IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Closed TopicStart new topic
> 05. Пересадка, Статья А. Виняра с сайта www.bonsai.ru
Сергей Кондратенко
сообщение 24.04.2008 - 23:34
Сообщение #1


Профи
**********

Группа: Администраторы
Сообщений: 103 656
Регистрация: 1.04.2008 - 17:01
Из: Москва
Пользователь №: 6 073
ФИО: Сергей Кондратенко
Пол: Мужчина
Занимаюсь бонсай с (года):1994



Оригинал статьи: http://www.bonsai.ru/agro/repotting.html

ПЕРЕСАДКА

Пересадка, пожалуй самое деликатное и, по представлениям непосвящённых, опасное мероприятие. На самом деле, пересадка здорового растения, в подходящее время, при наличии некоторого навыка работы с комнатными растениями не представляет никакой, не только опасности, но и проблемы. Пересадка растения с загнившими корнями (наиболее частая причина гибели растений), как правило является необходимой и безотлагательной мерой.

Одно время, среди некоей части отечественных специалистов бытовало мнение что бонсай вообще пересаживать не надо(!). Правда, впоследствии мнение своё они изменили (по крайней мере в своих последних трудах эту мысль они не поддерживают). Бонсай пересаживать не только можно, но и необходимо. И, пожалуйста, не руководствуйтесь рекомендациями невежественных (как правило) продавцов цветочных магазинов.

Пересадка не является специфическим элементом формирования бонсай. Если бонсай формируется в открытом грунте (такое тоже возможно) пересадка, как таковая может быть исключена. Но, если многолетнее растение растёт в ограниченном (иногда весьма) обьеме почвы рано или поздно корни заполнят весь доступный объём, почва будет вытеснена, ухудшатся водо- и воздухопроницаемость и растение неминуемо погибнет.

При пересадке бонсай обычно корни подрезаются. Если корни не подрезаются, то такая пересадка называется перевалкой и, как правило, растение пересаживается в больший контейнер с добавлением соответствующего количества почвы по периметру непотревоженного корневого кома. Для бонсай перевалка используется, например, для глицинии, которой для обильного цветения необходимо набрать определённую корневую массу. Но через некоторое время и у глицинии корни подрезают. Подрезка корней имеет ещё и стимулирующее действие. После правильно выполненой операции растение начинает расти интенсивнее за счёт развития массы тонких корешков. В то же время размер листьев (хвои) после пересадки заметно уменьшается - количество точек роста остаётся прежним, а объём обслуживающих их корней заметно уменьшается. Весенняя пересадка листопадного бонсай в преддверии выставки - один из приёмов его предвыставочной подготовки.

Плановая пересадка

Плановые пересадки проводятся переодически и регулярно. Промежутки между пересадками зависят от множества факторов, таких как возраст растения, его размеры, размеры контейнера (объём земли), вида растения, питательности почвы и т. п.
В общем, растения до 3-4 лет пересаживают, обычно каждый год. Вполне сформированный матёрый бонсай, возрастом несколько десятков лет может пересаживаться раз в десять-пятнадцать лет. Переодичность пересадки прочих лежит в этих пределах.

Признаками назревшей необходимости пересадки могут быть появившиеся из дренажных отверстий корни, а также полное заполнение контейнера корнями, в результате чего уровень вытесняемой корнями почвы в контейнере достигнет его краёв и, иногда, может превысить его.

Пожалуй ни для кого не будет большим откровением то, что самое подходящее время для пересадки - весна. Причём весна, не календарная а фенологическая. Для растений средней полосы и субтропических, содержащихся в условиях явно выраженных климатических периодов фенологическая весна в той или иной мере соответствует календарной (часто несколько её опережая). Для растений тёплых субтропиков и тропических, содержащихся в условиях характеризующихся отсутствием перепадов температуры наступление фенологической весны определяется началом вегетации. Причём таких периодов может быть несколько в году и начало каждого из них является лучшим временем для пересадки. Признаком этого может быть увеличение почек или позеленение их.

У растений средней полосы также могут быть периоды благоприятные для пересадки не совпадающие с календарной весной. Если бонсай подвегся процедуре дефолиации (которая обыкновенно делается в первой половине лета) то сразу после этого его можно пересаживать, но лучше выждать неделю-две чтобы растение тронулось в рост.

Вышесказанное не относится к цветущим и плодовым бонсай. Такие растения с перспективой зацветания в наступающем сезоне, как правило пересаживаются после отцветания или плодоношения. Они могут быть пересажены и ранней весной, но в этом случае обильного цветения ждать не придётся. Некоторые из них могут быть пересажена осенью. В принципе пересаживать можно и зимой, в период глубокого покоя, но наиболее безопасна пересадка сразу после того, как растение тронулось в рост.

Безопасность обусловлена тем, что в это время растение особенно активно и скорее затянет раны на обрезанных корнях и нарастит их массу (корней) обеспечив тем самым надлежащий водный баланс.

Экстренная пересадка

Такая пересадка может оказаться необходимой, если вдруг будут замечены признаки загнивания корней, либо при получении (приобретении) растений из источника вызывающего сомнения в кондиционности субстрата.

Здесь только уместно отметить, что в качестве субстрата для пересадки растений с поражёнными корнями лучше использовать вермикулит или перлит; и только в случае их отсутствия - чистый песок среднего размера (2 мм).

Подготовка к пересадке

Посуда

Прежде всего нужно озаботиться выбором подходящего контейнера (в реальных советских условиях - любой подходящей посуды, горшка, плошки, подходящей пластиковой ёмкости, деревянного ящика и т.п.). Основные требования такие.

- Размер должен соответствовать размеру и стилю бонсай. В основном, для растений встречающихся у наших любителей, глубина должна быть 3-6 см. Площадь должна быть равна площади кроны (её миделеву сечению). Меньший размер контейнера приведёт к быстрому пересыханию почвы, замедленному развитию растения. Больший размер может привести к тому, что слабое растение не сможет освоить всего объёма почвы и она начнёт "закисать" по переферии, что в свою очередь может стать причиной загнивания корней.

- Наиболее предпочтительным материалом является , конечно, керамика. И не просто керамика, а высокотемпературная керамика - фарфор или т. н. "каменная масса".

До недавнего времени подобная посуда изредка встречалась под привозимыми из Голландии "бонсай". В последнее время из Китая стали поступать очень приличные по качеству черепка, а иногда и по форме контейнеры. Все они на достаточно высоких ножках, и имеют большие дренажные отверстия. Обычно они поступают, как сопровождающий товар с партиями изумительной китайской чайной посуды. И продаются в соответствующих местах (отделах). Одно из наиболее богатых в смысле выбора - отдел чая в павильоне "Цветоводство" на ВДНХ. К сожалению в основном они имеют грязно-жёлтый цвет и все довольно глубоки. Я нашёл там пару моделей очень приличных, для каскадов. Цены, по мировым масштабам весьма невысокие, 150-250 руб. Бывают они и в магазинах по Москве, но цены заметно выше. В каталоге их привозящей фирмы есть весьма интересные экземпляры, но в продаже я их не видел.

Низкотемпературная керамика (подходящей формы тарелки, салатницы, маслёнки и т. п.) также может быть использована. Но, помимо гораздо меньшей прочности она и не морозоустойчива, т. е. даже при небольшой отрицательной температуре может развалиться на куски. Опыт использования шамота показал, что через 3-5 лет он начинает сыпаться.
Применяется и пластик. Прежде всего это т. н. "мика" - производят её почти исключительно в Корее. Это пластик со слюдяным наполнителем, лёгкий, прочный, дешёвый. Как правило из него делают крупные контейнеры, как альтернативу очень дорогим керамическим. Встречаются и маленькие пластиковые контейнеры.

На последней выставке "Интерфлора 2002" две фирмы предлагали стандартные прямоугольные пластиковые контейнеры трёх размеров. Польские и малайские (вроде). Малайские - лучше, т. к. у них выше ножки и рядом с дренажными отверстиями торчат два пластиковах штырька которыми удобно фиксировать дренажную сеточку.

В наших условиях использовать можно различные пластиковые ёмкости (по возможности "для пищевых продуктов"). Удобны различные сосуды для полоскания фруктов - днище у них изрядно дырявое и как правило есть высокие ножки.

- Конструктивные требования включают в себя наличие достаточно высоких (для того, чтобы вода, из-за поверхностного натяжения, не застаивалась между дном контейнера и поверхностью на которой он стоит) ножек и достаточно больших и в необходимых количествах дренажных отверстий. Высота ножек в 10 мм как правило достаточна. Дренажные отверстия часто приходится делать самостоятельно. В керамике их можно высверлить вручную или дрелью, свёрлами с т. н. "победитовыми" режущими лезвиями. Сверление электрической дрелью сопряжено с риском расколоть посуду, поэтому более безопасна ручная дрель. Сверлить лучше последовательно увеличивая диаметр свёрел. Общее правило для оценки потребности в дренаже такое - на один квадратный дециметр площади дна одно отверстие диаметром 15-20 мм. А лучше четыре отверстия диаметром 12 мм. Отверстия малого диаметра нужно рассверлить до нормального. Заморские контейнеры как правило имеют достаточное количество отверстий. О высоком классе контейнера свидетельствуют специальные отверстия по периметру дна для проволоки, которой фиксируют основание бонсай при посадке.

Завершая (пока) о посуде - любая подходящая ёмкость (в японской литературе упоминаются и деревянные ящики) может быть с успехом использована длительное время. А когда ваш бонсай войдёт в такую силу, что настоятельно потребует настоящего контейнера, контейнер отыщется скорее всего. Здесь я не буду рассматривать эстетические требования по подбору контейнера для конкретного бонсай - это отдельная тема и , говоря откровенно, не для многих она пока актуальна.

Инструменты и причандалы

В принципе, пересаживать можно вооружившись секатором и захватывая землю горстями (жменями) и прикрывая дренажные отверстия глиняными черепками.

Но, если вы собираетесь делать это неоднократно, и хотите чтобы от этого процесса удовольствие получали и вы сами и оперируемое растение, то вам необходимо озаботиться обзаведением некоторыми вещами.

Дренажные отверстия прикрываются специальной (иногда) сеточкой. Спецяпонские сеточки делаются из довольно толстого пластика (2-3мм) с ячейкой также около 3 мм. В наших условиях вполне качественным заменителем может быть противомоскитная сетка (продаваемая повсеместно в хозмагазинах) из стекловолокна покрытого пластиком. Нужно только поискать сетку с максимальным размером ячейки (в идеале 3мм). Сетка с меньшим размером ячейки довольно быстро может забиться осаждающимися на ней солями (кальция, если вода не дождевая). Через сеточку с более чем трёхмиллиметровыми ячеями будет высыпаться дренаж.

Дренажные сеточки прикрывают каждое отверстие и фиксируются на них особым образом изогнутыми проволочками (несколько позже их изображения появятся здесь). Иногда, пользуясь дешивизной сетки, имеет смысл использовать такой её кусок, который враз покроет всё дно контейнера. В этом случае и фиксировать её не нужно.

Проволока нужна не только для фиксации сетки, но и, иногда, для фиксации самого растения. Как правило это мягкая проволока до 2мм диаметром.

Для извлечения растения из контейнера, в котором оно пребывало иногда до пяти лет, хорошо иметь тонкую (лучше гибкую) и узкую (но прочную) металлическую пластину с закруглёнными краями.

Для освобождения корневой системы от удаляемой земли по всему миру используют японские (ну, в крайнем случае китайские) бамбуковые палочки для еды. Но, как показал опыт, любой соответствующий по форме и размеру сучёк будет работать не хуже, но чем прочнее он будет тем лучше (самшит, маклюра, ирга).

Помимо простых деревянных стержней, для удаления земли и расправления корней перед их обрезкой, часто используются маленькие грабельки с тремя-четырьмя зубцами. В заморских наборах инструментов они конструктивно совмещены с небольшой плоской лопаточкой для трамбований почвы при завершении пересадки. Вполне можно обойтись вилкой с укороченными и загнутыми под прямым углом зубцами. Ну а хирургические ранорасширители будут, пожалуй, и получше классического японского инструмента.

Для подрезки корней обычно используются мощные ножницы. Т. к. при обрезке корней приходится резать и субстрат содержащий песок, то затачивать ножницы нужно после каждой пересадки. Можно использовать и секатор, но это менее удобно.
Иногда, дополнительно для вырезки фрагментов очень толстых корней используют специальные кусачки похожие на традиционные клещи. Режущие кромки их очень остры и дают малотравматический срез. Японцы применяют и маленькие рубаночки с выпуклым донцем для удаления древесины под основанием ствола.

Субстрат насыпают совками сделанными из жести. Японские совки это усечённый конус с плоским дном у узкого конца и срезанным наискось широким концом. Прекрасные совки можно легко сделать из аэрозольных баллонов разных размеров. Достаточно обрезать их наискось со стороны распылителя под углом около 30°. Из импортного баллончика совок получается красивше японского.

Для подготовки субстрата и дренажа необходимы сита. Ходят слухи об использовании мастерами чуть ли не десятка сит. Десять не десять, но четыре сита необходимы.
Для удаления пыли, которая очень ухудшает проницаемость субстрата, необходимо иметь сито с самой мелкой доступной ячейкой. Такое сито несложно приобрести - они используются для просеивания муки. Через него лучше пропускать все компоненты и то что пройдёт - выбрасывается.
Для разделения на две основные фракции земли, глины и песка нужно иметь два сита - с ячеёй 2мм (средний и мелкий песок - компонент субстрата; ) и 4мм (крупный песок - слой дренажа). Оставшийся на сите песок (до 6мм) можно использовать как балластный слой для очень глубоких каскадных контейнеров (с обязательным слоем нормального дренажа поверх).
6-8мм сито используется для удаления чрезмерно больших частиц песка, земли, глины и просто мусора.

Итак, для первичного просеивания (отделения пыли) - самое мелкое сито для муки. Прочие, при затруднениях с приобретением, делаются элементарно - любая подходящая по размеру ёмкость с плоским дном (не обязательно) и высотой бортика от 3 см, высверливается по дну соответствующим сверлом (2-6 мм). Уже 20-30 отверстий позволит вам просеять нужный для бонсай объём. Hа досуге можете продолжать изрешечение до полного изнемождения (заполнения дна отверстиями).

Весьма желательное приспособление - поворотный столик. В случае достаточно большого растения такой столик необходим. Специальные, профессиональные столики довольно высоки и позволяют работать ставя их непосредственно на землю. Такие столики оборудованы приспособлениями для фиксации поворотной части в любом положении. Любители бычно используют маленькие столики, которые ставятся на стол, стеллаж. В наших условиях подобное устройство изготавливается из всяких подручных агрегатов и деталей. Подобным целям может служить, например, известный гимнастический снаряд, представляющий два диска очень подвижно скреплённых на одной оси. Фиксировать их можно заклинивая деревянным клинышком. Их несомненное достоинство в большой (доже избыточной) грузоподъёмности. Впрочем, простор для творчества изготовление таких столиков предоставляет неограниченный. Основные требования к ним - устойчивость и прочность.

Субстрат

Компоненты субстрата

Следующий элемент - субстрат. Его подготовка вызывает много вопросов. С ним связано много легенд и предрассудков. Один из них - т. н. глиняный (глинистый ?) гранулят. Надо отметить, что появился он сравнительно недавно, и в старых книгах (и переодике) не упоминается.

В принципе возможно выращивание бонсай и без субстрата - корни помещаются в питательный раствор (некий вариант гидропоники), но здесь будет рассмотрен именно вопрос использования традиционного грунта. Он должен решать несколько задач
- фиксацию растения (в некоторых случаях для этого используются специальные камни, кстати, и в случае выращивания без субстрата)
- обеспечение его питательными веществами
- накопление и удержание влаги
- обеспечение аэрации корней.

Классической основой субстрата являлись почвы определённых провинций Японии. Наиболее часто упоминается "акадама" и "канума" (по названиям провинций). Во всех случаях это краснозёмы (хотя в японской литературе иногда упоминается и чернозём). Это хорошо структурированные почвы с минимальным содержанием питательных веществ. Цвет их скорее темно-жёлтый, нежели красный. Ниже я привожу перечень японских почв.

Akadama tsugi (красная толчёная земля) это земля с плоскогорья в районе Kanto. Тяжёлая и довольно твёрдая земля. Её дробят и просеивают получая фракции разных размеров. Это весьма бедная питательными веществами, влагоёмкая и воздухопроницаемая земля. Хорошая основа для мха. Считается лучшей для бонсай.

Тот гранулят, который мне приходилось видеть (в том числе и продаваемый у нас в "Корсе") не производит впечатления твёрдой субстанции, нуждающейся в дроблении. Его частицы, около четырёх миллиметров в диаметре, легко растираются пальцами в пыль, которая, тем не менее не слипается и остаётся водопроницаемой в отличие от обычной глины. Скорее всего, структурно это суглинок или супесь, а настоящая "акадама" - глина. Представляется, что красная глина из Щелковского карьера может быть гораздо ближе к настоящей "акадама".

Kurodama tsugi (чёрная тяжёлая земля). Она используется как основная, срединная (в отличие от дренажа и покровной земли). Не совсем пока понятно, чем она отличается от японской лиственной земли? - возможно только местом добычи. Инфомации о ней у меня мало, представляется, что это некий аналог наших чернозёмов. Весьма жирная, питательная и использовать её лучше для активно формирующихся и плодовых бонсай.

Возможно здесь будет уместно вот какое отступление. Все деревья, используемые для бонсай можно разделить на две категории (по реакции их на усиленное питание) - увеличивающие междоузлия и не увеличивающие их. Такие роды, как можжевельники, ели, подокарпусы практически не увеличивают междоузлия и питательня почва не может вызвать утрату ими формы в течение одного сезона роста. Сюда же можно отнести и растения с массой спящих почек. Даже, давая большие междоузлия они допускают очень сильную обрезку (гинкго).
А клён дланелистный, напротив, может дать междоузлия до десяти сантиметров, поэтому , даже для молодых растений, которые вы хотите выгнать побыстрее чрезмерно питательная почва нежелательна.

Kiryu tsugi встречается в округе Kiryu, префектуры Gumma. Серого цвета, на вид похожа на красную землю смешанную с песком. Обеспечивает хороший дренаж и используется для вечнозелёных растений.

Kanuma tsugi это земля из округа Kanuma префектуры Toshigi. Она жёлтая, прекрасно держит влагу. Хороша для азалий

На территории нашей бывшей родины настоящие краснозёмы встречались только в Аджарии. Причём качественно они заметно различались даже на небольших участках. Так например, на территории Батумского ботсада, в районе Японского садика можно было найти великолепный краснозём интенсивно кирпичного цвета, очень рыхлый, рассыпчатый (внешне структурой напоминающий творог). Такого краснозёма я не видел и в заморской литературе; не исключено, что в Европе спрос на него был бы не меньший, чем на традиционные японские.
Неподалёку, на восточной границе сада, почва напоминает "акадаму", она более бледного цвета, не так структурирована. К сожалению, по моей просьбе упаковать мне два мешка краснозёма в эти мешки была насыпана именно эта менее привлекательная (для меня) "акадама". Но в двух корзинах с растениями я привёз некоторое количество и темного краснозёма, т. ч. возможность сравнить была. Надо сказать, что заметной разницы я не заметил. Впоследствии я использовал тёмный почти исключительно для верхнего слоя, т. к. он гораздо декоративнее и, как оказалось на нём сразу появлялся мох. Субстраты на основе этих краснозёмов были очень проницаемы для воды. Пожалуй это идеальное решение для растений предпочитающих кислые почвы.

Keto tsugi (торфяная земля). Весьма питательна. Используется в основном для скальных композиций, т. к. не размывается водой при поливе.

Tenjingawa tsugi (речная земля) это просто песок (мелкий и крупный). Используется для дренажа и как компонент смесей, особенно для сосен.

Mizu goke (сфагнум). Лёгкий, гигроскопичный, стерильный, воздухопроницаемый, словом идеален для черенкования. Применяется для воздушных отводок, при транспортировке растений с открытой корневой системой. Иногда, длинноволокнистый (Лейла Дханда) в качестве дренажа. В полиэтиленовом пакете, увлажнённый не увядает месяцами.

Kusarena tsugi (лиственная). Это частично (а может и полностью) разложившиеся растительные остатки. Используются в смесях для цветочных и плодовых бонсай (и не только). Похоже, это то, что выступает в разных отечественных источниках и переводах под именами "садовая земля", "перегной", "лиственный перегной", "луговая земля", "гумус" т. п.

Позволю себе привести здесь фрагмент (подстрахуюсь - цитату) очень интересной статьи о выращивании лимона. Материал хорош и не хотелось бы его утратить (как иногда случается), рекомендую ознакомиться со всей статьёй - много полезной информации применимой к бонсай вполне.
В парке или лесу нужно отыскать любое лиственное дерево, лучше, конечно, липу. Под таким деревом годами, десятилетиями накапливается богатейший удобрительный материал гумус. Верхний слой опавших листьев вместе с веточками нужно убрать, а весь тонкий (не более 5 см толщиной) пласт земли снять совочком. Для приготовления почвенной смеси необходимо взять две части этой земли и одну часть речного песка (2:1). Это базовый субстрат, в котором хорошо развиваются корни цитрусовых. Но для того, чтобы смесь сделать максимально питательной, к ней желательно все же добавить перегной (1 часть). Перегной представляет собой хорошо перепревший в куче 2 3 летний навоз, напоминающий черную почву. В нем содержатся все макро- и микроэлементы. Это медленно действующий, но, пожалуй, самый ценный компонент почвенной смеси для всех видов растений. Для цитрусовых он имеет весьма большое значение. Готовую почвенную смесь желательно просеять через решето или сетку с окошком размером 0,5 см. Не стоит брать землю из-под дуба, так как земля под таким деревом будет содержать избыток дубильных веществ.

Теперь о песке родном. С одной стороны - он повсюду, с другой - кинешься искать, и нету. Самый доступный для городского жителя источник - песочница. Песок там, как правило самый мелкий и вполне годится для субстрата. Но перед применением необходимо промыть/прокалить/пропарить. Такой песок использует Белоусова в ГБС для приготовления основной смеси. Славятся мелким кварцевым песком люберецкие карьеры. Практически полной (и предпочтительной) заменой песку может быть вермикулит.
К сожалению крупный песок (3-4мм) необходимый для дренажного слоя встречается довольно редко. Лучше всего разведать поблизости асфальтовый завод (Мытищинский, например), где песка этого - горы. В своё время я брал прекрасный обсидиановый песок на Мытищинском перлитном заводе, где он, кажется, проходил как отходы производства. Очень хорош песок со дна реки, лучше стремнины - там он крупнее. Этот песок промыт по определению. Там же, к слову, можно набрать и чистейшего мелкого песка.
Небольшое количество дренажа можно получить раздробив и просеяв красный кирпич (можно и большое, если достанет усердия), мелкая (1-1.5мм) фракция может идти и компонентом в субстрат.
В цветочных магазинах часто продают в качестве дренажа керамзит. В ГБС это стандартный материал для дренажа (подозреваю, за неимением лучшего). Но нужного размера керамзит попадается очень редко - обычно он чрезмерно крупен. Если попадётся мелкий керамзит, берите побольше.

К этому перечню, иногда довольно экзотических, компонентов можно добавить перлит (перлитный песок). Это лёгкий (к сожалению чрезмерно), стерильный, влагоёмкий, воздухопроницаемый материал белого цвета с размером частиц 1-5мм. Очень хорош для черенкования. Возможно применение как покровного утеплительного материала для открытого грунта. Легче воды, поэтому использование как компонента субстрата невозможно (со временем всплывает и покрывает поверхность белым слоем). Приобрести можно на Мытищинском перлитном заводе.

Примерно теми же качествами обладает вермикулит (вспученная слюда). Помимо прочих достоинств он содержит массу микроэлементов, и некоторое количество (?) питательных веществ. Цвет его довольно привлекателен - тёмносерый с золотистыми блёстками. Он несколько тяжелее перлита и может (должен!) использоваться и как компонент субстрата. Даже очень небольшое его количество прекрасно разрыхляет почву делая её абсолютно водопроницаемой и очень влагоёмкой. Добавлять вермикулит лучше не к сухой смеси, а несколько влажной - тогда он прилипает к комкам основной земли и не позволяет им слипаться. При поливе, правда, некоторые частицы всплывают из недр, но поверхность своим золотистым видом не обезображивают. Использовать его можно как в дополнение к обычному песку, так и без песка вовсе.
Для черенкования вермикулит едва ли не лучше всего иного, возможно добавление измельчённого сфагнума (эта же смесь для воздушных отводок может позволить получить настоящие земляные, а не белые, очень хрупкие водяные, корни). Заслуживает внимания использование для воздушных отводок и чистого вермикулита.

В качестве нейтрального наполнителя (аналога японских краснозёмов) можно использовать некоторые родные глины. В частности, в щёлковском доломитовом карьере можно найти очень интересную глину тёмного красно-коричневого (никаких политических аналогий) цвета. Глина твёрдая, при естественном высыхании распадается на мелкие гранулы (3-8мм), которые можно раздробить (но не пальцами, как известный глинистый гранулят). Растрескавшиеся холмики из этой глины, даже будучи залиты карьерными водами не слипаются и под водой сохраняют свою дискретную структуру.

Если озираться внимательно, то можно обнаружить очень интересные кандидаты в компоненты едва ли не всюду. На рынках и в магазинах для животных продаётся белая сенегальская глина, которая почему-то очень нравится кошкам. Kitty Friend, 90 р. за 8 литров. Андрей Дарусенков использует её как аналог (заменитель) пресловутого глинистого гранулята.
Недавно получил послание о глине в магазине Бау Клотц на Балтийской ул., кажется, дом 7. Это рядом с местом, где от Ленинградки ответвляется Волоколамское шоссе. 7, 5 л стоит примерно 10 евро. Упаковки есть разного объема, как больше, так и меньше 7 л. Безусловно нужно попробовать.

Oсновным компонентом, в наших условиях реально использование (кроме самостоятельно добытой или произведённой листовой земли) различных покупных смесей. Их сейчас много. Дать какие-либо рекомендации трудно. Большинсво из них среднего качества, т. е. использовать их можно. Руководствоваться лучше собственным опытом и рекомендациями опытных любителей в каждом конкретном случае.

Я сейчас использую т. н. "живую землю". Весной приобрёл пару пакетов рязанской торфяной смеси по имени "Экзотика".

Нужно упомянуть и такой малоизвестный субстрат для черенкования как древесные опилки. Обычно используются липовые, хотя возможно и применение опилок других лиственных пород. По некоторым сведениям в таком субстрате черенкуется и клён дланевидный. Пожалуй это наиболее доступный субстрат для черенкования.

Как компоненты субстрата, которые могут быть рассмотрены и как удобрение, применяются зола или мелко истолчёный древесный уголь и костная мука. В отличие от быстродействующих удобрений они работают месяцы и кроме того хорошо структурируют почву. Зола способствует раскислению почвы и хороша для растений предпочитающих щелочные почвы (сирень, например).

В качестве костной добавки я использую опилки и стружку бивня мамонта с которым приходилось много работать и отходы были в избытке. В принципе костную муку можно купить на бойнях.

Подготовка субстрата

В самом простом (он же и основной) варианте посадки в контейнер помещаются два слоя - дренаж и собственно субстрат.
Дренаж - это абсолютно водопроницаемый слой нерастворимых, неразмокающих, неслипаемых, достаточно механически прочных (неразрушающихся при уплотнении) химически нейтральных гранул, равномерно покрывающий всё дно контейнера. Размер этих гранул довольно критичен - 3-4мм. Если размер будет меньше, то дренаж будет постепенно высыпаться через ячейки дренажных сеточек. Если размер будет больше, то промежутки между гранулами могут залепиться глинистыми частицами и дренаж перестанет беспрепятственно пропускать воду.
Собственно субстрат это эквивалент почвы, в которой растёт растение в природе. И функции его те же. Он должен обеспечить механическую фиксацию растения в контейнере (иногда фиксация дополнительно гарантируется проволокой); предоставлять растению питательные вещества; запасать, удерживать и отдавать растению влагу; обеспечивать доступ к корням кислорода.

В природе никто специально субстрат не готовит. Семена валятся куда попало и прорастают. Вырастают большие деревья в тех местах, где почва более-менее подходяща, причём иногда диву даёшься насколько она не соответствует требованиям к бонсайному субстрату. Исходя из этих наблюдений можно прийти к выводу, что достаточно взять просто лесной (луговой, садовой) земли и субстрат готов. В некоторых случаях это может пройти. Но японцы, почему-то, предлагают оригинальные рецепты, едва ли не для каждого вида, а иногда и для растений разных размеров и возрастов.

Возможно со временем и мы придём к этим рецептам, но пока во всех известных мне случаях приготовления отечественных субстратов используется т. н. основная смесь. Как правило это 1 часть глины, 2 части перегноя и 2 части песка. Со временем, каждый вырабатывает свой состав основной смеси. В любом случае, рекомендуется для наших условий (сомнительные условия содержания) использовать смеси полегче - т. е. больше песка и меньше глины.

Недавно (сентябрь 2002) мне пришлось наблюдать результаты абсолютно неграмотной (если не сказать больше) пересадки бонсай. Несколько растений экстра-класса, привезённые из Японии были поручены некоему "специалисту". При посадке, такой неприменный элемент, как дренаж сознательно (!) не был использован (мотивы, как абсолютно бредовые опускаю). В довершении ко всему, сам субстрат содежал большое количество сфагнума, причём этот сфагнум был понатыкан в корневой ком, в некоторых контейнерах встречались сплошные слои его, что очень ухудшило водопроницаемость. Результат оказался предсказуемым - из девяти растений четыре погибло безвозвратно, два (клён трёхраздельный и азалия) имеют шансы выжить, остальные, шансы таковые имееют в наименьшей степени. Причина - загнивание корней. Применение сфагнума было мотивировано какими-то японскими методиками, правда первоисточник указан не был... Учитывая важность проблемы (загнивание корней - основная причина гибели растений) я выложил часть прочитанной мною лет десять назад статьи японского автора, в которой затрагивается этот вопрос (применение сфагнума) и делается определённый и категорический вывод о недопустимости использования сфагнума в качестве компонента субстрата.

**********************************************

В качестве непременного мероприятия рекомендую пропаривание либо всего приготовленного субстрата, либо питательных компонентов - садовой, листовой, перегнойной и т. п. земли. Прочие компоненты - песок, вермикулит, гравий, глина не столь опасны, но пропаривание и им не повредит. Пропаривание практически полностью стерилизует субстрат. Уничтожаются грибы (гнилостные), бактерии, вирусы, нематоды (коих прочими средствами взять сложно), личинки насекомых и семена сорняков.
Некоторым доводом противу этого мероприятия может быть опасение , что в результате будут уничтожены микоризные грибы. Но таковые всегда присутствуют в неудаляемой почве у основания и, даже при отмывке корней остаются на корнях. Можно предположить, что споры этих грибов постоянно витают в воздухе и попав на подходящего хозяина тут же прорастают.

Пропаривание удобнее всего производить в сите с самой мелкой ячеёй. Сито с насыпанным субстратом ставится на (в) емкость (кастрюлю) с кипящей водой так, чтобы зазор между стенками был минимален, т. е. образующийся пар проходил через слой субстрата. Очень удобно коническое жестяное ведро - сито соответствующего диаметра будет легко помещаться в него без зазора и легко выниматься. Расстояние до поверхности воды должно быть порядка десяти сантиметров. Для надёжного пропаривания проделывать это нужно не менее 20 минут.

Впрочем, привожу ссылку на страничку, где пропарка не очень приветствуется и даются рекомендации по устранению нежелательных последствий этого мероприятия.

Подготовка растения

Извлечение

Как правило в начале процедуры пересадки вам необходимо извлечь растение из ёмкости, в которой оно пребывало до этого. Исключение - случай, когда вы получаете (приобретаете) деревце с отмытыми корнями (из карантина, таможни и т. п.). Перед пересадкой растение лучше несколько подсушить - не поливать день-два, в зависимости от размеров контейнера. Это облегчит извлечение, т. к. земляной ком в результате станет меньше и отойдёт от стенок контейнера. Это также облегчит удаление части земли по периметру кома.

Если корни сильно разрослись и заполнили весь объём контейнера так, что там почти не осталось земли, извлечение может быть затруднено. В этом случае необходимо ввести вдоль стенки контейнера узкую и гибкую стальную полоску и продвигая её по периметру добиться отделения корневого кома от стенок контейнера. То же нужно проделать в случае контейнера с "замком", т. е. с заваленными внутрь кромками стенок. Контейнеры такой формы встречаются среди классических японских моделей, хотя и редко.

Если предыдущая посадка проводилась не вами, проверьте, что растение не зафиксировано в контейнере проволокой. В случае фиксации, проволоку нужно перекусить во всех доступных местах - сверху и под днищем.

Извлекать растение из контейнера нужно взяв его одной рукой за основание ствола, а другой придерживая контейнер. Иногда, плотно сидящее растение можно стронуть с места, выталкивая корневой ком снизу через дренажные отверстия. Делать это лучше деревянным стержнем с плоско срезанным концом и диаметром чуть меньше диаметра дренажных отверстий. В некоторых случаях удобнее перевернуть растение вверх ногами и снимать контейнер вверх.

Обработка корневого кома

Итак, вы извлекли растение. Это самый подходящий случай для оценки состояния корней. Корни оцениваются по двум критериям - массе и здоровью.

Корни могут заполнить контейнер равномерно достигнув стенок контейнера (нормальный вариант пересадки);
могут, преполнив контейнер, прорасти через дренажные сеточки, образовав изрядный слой корней под ними и, иногда, для особо энергичных растений, образовав многократные петли довольно толстых корней по периметру дна контейнера ( пересадка несколько запоздала);
могут, также, не заполнить весь контейнер, оставив неосвоенным часть объёма почвы (экстренная пересадка, или пересадка с целью замены контейнера, субстрата и т. п.).

Здоровье корней оценивается внешним осмотром и, при необходимости обрезкой подозрительных и осмотром места среза. Здоровые корни на срезе должны быть белыми. При осмотре лучше вооружиться какой нибудь оптикой; очень удобна бинокулярная офтальмологическая лупа.

Если корни не полностью заполнили контейнер, то подсохшая земля по периметру и снизу корневого кома осыпется сама, сразу или после небольшого встряхивания или постукивания. Если корневой ком походит на мочалку имеющую форму внутренности контейнера, то прежде всего необходимо попытаться расправить корни по периметру.

Здесь некоторое отступление.
Дело в том, что выращивание бонсай предусматривает не только формирование ствола и кроны, но и формирование, может быть не менее тщательное, корневой системы. Это формирование включает в себя эстетический элемент - равномерное распределение отходящих от основания ствола, выходящих на поверхность мощных проводящих корней; и агротехнический элемент - обеспечение той же равномерности распределения массы тонких всасывающих корешков и их ветвления. В отличие от формирования кроны, в основном, используют обрезку. Но, при необходимости, особенно толстые, выходящие на поверхность корни формируют обмоткой - т. е. их обматывают проволокой и ориентируют в нужном положении. Встречается и использование прививки, причём, иногда довольно сложной системы множественных прививок корней. Подобные изыски (прививки корней) пока не очень актуальны для нас, посему техника эта будет описана позже.
А вот изменение направления, не очень удачно расположенного корня, необходимо сделать в очередную пересадку. Более надёжная, но и более деликатная и сложная техника - обмотка проводящего корня по классической технологии проволочной спиралью и последующее его изгибание и фиксация. Можно применить и способ попроще - закреплять корень в нужном месте П-образными скобками из проволоки, вертикально втыкаемыми в почву поверх корня. Преимущества этого способа - простота наложения и удаления фиксирующих скобок. Недостаток - слабое фиксирующее усилие определяемое плотностью субстрата и, учитывая лёгкость применяемых для бонсай субстратов, применимость его только к корням не очень толстым.

Расправлять корни лучше всего используя описанные выше палочки. Палочкой пронзают корневой ком сверху вниз на расстоянии 1-3 см от его края и, аккуратно продвигая её к краю, распрямляют спутанные корни выводя их концы наружу. Эту операцию проделывают по всему периметру кома (не только в горизонтальной плоскости, но и снизу). После (можно и в процессе) этого, выступающие концы корней обрезают острыми ножницами (секатором). При необходимости эту процедуру повторяют (программиста подмывает оформить этот фрагмент оператором цикла). Обычно, при пересадке удаляют треть-четверть кома.

В случае вполне сформированного бонсай, посаженного в соответствующий (весьма небольшой) контейнер, корневой ком может не обрезаться по всему периметру. По периметру, в этом случае, вырезаются треугольные секторы, чтобы обеспечить возможность размещения там свежей почвы и стимулировать развитие новых всасывающих корней.

Иногда, для сильных, энергичных деревьев хорошо переносящих подрезку корней (часто это клёны), для формирования мощного, плоского основания ствола полностью вырезают все корни снизу основания ствола. Остаются только радиальные корни горизонтально отходящие от ствола во все стороны. Отсутствие направленных вниз корней обеспечивает усиленный рост радиальных, выходящих на поверхность земли. Они утолщаются и, со временем срастаются производя впечатление как бы оплывшей на землю коры. Эту меру ещё можно усугубить подкладыванием под основание плоского предмета не подверженого гнили или выпуклого камня. В последнем случае корни можно не расправлять горизонтально, но несколько обволакивая ими камень направить их вниз. Со временем камень врастёт в основание ствола тем самым значительно увеличив его толщину.

Подготовка контейнера

Бывший в употреблении контейнер необходимо тщательно очистить от следов предыдущей посадки. Непосредственно перед посадкой я рекомендую тщательно ошпарить керамический контейнер (новый тоже) кипятком.

Часто контейнер покрыт потёками солей калиция (следствие полива жёсткой водой) удалить которые бывает довольно трудно. Особенно это относится к неглазурованным контейнерам. Японцы предлагают такие контейнеры закапывать в землю на полгода-год. Это должно категорически облегчить его очистку.

Я, пока, эту меру не применял, хотя один контейнер явно в ней нуждается. Как только я смогу освободить его, эксперимент будет поставлен и результаты доложены.

Можно предположить, что действующим началом выступает кислый реагент почвы. Возможно, современные чистящие средства позволят решать эту проблему практически мгновенно.

Фиксация растения в контейнере

До этого этапа нужно определиться, будете ли вы дополнительно фиксировать растение в контейнере и как. Обыкновенно в дополнительной фиксации нуждаются растения со смещённым центром тяжести - каскады, склонённые и т. п. Методы фиксации бонсай посаженых на скале (камне) будут изложены позже.

Классический японский вариант - фиксация при помощи проволоки пропущенной под дном контейнера. Для этого используются чаще всего дренажные отверстия. Если их больше двух, то П-образно изогнутая проволока пропускается снизу через два отверстия. В случае одного отверстия, проволока фиксируется при помощи стержня уложенного под днищем поперёк дренажного отверстия. В некоторых контейнерах есть специальные отверстия для фиксирующей проволоки. Если они необходимы (это может быть вызвано тем, что растение нужно закрепить в месте где нет дренажных отверстий) их можно просверлить самостоятельно.

Необходимо отметить, что достаточное количество субстрата, хорошо уплотнённое при посадке обеспечивает удовлетворительную фиксацию растения. Японское пристрастие к повышенной надёжности крепления растения в контейнере обуславливается особенностями содержания бонсай на открытом воздухе и весьма высокой вероятностью сильных ветров. На застеклённой веранде, в комнате растению могут угрожать только какие-либо случайные неповоротливости хозяина или гостей. Свежепосаженное растение чувствительно к этому больше, поэтому можно предложить простой и достаточно надёжный метод фиксации - обкладывание растения после посадки массивными камнями соответствующей формы и размера. Примерно через месяц, проросшие корни укрепят растение в контейнере и камни можно удалить.

Посадка

После извлечения растения из старого контейнера действовать нужно по-возможности быстро, но без суеты. Для этого необходимо заранее подготовить всё необходимое (перечисленное выше) и разместить в пределах досягаемости.

Прежде всего нужно примерить контейнер к растению и оценить необходимость дополнительной подрезки корневого кома. Иногда для позиционирования растения нужно подрезать корневой ком сверх необходимого по соображениям агротехники. Что касается позиционирования растения в контейнере, то проблема эта не столь техническая, сколько эстетическая и я планирую посвятить ей отдельный раздел (страничку). А здесь впоследсвии разместим ссылку на неё.

Пора, пожалуй, потешить настойчивого читателя и картинками. Тем более, что случилась оказия - приспела пересадка рощицы клёнов (acer buergerianum). Описанием её мы и завершим, пока, этот раздел.
Прикрепленное изображение


Предыдущая пересадка была два года назад. Контейнер был не вполне подходящим по всем параметрам, кроме цвета. Это видно на картинке слева. Сейчас появились довольно неплохие контейнеры китайского производства, неглубокие, овальные, из каменной массы, правда без отверстий.

Отечествененые, т. н. «победитовые» свёрла врезаться в этот черепок категорически отказались, поэтому пришлось поискать что-нибудь получше. Германское сверло для стекла и керамики (ок. 120 руб.) перед китайским изделием не спасовало. Правда, диаметр 8мм маловат и отверстия пришлось увеличивать абразивными головками.
Прикрепленное изображение


Слева изрешечённый поддон (именно так это называют продавцы). Диаметр отверстий, таки маловат, но я компенсировал это их бóльшим количеством. Исходя из этого, была вырезана сеточка покрывающая всё дно, без специальной фиксации. Непосредственно на неё насыпан слой дренажа толщиной 5-10мм. Вот что получилось.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Теперь о клёнах. Вся рощица извлеклась из контейнера целиком, что и не удивительно - за два года она сформировала сплошной коврик корней. Причём основная масса корней сосредоточена в самом низу контейнера и легко отделяется. Потом были удалены земля и корни по периметру. Количество удаляемого определялось, в основном размерами нового контейнера. После этого роща, тем не менее, сохранила свою монолитность и отделение от неё растения потребовало бы некоторых усилий.

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Основной субстрат был приготовлен из смеси «живой земли», мелкого песка и вермикулита. Для трёхраздельных клёнов можно не опасаться чрезмерно питательного субстрата - они, как правило, не дают больших междоузлий. Покрыв слой дренажа небольшим количеством основного субстрата я водрузил на него препарированную рощу. Она заняла почти весь контейнер. Оставшееся по периметру пространство было засыпано и уплотнено. Обильный полив завершил операцию. Посмотрим на всё это после облиствления.
Прикрепленное изображение

Надеюсь, некоторое представление о пересадке из этих картинок можно получить. Хочу ещё отметить некоторые замечания. Контейнер маловат - с одной стороны рощи нужно бы оставить пространство (полянку), что визуально сбалансирует композицию. Это на следующий год.

Центральное растение несколько нужно изогнуть или наклонить влево (возможно). Оно принадлежит левой группе, а тяготеет к правой... Слишком прямой ствол второго слева растения нехорош, ему нужно придать естественный изгиб. Всё это можно будет сделать через месяц, когда растения пустят новые корни и стабилизируются в плошке.

6 марта 2003 г.

А вот, как изменило общую картину отклонение центрального растения влево.
Прикрепленное изображение

10 апреля 2003 г.

Пожалуйста, обратите внимание, что данная статья написана в 2002г., с тех пор многое изменилось и подробнее о доступных компонентах грунта (субстрата) и принципах его составления можно узнать из тем на форуме.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Closed TopicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 3.04.2020 - 09:03