Когда я готовился к обучению в Японии, мне пришлось принять несколько серьезных решений. У меня было около 15 деревьев, за которыми некому было присмотреть во время моего отсутствия. Мне пришлось принять нелегкое решение – продать большинство из них, и в итоге осталось лишь 4 дерева. Бун Манакитивипарт оказал мне любезность и согласился подержать эти четыре дерева для меня, пока я буду в отъезде. Работая в Aichien, я часто вспоминал о сохраняемых для меня деревьях, думая, как здорово будет, вернувшись обратно, снова с ними работать. Но проходили месяцы и годы, и воспоминания об этих деревьях все больше исчезали в глубине моего сознания.

Вернувшись домой всего два месяца назад (столько всего произошло с тех пор!), я получил свои деревья и буду продолжать с того места, где я остановился. В этом посте я поделюсь продолжением истории одного из тех деревьев, которые я оставил. Теперь, когда мы встретились с ними снова, я надеюсь на продолжение нашего дальнейшего совместного путешествия.

Немного истории

Январь 2011 г.
Я купил это дерево в 2009 году, и у него было очень мало ветвей. Не так, как на фото выше, но все же мало. Я решил оставить это дерево, потому что оно было одним из крупнейших бургерианумов, которые я когда-либо видел. Клен имеет приличную сбежистость и довольно хорошее небари (скрыто в земле). В этом дереве меня настораживало то, что все ветви были слишком тонкими. Особенно нижние ветви. Поскольку я собирался на некоторое время уехать, я подумал, что было бы хорошо пересадить дерево в этот большой ящик (61 х 61 см), срезать большинство ветвей и позволить отрасти новым для того, чтобы они утолстили основные ветви. Высота дерева составляет 66 см, ширина небари – 38 см.

Ну, после обрезки в 2011 году тут не на что смотреть. Это нормально, и хотя я тогда мало что знал, но рассчитывал в ближайшие годы получить мощную дозу знаний о листопадных деревьях в Aichien. Увидимся с деревом через пять лет! ...ну, или я думал так...

Август 2013

Август 2013
Прошло два с половиной года, я вернулся в Калифорнию снова содержать этот тяжеленный бургерианум! Похоже, что дерево несколько выросло! Я спрашивал Буна о том, как рос клен, и тот сказал, что срезал несколько веток, потому что они были очень длинными и занимали слишком много места на столе. Важно, однако, что он сохранил основные разгонные ветви, чтобы продолжилось утолщение тех основных ветвей, которые были тонкими.

Так как дерево было очень густым, я начал удалять листья, чтобы увидеть ветви, с которыми я должен работать. Лето – это время года, когда делается большинство работ с листопадными деревьями.

Четыре стороны дерева

Фронт

Вид слева

Вид сзади

Вид справа

Поскольку дерево очень густое, мы, как правило, немного обманываемся, предполагая, что у него много ветвей. Это основная причина того, что листопадные деревья лучше всего осматривать без листвы, так мы можем увидеть структуру ветвления. Листья могут скрывать многие недостатки.

Вот так выглядит дерево после четырех часов обрезки листьев. Сюрприз! Ветвей не так много, но определенно больше, чем в 2011 году.

Извините за нечеткое фото. Данная ветвь является основной, и она несколько потолстела. Обратили внимание на разгонную ветвь в центре, внизу справа? Поскольку основная ветвь все еще недостаточно толстая, я позволю этой ветке продолжать расти. В идеале я хотел бы видеть эту ветвь в два раза толще ее нынешнего размера.

Четыре стороны дерева без листьев (после некоторой обрезки)

Фронт

Вид справа

Вид сзади

Вид слева

Поскольку время поджимало, я быстро осмотрел все дерево и срезал несколько ветвей. А те ветви, что остались с длинными побегами, я хочу утолстить. В конце статьи я вставлю несколько ссылок на последние посты о бургерианумах, где я обрезал ветви.

Это одна из разгонных ветвей, которую я оставил. Обратите внимание, что от нее отросли несколько веток. Если я оставлю эти ветки расти, то процесс утолщения основной ветви фактически замедлится. Так что же делать?

Я обрезал все конкурирующие ответвления на протяжении всей ветки, оставив только центральную ветку. Если так сделать, то кончик ветки будет расти активнее, быстро утолщая основание ветви.

Развитие листопадных деревьев и обрезка
Обрезано так много ветвей, что от дерева на данный момент мало что осталось. Формирование листопадных деревьев может очень сильно отличаться от формирования хвойных и вечнозеленых растений. Они требуют гораздо более сильного отращивания и обрезки, чем другие деревья. После того, как ветви потолстеют, их больше нельзя будет согнуть или переместить. Нежелательные ветви обычно удаляют и на этом месте выращивают новые ветви. Затем ветви надолго оставляют для того, чтобы они потолстели и укорачивают их, оставляя только небольшой кусочек. Этот процесс повторяется снова и снова в течение многих лет. Кроме того, если мы случайно оставим какие-то ветви расти слишком долго и не сделаем в надлежащие сроки необходимую обрезку, мы можем потерять годы работы, и нам придется вернуться на несколько шагов назад, чтобы вновь двигаться вперед в развитии дерева.
В целом, методы и приемы не сложны, но они требуют большого количества времени и применения их в нужное время.

Долгосрочный план
В свете всего вышесказанного (а есть и другие причины) мы не увидим листопадных деревьев в качестве демонстрационных. План их развития растягивается на такой долгий срок, что нам нелегко увидеть будущее. Что касается плана: план развития можжевельников, у которых форма может быть изменена различными способами, может быть достаточно короток с точки зрения сроков, в отличие от листопадных деревьев. Среднего размера можжевельник может быть сформирован и выглядеть привлекательно лет за пять. В то время как срок развития листопадного дерева среднего размера может составить 15 и более лет, прежде чем оно начнет выглядеть красиво. Это при условии, что размер ствола нас удовлетворяет. Как вы думаете, сколько времени займет развитие этого огромного трехраздельного клена? Таким образом, работа над лиственными деревьями, в отличие от хвойных, может разочаровывать (особенно на начальной стадии), потому что мы обычно видим, как дерево формируется за относительно короткий период времени. По окончании демонстрации работы с можжевельником нам обычно заметно, как изменилась форма дерева. С лиственным деревом это не совсем так…

Возраст
Некоторые интересные особенности трехраздельных кленов обнаруживаются только с возрастом. Их кора начинает шелушиться, обнаруживая оранжевый нижний слой. Ствол также начинает выглядеть более складчатым и бугристым. Давайте взглянем на некоторые признаки возраста на этом дереве.

Вот пример отшелушивания коры. Обычно во время работы над кленом бургерианумом я беру скребок и очищаю верхний слой коры. Через некоторое время оранжевый слой тускнеет и сравнивается по цвету с серой корой.

Этот срез я сделал приблизительно четыре года назад. Через год срез закрылся полностью, но был ярко-оранжевого цвета. Хорошо видно, что он начинает соответствовать цвету ствола и сливаться с ним.

Этот шрам уже был у дерева, когда оно появилось у меня. Теперь он начинает выглядеть просто еще одним утолщением на стволе дерева.

Тот факт, что кора отделяется от дерева, говорит мне, что оно стало немного больше, чем было. Это хорошо!

Старая воздушная отводка

Одна из интересных историй об этом дереве – сформированная вершина дерева посажена в горшок, показанной выше! У старой верхушки дерева была ужасная обратная сбежистость, так что Бун приблизительно пять или шесть лет назад решил удалить верхушку, поставив воздушную отводку, и вырастить небольшой клен бургерианум в стиле "куст".

Вот место, где была удалена воздушная отводка. Все зажило и больше походит на ствол, чем на старый шрам. Не правда ли, было бы замечательно показать оба дерева вместе на будущей выставке?

Отверстие, которое надо заполнить
Сзади на дереве есть довольно большой шрам. Похоже, что тут несколько лет назад была удалена крупная ветвь. Я смог зарастить примерно дюйм по окружности шрама и, прежде чем уехал в Японию, обработал и подрезал шрам, чтобы продолжить процесс роста каллюса. Давайте посмотрим, что получилось.

Вот большой шрам и паста для срезов, которую я применил несколько лет назад. Я заметил в ней маленькое отверстие…

После удаления старой пасты для срезов я обнаружил, что древесина внутри начала гнить! Это плохо. Посмотрите, как далеко смог войти в отверстие мой пинцет.

После удаления большей части сгнившей древесины на задней стороне ствола осталось огромное дупло. Поскольку я не хочу оставлять шрамов на стволе, мне нужно принять меры к устранению этой проблемы. Деревья, как правило, образуют каллюс только на твердых поверхностях, таких как сухая древесина. В этом случае не существует такой поверхности, на которой каллюс мог бы вырасти и соединиться. В подобных случаях нужно создать новую поверхность.

Оп-па! Мгновенный цемент! Существует множество различных типов цемента, и его легко найти в любом хозяйственном магазине. Просто добавить воды, и можно работать. При замешивании цемента мне нравится, когда его консистенция получается плотной и не слишком водянистой. Так его намного легче прилепить на место.

После того, как смесь была готова, я начал укладывать цемент ложечкой.

Все отверстие залито цементом! В зависимости от типа цемента время высыхания различается. В этом случае цементу для того, чтобы высохнуть и затвердеть, нужно не менее пяти часов. Когда цемент начал высыхать, я убрал немного излишков.

Так цемент выглядел через четыре дня. Легко постучав по поверхности пальцами, я почувствовал, что он очень твердый.

Теперь, когда цемент высох, я взял резак и вскрыл каллюс по краям. Я это сделал это для того, чтобы активизировать его дальнейший рост.

После того, как обнажил по кругу живую ткань, я обильно замазал рану пастой для срезов.

Эй, это похоже на шоколад! Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие пару лет. Моя цель, полностью заживить эту рану.

Это фото дерева на моем дворе. Замечательно, что мои деревья снова вернулись домой!

Будущее
Теперь, когда работа выполнена, я собираюсь оставить дерево в покое до конца года. Я положил на почву легкое удобрение, и буду умеренно вносить органическое удобрение 5-5-5 до зимы. Как только придет зима, я удалю все листья и сделаю легкую обрезку. Примерно в феврале 2014 года я выну дерево из ящика и посажу в горшок для бонсай. Я, несомненно, покажу вам прогресс этого дерева. Нас с ним ждет долгий путь, и я надеюсь формировать его в следующие 10 лет и далее.

Моей целью в отношении этого бургерианума является развитие структуры ветвления, как у этого великого трехраздельного клена, которым владеет мой учитель г-н Танака. Надеюсь, в будущем у меня появится фото, на котором я буду стоять рядом с моим полностью сформированным кленом, как г-н Танака.

Спасибо за чтение!

© Перепечатка возможна только при указании активной ссылки на данную тему.

Как и обещал, вот обновление моего проекта трехраздельного клена. Последний пост я писал об этом дереве в июне 2012 года. Пожалуйста, нажмите здесь, если вы хотите посмотреть, что я делал тогда. В течении лета я работал с этим деревом дважды - в июле и августе, но из-за напряженного графика у меня не было возможности написать об этом. Вместо того, чтобы писать два поста об этом дереве, я помещу два летних этапа работы в один этот пост. Теперь, когда уже осень, и листья на деревьях начинают менять окраску, мы будем работать с этим деревом в последний раз, завершая сезон. Этот пост должен появиться в декабре. Но хватит о будущем, давайте взглянем в прошлое и посмотрим, что я сделал в июле, а затем в августе!

Начало, июнь 2012 года

Просто, чтобы вспомнить – так выглядело дерево после дефолиации/наложения лигатуры и обрезки в июне 2012 года.

Середина июля 2012

Вот дерево примерно через полтора месяца, после того, как мы дефолиировали его. Как вы можете видеть, многие из ветвей дали новый прирост. Вы обратили внимание, что присутствуют как длинные, так и укороченные побеги? Почему это происходит? Дисбаланс? Причина в том, что побеги, которые были обрезаны в июне, разделились и выпустили по два коротких побега, тогда как ветви, которые не были обрезаны, произвели по одному длинному побегу. К примеру, необрезанные побеги есть на основных ветвях, которым мы позволили свободно расти.

Вот побег от основной ветви. За прошедшие месяцы проволока уже слегка врезалась. Обратите внимание, что в соседнюю ветвь проволока не врезалась. С тех пор как дерево определило толстую ветвь как лидера, оно отдает ей больше питания и придерживает некоторые смежные ветки. Я не слишком обеспокоен шрамом на ветви, потому что в будущем я хочу еще больше утолстить эту ветвь и шрам исчезнет.

Вот ветвь после снятия проволоки. В течение нескольких недель выемки зарастут и затянутся каллюсом.

Посмотрим на другие ветви. Вот длинный побег, который вырос с момента последней обрезки. Настало время укоротить его!

Я в основном вырезаю ветви до одного междоузлия (Помните, что в данный момент я пытаюсь вырастить больше развилок ветвей, препятствуя развитию толщины ветвей).

Вот хороший пример двух новых веток, выросших с того момента, как в июне я обрезал ветвь.

Я снова обрезал обе ветки до двух междоузлий, чтобы получить больше разветвлений.

Другой пример ветви, от которой после последней обрезки сформировались две новые веточки.

Я обрезал обе ветки до одного междоузлия. Теперь мы начинаем видеть результаты нашей работы. Осмотрите ветвь от основания до конца, и вы увидите, как одна ветвь разделяется на две, а две эти ветви разделяются на четыре! Легко, да?!

Вот пример того, как после обрезки ветви только одна из почек дала побег. Иногда это может произойти, если почка была повреждена или подвергнута слишком большому стрессу. Я, возможно, случайно задел или подверг стрессу почку, когда накладывал проволоку. Иногда тяжелая рука является причиной того, почему ветви дерева плохо растут. В следующий раз нужно быть осторожнее!

Я укоротил растущую ветку и надеюсь, что замершая почка проснется и начнет расти.

Вот новая ветка, которая выросла из внутренней части дерева. Эта ветка является идеальной, потому что в этой области дерева есть большое пустое пространство, которое нужно заполнить.

Я наложил лигатуру на новую ветку и придал ей некоторую кривизну. Конец ветки я разместил в середине пустого пространства, так что ветки смогут расти по обе стороны, в конечном итоге заполнив всю эту область. Если бы я разместил конец ветки слишком близко к ветви справа, половина ветки была бы затенена, и новые ветки смогли бы вырасти только из почек с противоположной стороны. Так что заполнение пустого пространства заняло бы гораздо больше времени. Кроме того, если рассматривать с точки зрения структуры, ветвь выглядела бы несколько странно с побегами, растущими только с одной стороны.

Вот дерево после второй дефолиации, обрезки и некоторого наложения лигатуры. Я поместил на поверхность почвы немного удобрения и поставил дерево под притеняющую ткань, потому что дело идет к середине лета. Если я не поставлю дерево под притенение, молодые ветви могут сгореть, даже ствол может подгореть, и на нем появятся мертвые области. Этого мы определенно не хотим. Если по какой-то причине у вас есть клен трехраздельный, ствол которого освещается солнцем, вы можете сделать следующее: обернуть ствол белым влажным куском ткани, чтобы отразить некоторую часть солнечного света. Это будет охлаждать открытый ствол и предотвратит ожоги. Новые листья выросли быстро, и дерево снова покрылось листвой в течении трех недель.

Конец августа 2012 года

В течение большей части лета я поливал дерево 2-3 раза в день. Не часто случалось, чтобы почва высыхала полностью, ко времени полива она все время была немного влажной. Лиственные деревья по большей части могут содержаться во влажных условиях. Кажется, что они предпочитают, чтобы их земля оставалась постоянно мокрой. В качестве резюме: почвенную смесь, которую я использовал для этого дерева, состояла из 80% акадамы, 10% пемзы и 10% крупнозернистого речного песка.

Вот дерево в конце августа! Такое впечатление, что оно взорвалось! Дерево выросло очень сильным и, как вы видите, дало много листьев и новых волчков. К этому времени листья вызрели, и это означает, что пришло время для третьей и заключительной летней дефолиации/обрезки.

Вот дерево после того, как я срезал все листья. Что может быть легче!

Прежде чем приступить к работе с новыми побегами, надо разобраться с ветвью, которая с самого начала постоянно беспокоила меня, но я никогда ею не занимался. Возможно, я надеялся, что она станет лучше по мере формирования, но вместо этого она начала сильно бросаться в глаза. Видите толстую нисходящую кривую толстой ветки?
Это кривая кажется немного странной, потому что она очень резка, но затем быстро выравнивается. Это единственная ветвь, которая так выглядит, и это сразу привлекает внимание. Но от этого есть средство!

Вот эта странная ветвь поближе.

Вот дерево после того, как ветвь удалена. Так гораздо лучше! Теперь остается только вопрос заполнения пустого пространства лучшей ветвью.

Я прошелся по всему дереву и сделал такую же обрезку, что и в предыдущие месяцы. Вот несколько примеров, как дерево развивает более мелкие ветки. На данный момент, ветки слишком маленькие и короткие, чтобы на них можно было наложить проволоку. В будущем, когда мелкие ветви продолжат развиваться и удлиняться, можно будет наложить на них лигатуру и придать им форму. Таким образом, на данный момент, все новые ветки немного беспорядочны, но задача состоит в том, чтобы заставить их разветвляться.

Вот новая ветка, которую я в последний раз обкручивал проволокой. Я снял проволоку, и ветвь запомнила приданный ей изгиб. Я обрезал ветку, чтобы стимулировать почки дать новые побеги. Давайте заполним пустую область!

На этот раз, я дефолиировал/обрезал и убрал проволоку с дерева. Снова положил немного легких удобрений и поставил обратно в притененное место. С приходом осени я поместил дерево на полное солнце. Работа с деревом в этом году закончена. Последнее, что я буду делать – удаление листьев, как только дерево начнет менять цвет. Я обновлю тему, как только сделаю это в декабре.

Удаление проволоки

Как вы думаете, почему я снял всю проволоку именно сейчас? Потому ли, что она врезается в ветви? Некоторая врезались, но с большинством ветвей по-прежнему все хорошо, но я все же убрал проволоку. Тому есть две причины:
1. Если при удалении проволоки ветвь случайно сломается или треснет, для лечения и восстановления дерева все будет еще достаточно тепло. Если мы снимем проволоку зимой, и ветвь случайно сломается или треснет, то дереву придется нелегко, ему будет трудно излечиться, и за это время оно может истечь соком. Если это произойдет, то дерево может очень ослабнуть в зимний период.
2. Если мы оставим проволоку, и придет весна, дерево начнет активно расти, и проволока во множестве мест может очень сильно врезаться в ветви. Если снимать проволоку до весны, можно повредить ветви и вызвать проблему истечения сока, или ослабить ветви снятием проволоки, замедлив весенний рост (хотя это может быть полезно, поскольку редко становится серьезным стрессом для всего дерева).

Вспомним лето 2012 года

Июнь 2012

Июль 2012

Август 2012

Глядя на все три картинки, трудно сказать, что дерево претерпело много изменений. Особенно длинные побеги и листья, которые отращивались и обрезались в течение всего лета. Г-н Танака говорит, что разветвление клена представляет собой долгосрочный проект, и результаты всегда сначала достигаются медленно.
По прошествии 3-5 лет мы начинаем замечать реальные результаты нашей летней работы. Это имеет смысл, потому что ветви множатся каждый раз, когда мы обрезаем их, в каждом следующем году результаты будут намного лучше. 1-2-4-8-16 и т.д.!
Такое долгосрочное развитие – это то, что многие люди тяжело воспринимают. Большинство хочет видеть мгновенный результат прямо сейчас, поэтому нам трудно представить себе, как лиственное дерево может стать столь разветвленным. Одно из двух - либо мы оставляем это дело и говорим, что техника формирования не работает, либо начинаем работать с деревьями, которые могут удовлетворить нас быстрыми результатами, такими как можжевельник и другие виды хвойных пород (кроме сосен ). Мы должны продолжать работу над развитием наших деревьев, поскольку конечный результат стоит того, чтоб приложить значительные усилия.
В моем представлении на этом дереве нужно продолжить развитие ветвей и сделать его на несколько дюймов выше и шире в обе стороны. Надеюсь, если все пойдет хорошо, эти несколько сантиметров будут заполнены множеством мелких ветвей.

Вот пример клена бургерианума, который был выращен и сформирован в Aichien. Этому дереву около 50 лет. Понадобилось несколько лет, чтобы вырастить основные ветви, и более 10 лет ушло на формирование густого ветвления.

Время бонсай

Может показаться, что 10 лет – это долго, но взглянем на это с другой стороны. Мы собираемся приятно провести 10 лет, работая над этим деревом! Разве это не та причина, почему мы, в первую очередь, начали заниматься бонсай? Не является ли самым интересным развитие дерева? 10 лет – не так уж и плохо, если вы испытываете удовольствие, и как вы знаете время движется быстрее, когда мы весело его проводим. В конце концов, когда дерево окончательно сформировано до такой степени, что остаются только чисто технические работы по поддержанию его формы, это может показаться довольно скучно. Так что выходите на ваш задний двор и получайте удовольствие, развивая ваши бонсай!

Спасибо за чтение и, пожалуйста, ознакомьтесь с комментариями, потому что там всегда есть хорошие вопросы, и несколько дополнительных советов!

© Перепечатка возможна только при указании активной ссылки на данную тему.

Автор: Peter Tea
Перевод с английского: Ирина Есипова (Зеленушка) и Лилия Есипова
По материалам блога: http://peterteabonsai.wordpress.com/2012/0...mer-maple-work/


После долгого дня вырезания свечей и выдергивания хвои приятно вернуться к лиственным деревьям. Часы после ужина считаются моим свободным временем, и я их использовал как возможность вернуться к этому проекту клена трехраздельного. Обычно, я начинаю работать с этим деревом раньше, но решил позволить некоторым ветвям отрасти, чтобы усилить дерево. В конце концов, я отрезал кучу ветвей и чуть позже пересадил его. Если вы хотите прочитать об обрезке и пересадке этого дерева в апреле прошлого года, вы можете посетить этот пост, нажав здесь. В начале лета вечера прохладные, и это хорошее время для работы. Я вооружился камерой и приступил к делу.
В этом посте я хочу поделиться тем, как я дефолиировал, обрезал и накладывал проволоку на этот трехраздельный клен. Я также расскажу более углубленно о концепции дефолиации и покажу на фото, как мы это делаем здесь, в Aichien. Давайте посмотрим на дерево!

На фото показан длинный побег, который вырос из нижней ветви. Обычно, когда ветвям позволяют расти, они становятся сильнее и толще. В этом случае междоузлия начинают увеличиваться и листья становятся крупнее.
Вследствие этого дерево с середины апреля нарастило довольно небольшое количество листьев. Первое, что я сделал, это рассмотрел дерево и проверил общее состояние его здоровья. Аспекты, которые мы оцениваем – это общий прирост и сила. В зависимости от силы и здоровья дерева определяем, к какой конкретной технике нужно приступить. Если дерево выглядит не очень хорошо, то мы должны бы были отделить его от обычной рутинной работы и перешли бы в режим восстановления здоровья дерева. В целом, это дерево растет хорошо и вполне здорово.

Вот пример здоровой, но медленно растущей ветви. Междоузлия короткие, но вы видите, что по мере роста ветви листья растут более крупными, чем первая пара?

Мои цели на данном этапе
Моей целью для этого дерева в данный момент является удаление всех появившихся на дереве листьев и обрезка всех ветвей, которые являются либо слишком длинными и слишком сильными, либо ненужными. Я также планирую обкрутить ветви проволокой, чтобы расположить их равномерно для обеспечения лучшего развития ветвления. Также не помешают несколько дополнительных изгибов в некоторых местах. Я взял хорошие острые ножницы и приступил к работе. Вот кое-что из того, что я сделал.

Это еще один пример сильной ветви. Ветвь была оставлена расти свободно, поэтому в результате она стала очень сильной.

Эта же ветвь, обрезанная и лишенная листьев. Я укоротил ветвь до одной пары новых почек (оставив один новый узел). Это ускорит появление из почек двух новых побегов, следовательно, даст мне некоторое разделение в структуре ветвления.

Вот та же ветвь в увеличенном масштабе. Если вы посмотрите на фотографию внимательно, то можете заметить, что вся ветвь (старая и новая древесина) является одной длинной веткой с многочисленными почками вдоль нее. Почему бы не укоротить еще больше и получить разделение ветви ближе к стволу? Чтож, это отличный вопрос! В настоящий момент на дереве есть уже много других ветвей хорошей длины. Если я обрежу эту ветвь глубоко в кроне, старые спящие почки проснутся, но они окажутся в тени других ветвей и выше расположенных листьев. Это потенциально может привести ослаблению и угнетению развития почек, или даже к их отмиранию. Если бы я сильно обрезал эту ветвь, мне пришлось бы обрезать и другие, чтобы дать всем почкам достаточно света для роста. В этом случае я укоротил ветвь на один новый узел, чтобы вынудить ветвь пробудить старые и новые резервные почки. Хотя листья из старых почек все же будут в некотором затенении, но сильные конечные приросты сохранят ветвь живой и сильной. После того, как внутренние побеги станут прочными и удлинятся, я обрежу ветвь до них.
Что? Не все срезы на дереве являются окончательными?? Ну ... да ...

Вот пример более слабой ветви, которая удлинилась незначительно. Междоузлия еще короче. Эти листья и прирост нуждаются в обрезке.

Вот та же ветвь обрезана до одного нового узла почек.

Такие ветви, как эта, представляют собой самые слабые части дерева. Из почек выросло только несколько листьев, но ветвь совсем не удлинилась

Эти листья тоже были срезаны. Это пример причинения стресса области дерева, чтобы вызвать новый рост. Если эти листья оставить в покое, они могут просто сидеть там до конца вегетационного периода. Причиняя легкий стресс, мы можем потенциально вызвать рост побега, который даст новые листья и удлинится. Сложностью является выяснение, где проходит грань между хорошим и плохим стрессом. Поскольку дерево, в общем, хорошо растет, и эти листья расположены на внешней и верхней части дерева, я решил пойти на это. Если бы я почувствовал, что область слишком слаба, я бы оставил ветвь в покое и не удалял бы листья.

То, что я обрезаю и дефолиирую это дерево, не значит, что я становлюсь зомби и просто режу все подряд. В отличие от зомби, у нас есть мозги, тогда как зомби просто хотят съесть наш мозг… И поскольку этот блог свободен от зомби, мы используем наши мозги и применяем нашу технику так, как того требует дерево. Есть одна ветвь на этом дереве, которая должна потолстеть. Обрезка – это последнее, что нужно делать с этой веткой. Нам нужно, чтобы эта ветвь росла свободно и продолжала утолщаться. Вот отличная техника, которую мы используем, чтобы заставить ветви удлиняться более активно. На фото выше пример ветви, которую нужно удлинить и утолстить.

Мы обрезаем листья по всей длине ветви, оставляя их только на самом конце. Делая это, мы фактически вынуждаем ветвь удлиняться быстрее. Почему это происходит таким образом? В принципе, мы устраняем конкуренцию за пищу на этой ветке. Вся энергия и питание идут напрямую к концу ветви и заставляют ее расти быстрее. Далее будут фото длинной ветви, которую я сохранил.

Ха-ха! Так вот ..

Вот пример области, где мне нужно удлинить ветвь.

Так как я хочу, чтоб ветви в этой области были более длинными, надо бы оставить больше, чем один узел. В этом случае я сохраняю два узла. Но!

Но! Посмотрите, какой длины это междоузлие?? Хотя я хочу ветвь большей длины, это междоузлие такое длинное, так что я вынужден обрезать ветвь до одного узла. Так как в течение лета вырастет и удлинится пара почек, я надеюсь, что получу пару ветвей с короткими междоузлиями, чтобы они восполнили нужную мне длину.

Вот еще один пример, где нужно увеличить длину ветви. Междоузлия короткие, подходящие. В этом случае, я оставил две пары. Так почему бы вместо этого не обрезать до одного узла и не получить ветвь желаемой длины с двумя ветками, как в предыдущем примере? Вы задаете некоторые действительно хорошие вопросы!
Причина в сбежистости и идеальной структуре ветви. Междоузлия на естественно растущих деревьях становятся короче по мере удаления от ствола. Ветви также становятся все тоньше и тоньше по мере удаления от ствола. В этом примере ветвь, от которой растет новая ветка, толстая. Было бы странно, если бы короткие междоузлия и тонкие веточки сразу отходили бы от такой толстой ветви. В последнем примере ветви уже образовали некоторую сбежистость. Хотя я нуждался в некотором удлинении ветви, лучше этого достигнуть его с помощью последовательности из нескольких мелких ветвей.
Сложно, да? Во время обрезки нужно много думать.
По словам г-на Танака: "Если вы хотите сделать отличный бонсай, вы всегда должны думать". Я думаю, Aichien – также не является зоной зомби.

Вот пример длинного междоузлия, растущего прямо из почки. Если бы я оставил один узел, ветвь все равно получилась бы слишком длинной. Так что она бесполезна.

В этом случае я отрезал первый узел, оставив кончик ветки. Это заставит спящие почки дать второй комплект листьев. Может быть, эта вторая попытка даст нам междоузлия желаемой длины. * Хотя, в этом есть некоторый риск *. Когда из почек появляются вторичные побеги, эта область начинает немного раздаваться в ширину. Выполнение этой техники может быть сделано только один раз, чтобы ограничить утолщение. Если делать это слишком много раз, утолщение раздуется в сустав. Как правило, энтузиаст, который неправильно проводит обрезку и прищипывание, создает такие утолщения по всему дереву. Как только сустав начинает развиваться, его трудно или невозможно исправить, и обычно приходится удалять.

Вот пример формирования сбежистости ветви. Эта ветвь выглядит длинной и не имеет сбежистости. Окончание ветви (нерезкая часть) был обрезано раньше, и две новые почки начали расти. Я сомневался, обрезать ли эту ветвь в апреле, поскольку дерево было несколько слабовато. Теперь, когда я знаю, что ветвь сильная, я могу пойти дальше и укоротить ее сильнее.

Вот та же ветвь, обрезанная короче. Как только задние почки проснутся и удлинятся, я смогу использовать их для улучшения сбежистости ветвей. Разумеется, я замазал срез пастой для срезов.

К слову, о замазывании срезов пастой для срезов. Этот снимок я сделал в прошлом апреле.

Я снял эластичную пасту для срезов и обнаружил, что рана полностью заросла каллюсом. Это произошло быстро! Когда каллюс затвердевает, он начинает гармонировать по цвету с веткой. Паста для срезов, которую я использовал, должно быть, действительно хорошо запечатала рану, поскольку каллюс был удивительно мягким и светлым. Я считаю, что каллус нарос быстро, потому что ему не нужно было беспокоиться о высыхании и воздействии окружающей среды. А вы как думаете?
Нарост каллюса на трехраздельном клене может быть достаточно толстым и, глядя на каллюс сейчас, я сожалею, что не сделал срез глубже. Я надеюсь только на то, что бургерианумы старшего возраста, как правило, создают ощущение более крепкого ствола и выпуклости в различных местах являются нормой. Возможно, этот нарост каллюса можно будет использовать как оригинальную особенность и он не будет выглядеть ошибкой. Я думаю, время покажет.

Закончив обрезку, я счистил мох и обнаружил хорошие новые нежные корни, растущие на поверхности почвы. Я думаю, никто никогда не жаловался на то, что бургерианумы растут медленно. Я был осторожен, чтобы не потревожить эти новые корни, поскольку они могут легко обломиться.

Вот дерево после осветляющей обрезки и дефолиации. В основном я срезал внешние листья дерева. Листья, растущие внутри, не были срезаны, и теперь внутренние почки могут стать сильнее благодаря дополнительному доступному им солнечному свету. Внутренние почки в будущем станут ветвями, используемыми для того, чтобы сделать это дерево более плотным. Ветвь справа – та, которую я пытаюсь сделать более толстой.

Обкручивание проволокой.
Я не собираюсь слишком глубоко вдаваться в то, как я накладывал лигатуру на это дерево, но есть некоторые базовые моменты, которые нужно учитывать при накладывании проволоки на лиственные деревья.

Алюминиевая проволока
Обычно листопадные и вечнозеленые лиственные деревья обкручивают алюминиевой проволокой. Причина в том, что эта проволока мягкая, а ее толщина помогает в распределении давления проволоки вдоль поверхности ветви. Листопадные и вечнозеленые растения, как правило, имеют тонкую кору, поэтому избыточным давлением можно повредить ветви. Кроме того, поскольку алюминиевая проволока мягкая, диаметр проволоки, предназначенной для сгибания ветви, обычно должен быть 1 к 1. Если толщина ветви 2 мм, то проволока также должна быть около 2 мм.

Вот пример алюминиевой проволоки на ветке. Виток проволоки в данном примере слегка пологий. Обычно для лиственных деревьев подходит виток под углом около 45 градусов. Также отметим, что проволока не проходит поверх почек. Проволока не только должна быть подходящей и чистой, она не должна давить на почки или листья. Ветви на листопадных и вечнозеленых деревьях, как правило, более жесткие, чем ветви хвойных деревьев, и изгибать их может быть сложнее. Важно проложить проволоку по внешней стороне изгиба для его поддержки.

Извините за не очень резкое изображение, но вот пример ветви, сломанной при отсутствии поддерживающей внешнюю сторону изгиба проволоки (мы все это делаем). Иногда все, что нужно для ветки, чтобы сломаться, это слегка согнуть в сторону от поддерживающей проволоки. Хотя новые ветки бургерианума могут быть гибкими, более старые ветви согнуть уже труднее. Ветви на цветущих сливах, как известно, легко ломаются, если изгибы не поддерживаются проволокой.

Вот дерево после того, как я обкрутил проволокой некоторые ветви. Я накладывал лигатуру на те ветви, которые были слишком близко друг к другу, либо нуждались в усилении динамики. Придавая движение ветвям, я сгибал их вверх, вниз, влево, вправо и равномерно распределял их. Хорошее начало – половина сделанного дела!

Летнее тепло
Я вновь укрыл поверхность почвы мхом сфагнумом и поставил дерево обратно на его место. Сейчас нет необходимости защищать дерево, поскольку летняя жара еще не наступила. Если бы я работал с этим деревом в разгар лета, то я притенил бы его тканью и держал бы так, пока температура не начала падать. Как правило, трехраздельные клены могут выносить много солнца и тепла. У нас есть бургерианумы в горшках для бонсай, которые без проблем стоят летом на полном солнце. Температура в городе Нагоя в августе (самый жаркий месяц) может достигать 104°F (40°C) при влажности 70-80 процентов. Разница состоит в том, что те деревья, которые стоят на полном солнце, находятся в стадии разгона и, как правило, не имеют мягких тонких разветвленных ветвей. Все по-настоящему изысканные деревья находятся в течение лета под 50 процентным притенением. Надеюсь, в будущем, это дерево будет достаточно хорошим, чтобы располагаться под притенением . Работа с этим деревом окончена. Я вернусь к нему снова для дальнейших работ.

Техники бонсай
При изучении бонсай самый важный урок, который надо усвоить – когда стоит применять определенную технику и когда не стоит этого делать. Часто говорят о различных типах техник бонсай, но забывают упомянуть о том, когда именно целесообразно их использовать. Это вызывает много путаницы и нежелательных последствий для деревьев и часто оставляет чувство разочарования.
Некоторые из самых основных понятий в бонсай могут быть крайне сложными, с множеством переменных. По словам Буна Манакитивипарта: "Основной – не значит легкий". То, что кто-то прищипывает или дефолиирует клен трехраздельный, не означает, что дерево на самом деле становится лучше.

Есть три вещи, с которыми нужно определиться, прежде чем использовать технику бонсай:
1. Как?
2. Почему?
3. Когда?
Если мы можем разумно ответить на эти три вопроса, то сможем приступить к работе. Если не сможем, тогда мы должны это выяснить, либо путем экспериментов, либо получив совет из надежного источника, такого как профессионал в бонсай.

Дефолиация трехраздельного клена.
Кто-нибудь уже понял из сообщения выше или я все еще должен упомянуть, зачем я снимал листву с этого дерева? Ну, причин гораздо больше, чем "потому что это клен". Давайте поговорим о технике дефолиации и найдем какое-то разумное объяснение тому, как, зачем и когда мы это делаем.

Как?
Дефолиацией является удаление листвы с деревьев. Использовать ножницы, чтобы вырезать листья, предпочтительнее, чем отрывать их, потому что при отрывании есть опасность погубить небольшие ветки, что сводит на нет работу по их разветвлению…

Вот большой клен бургерианум сейчас, после проведения дефолиации в начале мая. Дерево
полностью заменило листья за месяц.

Вот дерево после дефолиации в июне (второй дефолиации в этом году).

Почему?
Есть несколько причин для дефолиации трехраздельного клена:
1. Пробуждение почек – после дефолиации большое количество солнечного света достигает внутренних частей дерева и помогает пробуждению почек, расположенных ближе к стволу, и укреплению слабых внутренних ветвей.
2. Разветвление ветви - Хотя дефолиация клена бургерианума не вызывает разветвления веток, укорачивание или прищипывание новых побегов одновременно с дефолиацией создает разветвление.

Эта ветвь была обрезана в мае. После обрезки эти две почки дали новые побеги. Сейчас, в июне, новые листья были отрезаны. Через месяц каждая новая ветка пробудит пару новых побегов. Мы получили из одной ветви две, потом четыре. Именно так разветвляют внешние ветви дерева.
3. Уменьшение листьев – новые листья, которые появляются из почек после дефолиации, как правило, меньше, чем исходные весенние листья. Это помогает в создании более пропорционального внешнего облика дерева.
4. Сдерживание и контроль – дефолиация сдерживает рост дерева и облегчает контроль за его ветвлением.
В принципе, мы можем удалять листья с дерева, если для этого существует одна или несколько из перечисленных выше причин.

Когда?
Дефолиацию трехраздельного клена можно проводить в течение вегетационного периода (с конца весны до начала осени). Обычно первая дефолиация может быть сделана после того, как окрепнут весенние листья. В зависимости от местных температур, они могут быть дефолиированы 1-4 раза в течение вегетационного сезона. Бургерианумы растут очень хорошо в жаркую и влажную погоду. В Нагое мы можем удалять листья клена бургерианума до 4 раз. В начале мая, июне, июле и сентябре.
"Когда" – это не только время года, но и здоровье, и стадия развития самого дерева. То, что у нас есть трехраздельный клен, еще не означает, что его надо дефолиировать.
Дефолиация делается в основном на более сформированных бонсай, на которых желательны маленькие листья и компактное ветвление. Если дерево еще не достигло этой стадии, то на нем, разумеется, не стоит удалять листья. Примером являются длинные ветви, которые я оставил на моем дереве, чтобы утолстить основную ветвь. Естественно, если дерево слабое и не образует новые побеги, дефолиация, вероятно, не будет очень хорошей идеей. На данном этапе имеет значение вопрос ухода за деревом для того, чтобы вернуть ему здоровье (тень, контроль над поливом, небольшое количество удобрений).

Именно поэтому японский клен на этом фото не был дефолиирован.

Дефолиация японского клена
Если дело касается японских кленов, то процесс дефолиации немного отличается. По сравнению с кленом бургерианумом, японские клены реагируют немного медленнее. Японские клены также гораздо более восприимчивы к проблемам с вредителями, чем трехраздельные клены, так что подвергнув дерево слишком большому стрессу в сезон вегетации, можно сделать их легкой мишенью для инвазии. Это беглый взгляд на процесс дефолиации японских кленов. «Зачем» у них не отличается, в отличие от «Как» и «Когда».

Рассмотрим "Как".

Пример типичной пары листьев японского клена. Хотя центр побега был отрезан, предположим, что эти два листа располагаются на конце ветви.

В мае мы удаляем один лист из пары. Обычно это самый сильный (больший) из двух.

Другой метод, который можно использовать (хотя мы этого здесь не делаем) для того, чтобы уменьшить листья в два раза.

Часто листья или ветви могут быть слишком сильными для внешнего вида дерева. В этих случаях листья удаляем оба листа.
Обычно мы дефолиируем японские клены только один раз в году в течение мая. Клены бургерианумы, которые были дефолиированы в мае, полностью восстановят листву к июню, в то время как японские клены только начнут выдвигать новые листья. Если дерево молодое и энергичное, мы можем удалить листья второй раз, но не более того. Японские клены гораздо более чувствительны к горячему летнему солнцу, поэтому в летний период мы защищаем их 50%-ной притеняющей тканью. В остальных случаях основные приемы обрезки ветвей являются аналогичными обрезке трехраздельных кленов. Японские клены не ветвятся так же легко, как бургерианум, они имеют гораздо более открытый и изящный вид. Это правильно, поскольку деревья вызывают чувство мягкости. Трехраздельные клены, в свою очередь, производят впечатление силы, так как они, как правило, имеют множество разветвленных ветвей.

Этот клен бургерианум был выращен в Aichien и продан около 16 лет назад. Дерево сейчас выглядит почти так же, как выглядело тогда. Это дерево выиграло премию Kokufu и было выставлено на продажу в Green Club в Kokufu в том этом году. Обратите внимание на густые ветви и ощущение силы дерева.

Этот японский клен был на выставке Kokufu в этом году. Я не знаю, кто им владеет, но это "Важный шедевр бонсай". Обратите внимание, что дерево производит более мягкое впечатление и имеет более открытую структуру ветвей.

Резюме
Итак, подведем итог! Лето – время для работы над лиственными деревьями, которая включает в себя наложение лигатуры, обрезку и удаление листьев, но она не всегда одинакова для каждого дерева. Мы должны подумать и спросить себя, как выполняется техника, почему и когда она должно быть сделана.
Хотя мы можем разбираться в технике, но мы всегда должны держать наши глаза и уши открытыми для новых идей и путей их совершенствования.
Теперь, если у вас есть дома бургерианум или японский клены, посмотрите на них и определите, должны ли они быть обкручены проволокой, дефолиированы или обрезаны. Сделайте попытку и посмотрите, какой результат у вас получится. Делать бонсай – это гораздо более ценно и интересно, чем читать об этом. Хотя я ценю, что вы читаете этот пост.

Спасибо за чтение и приятных минут в создании бонсай!

© Перепечатка возможна только при указании активной ссылки на данную тему.

Автор: Peter Tea
Перевод с английского: Ирина Есипова
По материалам блога: http://peterteabonsai.wordpress.com/2012/0...japanese-maple/

Теперь, когда здесь, в Aichien, сделана дефолиация на сформированных деревьях, пришло время для работы над проектированием деревьев. На этот раз г-н Танака поручил мне работу с крупным японским кленом, который в настоящее время переформировывается. Все ветви, растущие на дереве, были перепривиты ветвями с лучшим качеством листьев. Дереву было позволено свободно расти в течение весны, и теперь, когда вот-вот настанет лето, пришло хорошее время для продолжения его развития. Целью на данный момент является наложение лигатуры на новые ветви и прививка в трех местах, где должны быть ветви. В этой статье я расскажу о технике прививки, которую я использовал, лечении ран и немного о дефолиации.

Здесь сравнение исходного листа дерева (1, слева) и нового листа (2, справа), которые были привиты. Причина, по которой были заменены листья 1, та, что они имеют округлую пониклую форму в отличие от листьев 2. В целом, дерево с листьями 1 имеет тенденцию выглядеть постоянно завядшим, в то время как листья 2 выглядят более вертикальными и здоровыми, такими, какие большинство из нас привыкло видеть на японских кленах. Конечно, из-за отсутствия популярности листьев 1 ценность дерева гораздо ниже, чем если бы он имел листья 2. Так что по этим причинам листья были заменены.

Вот пример дерева, листья которого выглядят пониклыми.

и вот пример клена, который имеет более желательные характеристики листа. Лично я не возражал бы иметь оба стиля.

Что такое прививка сближением? И немного терминов.

Прививка сближением – это сращивание двух самостоятельно растущих ветвей. В данном случае я собираюсь взять некоторые из длинных ветвей из одной части этого дерева и присоединить их к другой части дерева. В прививке сближением хорошо то, что обе ветви по-прежнему продолжают питаться, так как продвижение соков не прерывается. Шансы на успешное срастание при этой прививке гораздо выше и надежнее, чем при прививке черенком.
Эту прививку лучше всего делать во время вегетационного сезона.

Вот несколько терминов, которые будут использованы при объяснении хода операции по прививке сближением:

Привой – молодая ветвь, которую я использовал для прививки.
Подвой – ветвь, на которую я буду прививать.
Место прививки – место, где привой прикладывается к подвою.

Приступим к работе!

Перед тем, как начать прививать, я позаботился о двух ранах в основании ствола. Мы нашли под корой эту мертвую зону, и нужно предпринять некоторые шаги, чтобы помочь дереву образовать каллюс и закрыть рану. Как и в предыдущем посте, я взял стамеску и слегка надрезал окружающий рану каллюс. Это поможет стимулировать его дальнейший рост. Затем я закрыл рану большим количеством замазки для срезов.
Существует один важный момент, который обычно не упоминают – это твердая поверхность, на которую должен нарастать каллюс. В данном случае, поверхность – это твердая древесина. Иногда эта древесина становится мягкой или гнилой из-за воздействия воды или влажности. Если это имеет место на вашем дереве, каллюс немного порастет и остановится. Если мы находим лиственное дерево, у которого есть гнили или раны, мы должны удалить гнилую древесину и заполнить ее место твердой замазкой или цементом, чтобы дать каллюсу устойчивую поверхность для роста. К счастью, на сей раз древесина все еще твердая.

Итак, прививка!

Первое, что я сделал, это ознакомился с деревом и выяснил, где оно нуждается в новых ветвях. Вот пример места, где нужно добавить ветку.

Когда я решил, где делать прививку, я острой пилой сделал надрез. Глубина надреза зависит от того, насколько толстая ветка-привой. В этом случае надрез нужен не очень глубокий. Заметьте, что он зеленого цвета. Это говорит о том, что место живое и в состоянии принять привой. Если бы я надрезал подвой и увидел только коричневую сухую древесину, я должен был бы подыскать другое место для прививки. Затем я взял острый чистый прививочный нож и немного увеличил надрез, сделав его достаточно широким для того, чтобы в него поместился привой.

Затем я приложил ветвь-привой к надрезу, чтобы посмотреть, подходит ли. Обратили внимание, что привой такой же зеленый, как и подвой?

Для повышения шанса успешной прививки я слегка соскреб кору, чтобы обнажить каллюс. Если я смогу сделать так, чтобы камбий привоя и подвоя совпали, прививка приживется быстрее.

Как только я почувствовал, что ветка встала на место, я использовал небольшой гвоздь с резиновой накладкой для удержания привоя на месте. Обратите внимание, где помещается гвоздь.

Затем я осторожно забил гвоздь так, чтобы резиновая часть вдавила привой в углубление подвоя. Тогда я добавил второй гвоздь, чтобы прижать другой конец привоя. Когда привой был зафиксирован, я жидкой замазкой закрыл все открытые поверхности. Прививка окончена!

Еще один пример

Здесь я нашел другое место, которое нуждается в новой ветви. Пилой и прививочным ножом я вырезал канавку на подвое. На этом фото показано, как я поставил привой в канавку для проверки нужной глубины. Я вырезал канавку немного глубже, чем надо, но это проблема небольшая, потому что лиственные деревья, в целом, легко наращивают каллюс, и привой срастется с подвоем, даже если они совместились не точно.

Я снова использовал два гвоздя для фиксации прививки.

Вот отличный снимок, где видно, как зеленые резиновые накладки прижимают привой. При забивании гвоздей нужно быть очень осторожным, чтобы не прижать слишком сильно и не раздробить ветвь-привой.

Я взял необходимое количество замазки для срезов и запечатал все открытые раны. Замазка имеет большое значение, поскольку она помогает сохранить влагу и обеспечивает хорошее и быстрое образование каллюса.

После замазывания места прививки я обмотал привой алюминиевой проволокой и придал ветке некоторое движение. После прививки сближением самое время наложить лигатуру, так как после того, как прививка срастется, привой может стать слишком толстым, чтобы накладывать на него проволоку, и место прививки получит ненужную нагрузку. Было бы стыдно тратить время на прививку, чтобы она срослась, а потом сломалась из-за накладывания проволоки. Надо делать это сразу, чем быстрее, тем лучше.
Также обратите внимание, какое короткое междоузлие между местом прививки и первым узлом привоя. Мы должны принять во внимание длину междоузлия при размещении привоя, потому что мы не хотим, сделав всю работу, слишком поздно понять, что междоузлие привитой ветви слишком длинное.

Я продолжил накладывать проволоку на остальные ветви и придавать им движение. Многие ветви, располагающиеся ближе к верхушке, я укоротил, потому что мне не нужно, чтобы они утолщались. Нижние ветви, наоборот, оставил длинными, так как нужно, чтобы они утолщались. Через 6-12 месяцев я вернусь к этому дереву и посмотрю, успешны ли оказались прививки!

Вот тонкие гвозди для использования при прививке сближением, левый гвоздь нормальной длины, правый – укороченный. Сырая древесина клена очень жесткая, и в нее может быть трудно забить гвозди. Поэтому я взял старые сферические кусачки и немного укоротил их так, чтобы длины гвоздей было достаточно для удержания ветки, но не требовалось забивать их слишком глубоко в сердцевинную древесину.
Некоторые из вас могут спросить: "Где я могу найти такие гвозди с накладкой на них?" Я и еще несколько человек пытались найти эти гвозди в США, но нам не повезло. Похоже, они продаются только в Японии. Их используют, в основном, для прибивания досок к рамам, и бывают различной длины и толщины. В настоящее время дело обстоит так, что если мы хотим использовать такие гвозди для прививок, мы или должны сделать их сами, или привезти из Японии. Если кто-нибудь из читателей знает, где их можно приобрести, пожалуйста, поделитесь со всеми в разделе комментариев. Вы принесете мне и остальным читателям большую пользу!

Дефолиация кленов

В бонсай мы часто слышим слово «дефолиация», особенно в отношении кленов. Дефолиация кленов заключается в довольно частом удалении всех листьев в течение вегетационного периода. Обратите внимание, что я работал с кленом, не удаляя листьев. О дефолиации, мне кажется, говорят так много, что если люди не удаляют листьев со своих деревьев, то они чувствуют, что упускают нечто важное, хотя, возможно, их деревьям это и не надо. Хотя дефолиация является важной техникой, когда используется должным образом, мы должны понимать, когда и надо ли ее использовать. В своем следующем посте я напишу более подробно о концепции дефолиации и желаемых результатах от нее. Вы пока подумайте о предпосылках для дефолиации и когда она должна и не должна быть сделана. Как только вы соберетесь с мыслями о дефолиации, мы встретимся здесь, и я поделюсь с вами своими мыслями об этой технике и ее использовании.

В следующем посте я сделаю дефолиацию на этом дереве и покажу некоторые другие примеры деревьев, которые я сделал в Aichien. Вы помните это дерево?

Если не помните, то так дерево выглядело в середине апреля прошлого года. Да! Это одно из моих проектируемых деревьев. Если вы хотите знать его историю, вы можете посетить оригинальный пост о нем, нажав здесь.

Спасибо за внимание и до новых встреч!

© Перепечатка возможна только при указании активной ссылки на данную тему.

В этом посте я собираюсь описать некоторые основы выращивания и развития бургерианумов, несколько схем расположения ветвей, а также покажу несколько снимков, сделанных до и после формирования каждого дерева.

Я сделал большое количество фотографий, поэтому пост получится длиннее обычного. Вернее, это будет самый длинный пост.
Вначале я хотел сделать его из двух частей, но так как завтра у меня первый выходной после двух недель беспрерывной работы, думаю один день посвятить компьютеру. Итак, поехали!

Почему именно бургерианум?

Бургерианумы родом из Китая, и то, что они используются в бонсай, вполне оправдано. Их листья различаются по размеру, но в процессе формирования дерева их всегда можно сделать мельче. Деревья быстро растут, их раны хорошо заживают, легко пробуждаются почки на старой древесине, и из них можно сформировать развитые деревья гораздо быстрее, чем из большинства других лиственных деревьев. Когда дерево становится старше, ствол и ветви развивают «мускульные» утолщения, а дерево начинает сбрасывать тонкие пластинки коры, при этом выявляются перемежающиеся красивые оттенки оранжевого и серого цветов. Здесь, в Японии, бургерианум является одним из наиболее распространенных лиственных деревьев, используемых в бонсай.

Вот пример ствола, развившего мускульное утолщение, с участком очищенной коры.

Особенности роста.

У бургерианума две почки в узле, которые располагаются друг напротив друга. Следующая пара почек будет повернута на 90 градусов, и так далее. Если вы проследите расположение почек, то увидите, что в одной паре почки расположены вверху и внизу, а в следующей паре справа и слева. Эти узлы – единственные места, где могут расти ветви. В междоузлиях (областях между почками) ветвей никогда не образуется. Вот почему всегда говорят о коротких междоузлиях.

Вот макроснимок почек после удаления листьев. Обычно летом я обрезаю листья, а не обрываю их. Если летом вы будете обрывать листья, иногда вместе с ними могут оторваться почки. Я оборвал листья с этой ветки, чтобы четче показать почки. Когда вы удалите лист, почка начнет расти, и листья получатся мельче. В настоящий момент это не важно, но станет актуальным на более продвинутой стадии развития.

Вот что может случиться, если листья обрывать. Обратите внимание, что почка оторвана. Если оборвете почку, то не ожидайте, что в том месте вырастет побег. Вот почему наличие видимых узлов на некоторых старых ветвях не означает, что там могут вырасти побеги.

Если вы еще не знаете, почему клен называется трехраздельным. У его листьев имеются три доли.

Итак, за работу!

Моей задачей на этих деревьях было проведение дефолиации, обрезка ненужных ветвей и наложение лигатуры на оставшиеся ветви. Мы не делали эту работу на всех бургерианумах с корнями на камне, растущих во дворе, потому что все они находятся на разных стадиях развития. Те, что должны еще подрасти или развить более толстые ветви, мы оставили в покое, чтобы они росли свободно еще год или дольше.
При обкручивании ветвей лиственных деревьев нужно использовать алюминиевую проволоку. Так как алюминий гораздо более мягкий и гибкий, чем медь, чтобы согнуть ветви клена, нужно брать проволоку большей толщины. Выбирая толщину проволоки для конкретной ветви, берите проволоку примерно такого же диаметра, как и сама ветвь, которую вы хотите согнуть.

Толщина этой ветви приблизительно 2 мм, поэтому я использовал алюминиевую проволоку диаметром 2 мм. Обратите внимание, что проволока пролегает между почек, а не по ним. Если вы проложите проволоку по почкам, им будет трудно прорасти, или они даже погибнут из-за давления на них проволоки.

Вот одно из первых деревьев, с которым я работал. Вы можете увидеть, как корни закрепились на камне. Теперь можно заниматься ветвями.

Вид дерева после того, как я срезал все листья. Затем я начал вырезать ненужные ветки.

Такое утолщение, где растет много ветвей, является на дереве нежелательным. В некоторых случаях можно удалить почти все ветви, оставив только две, но здесь я удалил все утолщение целиком, вместо него будет использован либо новый побег, либо другая ветвь с той же стороны.

Вот это место после удаления утолщения. Собственно, я обрезал ее над следующим узлом. Надеюсь, что разовьется новая почка, и я смогу сделать новую ветвь в этой области. После обрезки ветви я замазал срез кут-пастой.

Вот еще скопление ветвей, которое я обрезал. Здесь вы можете видеть ветвь перед обрезкой и две почки, из которых выросли ветви, одна вверх, а другая вниз.

В данном случае я обрезал ветвь, идущую вверх, оставив ту, что идет вниз. После того, как срез зарастет, ветвь потолстеет, и получится интересный изгиб. Хотя чаще я обрезаю нижнюю ветвь, сгибая верхнюю. Обычно это дает дереву более естественный изгиб. Далее я более подробно расскажу, почему я отрезал верхнюю ветвь и оставил нижнюю.

Выбор – оставить ветвь или удалить – может быть очень сложным, поскольку нужно учитывать большое количество факторов. При отрезании вы всегда должны задавать себе следующие вопросы. Не слишком ли ветвь тонкая и не слишком ли толстая для той области дерева, над которой я работаю? Сколько ветвей отходит от одного места? Не слишком ли длинные междоузлия для той области дерева, с которой я работаю? Если ли сбежистость у ветвей?

Я, в основном, обрезал ветви, направленные вниз, удалял толстые ветви, чтобы использовать более мелкие и тем самым улучшить сбежистость, и очищал области на стволе, где было слишком много веток. Сейчас возьмите, что можете, из этого поста, а в будущем, когда я буду работать более детально с развитыми бургерианумами, я поделюсь с вами более специфическими концепциями и моментами. Обрезка лиственных деревьев – дело сложное, о нем не расскажешь за один присест, так что я не думаю, что вы сможете узнать абсолютно все из единственного поста.

Вот дерево после того, как я обрезал его и обкрутил ветви проволокой. Правая нижняя ветвь должна стать толще, так что я только обкрутил ее проволокой, но не отрезал кончик. Само дерево в данный момент не стоит того, чтоб на него смотреть. Самое главное заключается в том, что я наложил на него лигатуру и придал ветвям изгибы, так что, когда они в будущем станут толще, они будут выглядеть естественно и красиво. Это не первый раз, когда дерево обрезалось, и он не будет последним. Ветви, которые оставлены в этот раз, в будущем могут быть удалены в пользу новых или лучших ветвей. Таков процесс, так что я не был слишком разборчивым в отношении каждой ветви. В данный момент речь идет о развитии основы дерева.

Далее...

Вот еще один бургерианум, с которым я работал. Попробуйте сосредоточиться на этом дереве, а не на шимпаку, который виден на заднем плане.

Вид дерева после удаления листьев.

Вот дерево после того, как я обрезал его и наложил на ветви лигатуру. И здесь нижние ветви должны стать толще. Верхушка этого дерева еще нуждается в развитии, она на данный момент выглядит немного плоской. Опять же, дерево в процессе.

Далее...

Этот клен был тяжелым... что увеличивает его достоинства. Все камни, которые используются для этих кленов, чрезвычайно плотные и твердые. Когда корни цепляются за камень, они оказывают на него огромное давление. Если камень мягкий, он начнет трескаться, и может отломиться кусок.

Само дерево без листвы.

У этого дерева была интересная проблема. Существует огромный узел на левой стороне дерева. Также есть ветви, которые отросли прямо от нижней ветви и начали толстеть и соединяться с этот узел, потому что они долго были с ним в контакте. Что делать?

Теперь его нет! Я все это сильно обрезал. Остался шрам около 5 см шириной, но он быстро заживет. Я бы сказал, что в течение года шрам будет полностью закрыт.

Вот это дерево после сильной обрезки и наложения лигатуры. В будущем это дерево будет нуждаться в прививке нескольких ветвей, так как в середине слева есть большое пустое пространство.
 
Далее ...

Этот клен даже тяжелее, чем предыдущий!

Дерево без листьев. Это отличный пример того, что лиственные деревья могут хорошо выглядеть, когда они в листве, и как правда выходит наружу, когда листья срезаны.
Лиственные деревья должны выглядеть хорошо и без листьев.

Дерево стало короче! Я решил, что это дерево слишком высокое и что верхушка получает больше питания, чем нижняя часть. Я хочу отрастить для него новую верхушку. Я не успел наложить на него лигатуру, потому что меня позвали работать с чем-то другим. Помощник г-на Танака, который также зовут г-н Танака, наложил лигатуру сам и закончил его за меня. Это было очень мило с его стороны! Кто бы мог подумать, что в Японии г-нов Танака окажется больше одного...

Далее ...

С листьями.

Без листьев.

Это дерево понравилось мне немного больше. Левая нижняя ветвь была согнута вниз. Я собираюсь растить этот клен сам сделать из него что-то из ряда вон выходящее. Я дам объяснение в конце поста.

Далее ...

Это последний бургерианум, над которым я работал.

Вот дерево без листьев. Я не наложил на него лигатуру, в частности, потому, что остановился, чтобы написать этот пост.

Подсчитаем?

Вот фото некоторых бургерианумов, с которыми я работал. Я бы сказал, что за последние две недели работал примерно с десятью из них. Их размер колебался от среднего до крупного.

Цель

Какова была цель всей этой работы? Это дало мне большую практику ...

Вот пример более развитого дерева (фото на следующей странице). Я спросил г-на Танака, как много потребовалось времени, чтобы сделать это дерево. Вот что он рассказал мне. Для ствола потребовалось 20 лет, чтобы создать структуру ветвления – еще 20 лет. Его дед сделал ствол, а его отец сделал ветви. Это заняло много времени! Но есть и хорошие новости, добавил г-н Танака. Если бы ему нужно было сделать такое дерево быстро, он уделил бы ему максимальное количество внимания, и тогда ему потребовалось бы около 15 лет от черенка до полностью сформированного дерева.

Поскольку здесь очень много этих деревьев, они не всегда получают достаточно внимания, которое им требуется, поэтому закономерно, что их формирование заняло больше времени. Г-н Танака сказал, что это займет 15 лет "у опытного профессионала".

Он сказал, что люди, которые не имеют навыков, необходимых для создания этих деревьев, могут потратить всю жизнь и не получить такого результата. Знания и техника действительно являются ключом к успеху!

Вот еще одно дерево, которое было выращено здесь, в Aichi-en.

Интересные и странные

Вот клен бургерианум с необычной структурой ветвления. Это дерево было создано дедом г-на Танака. Вся левая сторона дерева состоит из одной большой ветви, которая идет от верхней части дерева! Была ли это ошибка в развитии? Здесь, в Aichi-en, среди прочего я узнал, что работа должна быть уникальна и отлична от других. Г-н Танака говорит, что важно знать, как сделать дерево так, чтобы оно хорошо выглядело, но также важно и создать что-то необычное. Самые изысканные клены бургерианумы по большей части очень похожи. У них хорошие стволы и развитая структура ветвления. Если у вас есть такие деревья, вы можете понять, что на них скоро станет скучно смотреть, несмотря на то, что они большие. А это дерево будет выделяться из толпы и запомнится надолго.

Это никоим образом не является причиной для кого, чтобы отказываться от правильного развития и стилизации бургерианумов. Слишком часто я слышу, как люди говорят о создании своего собственного стиля в бонсай, но не потому, что они пытаются быть творческим, а потому, что им не хватает навыков, необходимых для того, чтобы сделать это правильно. Опытный художник бонсай должен уметь сделать как классический естественный стиль, так порой и странный стиль.

Это всего лишь часть общего развития бургерианумов, и, так как я буду продолжать работать и изучать их, я уверен, чтобы узнаю новую информацию и передам ее вам, читатели. Это был длинный рассказ. Вы устали? Да, я это знаю ...

Спасибо за чтение!
 
Вопрос - Ответ

Вопрос: Daniel Dolan
Питер, Вы сказали в своем введении, что "за последние пару недель" ..... Просто, чтобы подтвердить .... это было в конце августа и начале сентября.
Можете ли вы сказать мне, какая температура была у вас в то время. Она похожа на ту, что у нас сегодня, 23 сентября, в Чикаго, 10 градусов тепла?
Каковы противопоказания, чтобы делать это сейчас? Мои деревья защищены в зимний период. Бургерианумы собираются окрашиваться в осенние цвета, но может быть, это все же приемлемое время для обрезки побегов, которые росли в течение всего лета… Есть ли преимущества в том, чтобы делать это сейчас, а не весной, когда вечно не хватает времени?
Или уже слишком поздно?

Ответ: Питер Ти
Да, я работал с бургерианумами в конце августа - начале сентября. В то время дневной максимум был около 26-32 градусов, плюс влажность.
Причины, почему вы не должны делать дефолиацию вашим бургерианумам в Чикаго в том, что деревья в ближайшее время собираются менять цвет, и если вы удалите листья сейчас, когда слишком поздно, деревья либо не отрастят новых листьев, либо отрастят небольшие нежные листья, которые пострадают от холода. Побитые холодом листья опадут, и вы не получите осенней окраски, которую хотите, а здоровье дерева уменьшится. Когда вы делаете дефолиацию, вы должны быть уверены, что у вас есть как минимум полтора месяца теплой погоды, чтобы новые листья могли вырасти и вызреть. Я думаю, в вашем регионе в последний раз делать дефолиацию можно в середине-конце июля. Я Вам рекомендую не делать дефолиацию и подождать до следующего лета.
Бургерианумам нужно делать дефолиацию в течение лета, но не весной. При необходимости вы можете сделать некоторую обрезку в это время, чтобы контролировать длинные приросты. Перед дефолиацией вы всегда должны убедиться, что листья вызрели, никогда не обрезайте молодые мягкие листья. Если вы не дадите листьям возможности вызреть, вы ослабите дерево слишком частыми обрезками. Вот почему первую дефолиацию нужно делать в мае, так как листья к тому времени уже станут жесткими.
Лучше всего делать дефолиацию деревьев летом, тогда вы можете заняться ветвлением, а новые листья отрастут меньшего размера. Небольшой дополнительный бонус состоит в том, что листья осенью дольше остаются на дереве, и осенняя окраска имеет тенденцию быть более изменчивой, особенно, если холода наступают быстро.
Я надеюсь, это поможет, и спасибо за вопрос.

Вопрос: Читателя
... когда вы делаете дефолиацию деревьев и выбираете ветви? В начале лета, в июне?
Ответ: Питер Ти
Вы можете начать дефолиацию для формирования бургерианумов в мае. Я полагаю, что вы живете в Аризоне, не так ли? Если у вас лето начинается раньше, вы могли бы сделать дефолиацию в апреле. Лучший показатель не календарное время, а срок, когда затвердеют весенние листья. Просто прикоснитесь к ним, и вы должны почувствовать, что они толстые и жесткие, а не тонкие и мягкие. Когда вы сделаете дефолиацию, вы можете одновременно отрезать нежелательные ветви и обкрутить оставленные ветви проволокой. В вашем районе вы должны после дефолиации поместить дерево под затеняющую ткань. Также можно поместить дерево в теплицу, если она у вас есть. Если дерево не защитить от солнца, его внутренние части могут обгореть, и новые листья также будут обгорать. Я бы порекомендовал, по крайней мере, 50 процентную затеняющую ткань. Поэкспериментируйте с этим немного, потому что слишком сильная тень приведет к увеличению, а не уменьшению листьев. В следующий раз вы делайте дефолиацию примерно через два месяца. Это поможет создать более развитое ветвление. Здесь, в районе залива, мы делаем дефолиацию два раза в год. На юге, где климат влажный, деревья можно дефолиировать три раза за лето. С вашей области очень жарко и сухо, я рекомендовал бы двукратную дефолиацию с последующей оценкой результатов, но я не стал бы настаивать на третьей.

Вопрос: Tung Tran
Это длинный пост, но его не достаточно, чтобы все узнать, Питер. Что является лучшим способом развития коротких междоузлий? Спасибо.

Ответ: Питер Ти
Да, существует еще так много информации о бургериануме, и это только одно дерево! Значительная часть того, что вы узнаете о бургериануме, может быть применима и к другим деревьям.
Как получить короткие междоузлия – это очень сложный вопрос, потому что существует очень много разных вариантов действий. Я надеюсь, что напишу несколько постов на эту тему, чтобы помочь читателям лучше понять, как развивать ветвление. Наиболее важной частью является понимание того, когда вам нужны короткие междоузлия. Обычно, сосредотачиваться на этом имеет смысл, когда дерево уже достаточно развито.
Вот несколько простых общих советов:
Грунт – чем более влагоемкий грунт, тем медленнее будут расти корни и, в свою очередь, тем медленнее будут расти ветви. Используйте субстрат, который удерживает больше воды.
Удобрение – не удобряйте весной и умеренно подкармливайте в течение лета и осени.
Прищипывание – когда формирование ствола, главных и второстепенных ветвей завершено, приходит время прищипываний. Когда вы начинаете развивать силуэт, все новые побеги, которые выходят за пределы контура дерева, необходимо укорачивать. Это нужно делать весной, летом и осенью. Чтобы получить лучшее ветвление, вам нужно делать это практически ежедневно. Сегодня вы прищипнули один побег, завтра вы прищипнули другой и так далее. Если вы позволите побегу стать слишком длинным, будет уже слишком поздно.
Я надеюсь, что эти советы помогут. Спасибо.

Этот вопрос был помещен на моей странице в Facebook, но я думаю, что будет лучше, если бы я отвечу на него здесь.

Вопрос:
"Питер, спасибо за еще один большой пост. Мне интересно, как лучше развить корни на камне? Росли ли все эти деревья на камнях в поле? Спасибо еще раз".

Ответ:
Деревья выращивают, в основном, отдельно в течение нескольких лет, чтобы получить некоторую толщину корней и объем ствола. Для больших деревьев формирование начинается, когда диаметр ствола составляет около 2-3 см в ширину. Затем в начале весны дереву отмывают корни и обрезают стержневой корень. Дерево располагают на камне, и корни привязывают к нему проволокой. Затем дерево с камнем опять высаживают в землю так, чтобы камень и дерево были над уровнем земли. Далее, дерево засыпается почвой со всех сторон до уровня его основания. Это помогает привязанным корням оправиться от стресса. В следующие два месяца почва от дерева медленно и постепенно удаляется, чтобы обнаженные корни акклиматизировались на воздухе. Если дерево оставить засыпанным почвой на слишком долгое время, от привязанных корней начнут расти мелкие корни, и дерево сосредоточится на развитии свободных, а не привязанных корней. Освобождение камня должно закончиться к лету, и дальше дерево должно расти свободно, чтобы корни набирали нужную толщину.
Спасибо за вопрос!

Вопрос: bonsaijapan
Питер, отличный пост, не могли бы Вы поделиться режимом подкормок этих деревьев? Их начинают удобрять рано и обильно, или удобрения ограничивают, пока первая волна роста не вызреет?

Ответ: Питер Ти
При развитии ствола и структуры основных ветвей мы кормим деревья круглый год. Мы делаем это потому, что мы хотим максимального роста. Применяемые удобрения должны быть сбалансированными. Обильные подкормки с высоким содержанием азота дадут вам сильный рост, но междоузлия вырастут такими длинными, что ветви станут непригодными для использования. Лучше кормить хорошо, но чем-то усредненным, чтобы получить хороший сильный рост и полезные в будущем ветви. Как только мы начинаем работать над мелкими ветвями и уточнением структуры, мы контролируем подкормки. Подкормка начинается с мая (с того времени, как вызреют листья) и продолжается до ноября. После опадания листьев мы удаляем удобрения. Для деревьев на продвинутых этапах формирования подкормки всегда умеренные. Мы используем удобрения с формулой 5-5-5. Зимой деревья не кормим.
Спасибо за чтение и комментарии!

Вопрос: Jay Conor
Очень хороший пост, спасибо. Это второй раз, когда они были дефолиированы в этом году?
Если нет, то почему так поздно? Это сделано для того, чтобы деревья накопили силу, чтобы внутренние почки стали сильнее?
Как вы писали, это развивающиеся деревья. Я спрашиваю потому что, возможно, у себя в Нью-Йорке я мог бы делать это в конце сезона, не проводить дефолиацию сразу, как вызреют листья, а подождать еще немного дольше, чтобы деревья стали сильнее. Но это только мои догадки. Опять же спасибо, что нашли время не только донести до всех информацию, но и ответить на некоторые вопросы после долгого рабочего дня.

Ответ: Питер Ти
Это была первая дефолиация деревьев в этом году. Причина в том, что в ходе предыдущих месяцев мы были слишком заняты другими деревьями (черными соснами) и не работали с этими бургерианумами. Я считаю, что мы могли бы удалять листья и два раза за лето.
Обычно последняя дефолиация проводится в конце августа, если у вас хорошее теплое влажное лето, как здесь, в Нагое. Я верю, что если вы позволите дереву расти до начала лета, а затем сильно его обрежете, то получите лучшее пробуждение почек на старой древесине, чем при более ранней обрезке. Это также зависит от того, насколько ветви старые. На старых ветвях почки, как правило, возникают близко от места среза, в то время как на более молодых ветвях после сильной обрезки почки вырастают повсюду.
Я разговаривал с г-ном Танака, и он сказал, что лучшее время для сильной обрезки дерева с целью заставить его пробудить почки на старой древесине – это самое начало весны, когда почки только начинают пробуждаться. Не применяйте эту технику, если вы пересаживали дерево в том же году. Когда здешние профессионалы решают переделать лиственные деревья, они, как правило, отрезают много крупных ветвей одновременно, и тогда новые побеги прорастают по всему стволу и от оснований обрезанных ветвей.
Я надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Спасибо!

Вопрос: Jeff Lahr
В какое время года лучше удалять листья и проволоку, Питер? В прошлом году я купил бургерианум с корнями на камне, выращенный на куске лавы. Я подозреваю, что камень может в ближайшее время потрескаться и развалиться. Можно ли заменить сломанный камень, или структура корней остается характерной для первого камня?

Ответ: Питер Ти
Обрезка листьев зависит от того, на какой стадии находится дерево. Я забыл вставить это в пост, но единственной причиной того, что мы сняли листья с этих развивающихся деревьев, являлся тот факт, что после дефолиации легче применять проволоку. Вот некоторые рекомендации, которые можно использовать:
Этап 1: Развитие ствола - если вы хотите получить большой ствол, пусть дерево растет свободно. После того, как ствол достигнет нужного размера, начинайте заниматься ветвями. Листья не обрезайте.
Этап 2: Развитие ветвей - когда ствол хорошо разовьется, вы можете осмотреть структуру ветвей и начать выяснять, что вы хотите сохранить, а от чего вы хотите избавиться. Ветвям, чтобы они остались тонкими, нужна обрезка и дефолиация, в то время как ветви, которым нужно потолстеть, нельзя обрезать и на них нужно делать поправку. На этих ветвях вы должны постараться сохранить некоторую часть листьев. Тогда они будут расти быстрее. В этот момент вы можете наложить на дерево лигатуру. Обычно это делается в летние месяцы, с мая по август. При развитии основных ветвей обрезайте листья и делайте обрезку только один раз, ну, может быть, два раза в течение лета. Если вы это будете делать в конце лета, когда еще жарко, не забудьте притенить дерево, чтобы ствол не обгорел.
Этап 3: Развитие тонкого ветвления. – Когда работа со стволом и основными ветвями закончена, вы можете проводить дефолиацию чаще. Первая дефолиация должна быть в мае, вторая в середине июня, а если дерево хорошо растет, то и в конце июля. Это поможет создать плотность ветвей и уменьшить листья. В это время нет необходимости накладывать много проволоки, поскольку новые веточки на вершине дерева должны быть прямыми. Изгибание всех ветвей должно были быть завершено на втором этапе.
Сколько времени занимает каждый шаг, будет зависеть от умения каждого мастера. Что касается вашего вопроса о камне, трудно сказать. Возможно, вам придется удалить лаву, найти другой камень, похожий по форме, и вставить его в корни. Тогда в некоторых местах могут оказаться зазоры между корнями и камнем. В Японии, когда сажают дерево на камень, привязывают корни проволокой, обматывая ее вокруг камня, чтобы корни держались. Листве дерева позволяют развиваться свободно, и корни врастают в камень (этап 1). Здесь просто оставляют проволоку на камне и позволяют корням расти и по проволоке тоже!
Как бы то ни было, надеюсь, этот длинный ответ вам поможет. Спасибо!

© Перепечатка возможна только при указании активной ссылки на данную тему.

Формирование можжевельника. Первые шаги.

Автор: Morten Albek
Перевод с английского: Ирина Есипова и Jur
Подготовка к публикации: Александр Марченко
По материалам блога: http://shohinblog.com/2011/09/05/juniper-first-step-styling/
и статьи: http://www.shohin-europe.com/PROGRESSION-J...us-sinensis.htm

Весной я приобрел заготовку можжевельника китайского из местного магазина бонсай. Это была награда за место на национальной выставке. Я сделал этот выбор из нескольких предложенных мне деревьев. Именно этот экземпляр был выбран из-за толстой витой нижней части ствола. Небари также выглядит хорошо. Часто деревья этого типа, которые делают сотнями, имеют обратную сбежистость ствола, а также прямой нижний участок ствола ниже изгиба, что делает такие экземпляры более или менее бесполезными. Идеально, когда изгиб ствола начинался с самого основания, и то же движение продолжалось вверх.
Я сразу понял, что здесь есть возможность сделать очень компактное небольшое дерево. Для этого требуется удалить всю верхнюю часть. Я решил сохранить ветви и сделать из них джины, чтобы добавить возраста и сделать вид дерева более интересным и драматичным.
Развитие этого дерева будет медленным. Сейчас я снял хвою в верхней части и сделал первую работу по созданию мертвой древесины. Следующей задачей перед тем, как сделать мертвую древесину на стволе, будет наблюдение, как станут проявляться живые вены, идущие от ствола к ветвям. Они постепенно станут видимыми, когда вены от мертвых верхних ветвей будут высыхать вниз.
Хвоя будет стричься и формироваться уже сейчас, но никакой дальнейшей стилизации или наложения проволоки не будет до того момента, как можжевельник станет готов к вырезанию мертвой древесины. Можжевельник получит много питания и света весь следующий год, и, возможно, следующей весной проявится спиральная мертвая древесина ближе к основанию ствола, это будет результатом работы в зависимости от того, как дерево закроет пути сокодвижения от расположенных выше сделанных сейчас мертвых ветвей.



Формирование можжевельника – прогресс.
2011 2011
В 2011 году на выставке, посвященной 30-летнему юбилею Ассоциации бонсай Дании, я получил награду за лучший дисплей с шохинами, в том числе за этот китайский можжевельник - Sinensis Juniperus.
Это очень типичный можжевельник, такие можно найти в изобилии везде, и чтобы сделать из него что-то интересное, надо выявить в нем нечто выдающееся. Для закрученных можжевельников из питомника, подобных этому (Sinensis или более компактный японский Shinpaku Juniper), мертвая древесина просто необходима.
Мертвая древесина, добавленная к облику дерева, подчеркивает движение, рассказывает о борьбе жизни против смерти, выделяя живые вены на фоне мертвой древесины (шари на стволе, джины на ветвях). Живые вены часто аккуратно обрабатывают щеткой для удаления шелухи на коре, после этого явно виден чистый коричневый цвет живых частей, и таким образом усиливается контраст по сравнению с белой мертвой древесиной – темное против светлого, как жизнь против смерти.

Этот можжевельник выращивался в открытом грунте или в контейнере в пре-бонсай питомнике с единственной целью – для продажи энтузиасту или бонсай-питомнику более высокого уровня, т.е. тому, кто увидит и сможет раскрыть его особенности.
Первая задача – определить движение ствола. Ключевой момент, особенно при работе с шохинами – это движение. Часто от работы с прямыми стволами отказываются, особенно в Японии. У нас же больше бонсай с прямыми стволами, поскольку и в нашей природе мы видим больше деревьев с прямыми стволами.
Ствол имеет движение в самой нижней части, а верхняя часть – с прямыми ветвями, явно оставленными так расти беспрепятственно для утолщения ствола. Такие ветви называют жертвенными, их удаляют позже, когда задача по утолщению ствола уже выполнена. Их также можно заджинить, укоротить или же полностью удалить.
В этом случае я использую одну из ветвей для создания длинного джина, специально добавляя, таким образом, изящные и драматические черты к облику можжевельника.

Конец лета. Фронт выбран. Здесь основание ствола и движение кажутся лучшими, предвидим, что будущее шари поможет кружащим кривым особенно выделиться. Этот дерево далеко от сильно крученых дорогих можжевельников, которые можно увидеть в Японии, поэтому, чтобы довести его до ума, необходимо значительно уменьшить размеры и создать визуальное ощуще-ние более толстого ствола (чем меньше дерево, тем толще и больше кажется
ствол). Первый шаг – выбрать ветви, которые останутся, и удалить всю живую хвою с остальных. Теперь остается значительная часть голых ветвей и необходимо решить, какие именно нам понадобятся для создания мертвой древесины при дальнейшем формировании.

Верхняя часть заджиненных ветвей и немного уменьшенная хвоя. Оставляем немного коры в нижней части джина, не удаляя до живой ветви, вследствие этого оставшаяся часть ветви будет высыхать медленно, тем самым не нанося излишний вред этой части ствола. Через несколько месяцев высохшая ветвь будет облагорожена и оставшиеся участки высохшей коры будут удалены до места соединения с первыми живыми ветвями. Это сделано, чтобы избежать высыхания или ослабления ствола при поспешной работе.
В это же время на большие ветви первоначально накладывается проволока и, таким образом, первый шаг для раскрытия потенциала дерева сделан. У каждого дерева есть свои собственные ограничения и потенциал и только от нас зависит выявление лучших возможностей.

Четыре месяца спустя. Вид сзади после первоначального формирования.

Фронт. Размер дерева сейчас 17 см от основания до верхнего джина, что легко определяет его в категорию шохинов, которые высотой примерно до 20 см. Расстояние от основания до верхней части хвои – всего 11 см. Почему-то высота многих моих шохинов 15-17 см. Это неумышленно, материал под рукой, похоже, диктует именно эти размеры.

Настало время поработать с мертвой древесиной. Первая задача – просто удалить кору с участков, которые не связаны с верхними ветвями. Очень часто явно видно, где проходят живые вены, они полны соками и обеспечивают доставку воды и питательных веществ ветвям, тогда как менее активная древесина кажется немного впавшей в кору и она тверже. Вот она и может быть безопасно удалена.
Наиболее активные вены также несколько мягче (это можно почувствовать, нажимая на кору ногтем). Кроме того, активные живые вены проходят по внешней стороне изгибов.

Здесь видно, что проходящая с внешней стороны живая вена толще, и, следовательно, связана с ветвью - следуйте за этой веной вокруг дерева и проверьте, действительно ли это так, но должно быть именно так. Внутренние участки, что лежат глубже, чаще всего являются менее функциональными, поэтому могут быть удалены. Проходящая вокруг ствола живая вена также связана с ветвями, как видно на фото.

Плоскогубцы для джинов используются для удаления древесины вручную, надо потянуть ее в направлении роста, чтобы сделать естественной борозду в мертвой древесине.

Электроинструмент Dremel используется для работы с твердой древесиной, в комбинации с ручными инструментами.

После окончания этих работ для сглаживания неровностей пройдитесь по поверхности жесткой стальной щеткой. В дальнейшем я часто возвращаюсь к работе с мертвой древесиной, и не один раз, чтобы улучшить ее вид.
Солнце и окружающая среда также оказывают свое влияние на результат, так что время является фактором, влияющим не только на развитие живых частей дерева, оно также работает и над мертвой древесиной бонсай (подобно деревьям в природе).

Первый этап создания мертвой древесины закончен. Приходит время следующей задачи – формирования живой кроны.

Мелкие ненужные ветки удаляют, оставляя небольшие сучки для медленного высыхания, чтобы избежать каких-либо повреждений на больших ветвях, от которых они растут. Позже эти остатки обрезают прочь или превращают в джины.

Обратите внимание на небольшой кусок проволоки в грунте – так помечен предполагаемый фронт дерева.
Движение ствола теперь явно видно и позднее, когда пока еще живые участки высохнут, изысканный переход от живой древесине к мертвой будет еще более явным. Все участки мертвой древесины будут смотреться лучше спустя время, когда полностью высохнут. Это может произойти в теплый период, летом, в срок до одного года или более. Тогда можно будет сделать дальнейшие улучшения и уточнения.

Все ветви обмотаны проволокой и могут теперь быть расположены в требуемом положении.

Первые шаги закончены. Теперь ждем вегетационного периода и осторожно прищипываем пока хвоя растет и заполняет пустоты.

© Перепечатка возможна только при указании активной ссылки на данную тему.

Добро пожаловать в мой блог!

 

Меня зовут Питер Теа и в этом блоге, я буду делиться своим опытом в качестве ученика в питомнике бонсай Aichi-en Bonsai Nursery в Нагое, Япония. Я из Сан-Хосе, Калифорния, но буду жить здесь в течение следующих пяти лет, в то время как я продолжаю мое ученичество. В этом блоге я буду рассказывать о новых навыках, которые я получаю и повседневной жизни в качестве подмастерья в питомнике. Пять лет здесь, таким образом, будет достаточно тем, поговорить и поделиться опытом.

 

Немного обо мне

 

Я начал учиться искусству бонсай с 2001 года. То, как пришел к бонсай - забавная история. Я стал автомобильным техником в 2001 и работал стажером. Был только один человек в представительстве, которого я боялся, и он был диспетчером (ответственный человек), и был известен тем, что задавал ученикам тяжко поработать. Я заметил, что в его офисе было несколько маленьких бонсай. Я решил спросить его о его деревьях. Это и стало началом моего увлечения бонсай. Спустя год я пришел в мой первый бонсай-клуб – Midori Bonsai Club, в 2007 году я стал его стал президентом.

 

Основное мое обучение бонсай началось в 2003, когда я встретил Boon Manakitivitpart в Аламиде. Я записался на его Интенсивную программу бонсай, увидев его мастер-класс. После окончания трехлетней Интенсивной программы, я участвовал в работе Bay Island Bonsai.

 

В 2008 я начал мой собственный бизнес бонсай. Я провожу демонстрации, есть группы по изучению, демонстрации и продаю аксессуары для бонсай. Я решил начать мой бизнес исключительно для финансирования моей, теперь "навязчивой идеи" бонсай!

 

Я верю, причина, по которой я привязался к бонсай в том, что я всегда воспринимал природу, и разными способами чувствую себя частью её, работая с деревьями. Через бонсай я развиваю бОльшую связь со всеми живыми существами. И с этой связью я чувствую себя нечто большим, чем я просто есть.

Клен пальматум, эксперимент
Автор: Peter Tea
Перевод с английского: Ирина Есипова
По материалам блога: http://peterteabonsai.wordpress.com/2012/0...ple-experiment/

Клен №1Клен №2

Так как сейчас сезон пересадок, а мне очень хотелось заняться проектом клена, я спросил г-на Танака, не могу ли я заняться развитием этих двух японских кленов. Эти японские клены называются Arakawa Momiji, что буквально переводится как японский клен с грубой корой. В отличие от типичного японского клена с гладкой корой, эти клены растут компактно и развивают довольно жесткую пластинчатую кору. Оба клена имеют хорошие стволы, так как они были выращены в поле. Около 10 лет назад они были посажены в горшки бонсай и прикопаны на заливном поле, которым владеет г-н Танака. Несколько недель назад, когда я проводил полив на этом поле, я наткнулся на эти два клена и подумал, что было бы замечательно, если б я мог заняться их развитием во время своего пребывания в Японии. Я показал их г-ну Танака, и он дал мне разрешение заниматься ими в свободное время. (как будто у меня его много… .
Первым делом я решил пересадить оба эти клена. Когда одно из деревьев уже было пересажено, г-н Танака посмотрел и сказал, что я должен переделать все ветви. Мы оба решили, что деревья нужно пересадить, а весной 2013 года я обрежу все ветви, чтобы деревья пробудили новые почки около обрезанных ветвей и, надеюсь, на стволе тоже. Г-н Танака добавил, что посадка деревьев в грунт сделает их сильнее, чем в горшках. В этот момент мы оба решили, что одно дерево должно быть пересажено в горшок, а другое в грунт, для эксперимента (для блога). Я хочу, чтобы деревья росли до конца года, а весной следующего года обрежу все ветви и посмотрю, как деревья на это ответят. В этой статье я собираюсь показать вам, что я сделал с каждым деревом, а в будущем продолжу писать о них дальше, по мере их развития. Итак, за работу!

Arakawa Momiji № 1

В настоящий момент это фронтальная сторона. Мне особенно нравится движение и
сбежистость ствола.

Вот корневой ком после того, как я вынул его из горшка и обрезал часть корней. Я опишу процесс пересадки в следующем посте.

Заметки о пересадке:
Лиственные деревья после пересадки имеют тенденцию расти медленно. В следующем году, если дерево не пересаживать, оно будет расти сильнее. Существует момент, когда корням дерева становится настолько тесно, что оно снова начинает замедляться. Это дерево не пересаживалось примерно 10 лет, поэтому оно, хотя и было здоровым, но росло медленно. Если бы дерево было пересажено пару лет назад, я мог без проблем оголить корни. Но, поскольку дерево находится в состоянии медленного роста, если я оголю корни, то могу его потенциально убить. Я решил сделать облегченную пересадку и в этот раз сохранить побольше корней. В следующем году, когда я его снова буду пересаживать, я могу себе позволить более активное вмешательство в корни.
Когда вы дома пересаживаете свои деревья, вы всегда должны оценить дерево и понять, насколько оно энергично, чтобы определить, насколько сильное вмешательство в корни вы можете себе позволить.

Это не самое лучшее фото, но оно дает представление о том, как выглядит пробковая кора. На этом дереве кора развивается довольно быстро. Пробка начинает развиваться на 4-5-летних ветвях

Вот дерево в новом широком горшке. Я наклонил дерево немного вправо, чтобы больше показать поверхностные корни (небари) с левой стороны дерева. Затем я положил на поверхность грунта немного мха сфагнума, чтобы поддержать уровень влажности и помочь дереву восстановиться после пересадки. Я поставил дерево в хорошо освещенное солнцем место и через несколько недель начал удобрять. Почвенная смесь, которая использовалась для этого клена, состоит из 70% акадамы средней жесткости, 15% крупного речного песка, 15% пемзы и небольшого количества древесного угля. Размер частиц: от мелкого до среднего. Речь идет о типовой смеси, которую мы используем для наших средних и крупных лиственных деревьев.

Японский клен с грубой корой (Arakawa Momiji) против Типичного зеленолистного японского клена (Yama Momiji)

Японский клен с грубой корой растет почти так же, как типичный зеленолистный клен с гладкой корой. Новые листья выходят зеленые с красной каймой. Как листья созревают, они становятся полностью зелеными. В течение вегетационного сезона с кленами работают и удобряют их одинаково.
Преимущества этого клена заключаются в том, что у него очень интересная кора, и раны заживают, судя по всему, быстрее, чем у типичного японского клена. В прошлом году я удалил со ствола ветвь диаметром 2,5 см, и она уже затянулась каллюсом. За исключением коры и скорости зарастания ран, он в значительной степени походит на обычный зеленолистный японский клен.

Arakawa Momiji № 2
Этот будет посажен в грунт.

То, что я планирую посадить это дерево в грунт, не означает, что я просто вытащу его из горшка и вставлю в отверстие в земле. Я еще должен проделать работу с корнями, как при обычной пересадке. Эта фотография является хорошим примером обнаружения перед началом работы поверхностных корней (небари), располагающихся над остальной частью корневого кома. Как правило, я предпочитаю работать, в первую очередь, с нижней частью корневого кома, но в данном случае я не знал, где располагались поверхностные корни, так что я должен был в первую очередь найти их. Если я не сделаю этого вначале, в конечном итоге это может кончиться тем, что я уберу слишком много снизу. Теперь я знаю, где располагаются поверхностные корни, и могу заняться остальной частью корневого кома.

Вот обрезанный и очищенный корневой ком.

А теперь идем в поле!

В начале марта мы с г-ном Танака и Юаном сделали небольшую площадку на поле (не всегда приходится работать, сидя в удобном кресле в мастерской . Эта площадка на глубину около 30 см заполнена грунтом бонсай (акадама, пемза, крупный речной песок). Я взял лопату и выкопал ямку глубиной 20 см, оставив небольшое возвышение в центре.

Затем я застелил возвышение толстым полиэтиленовым пакетом. Этот полиэтилен не пустит корни вниз и заставит их расти в стороны. Некоторые люди вместо этого используют большую плитку или деревянную доску.

Далее я насыпал поверх полиэтилена немного грунта.

Вот дерево на вершине холмика.

Затем я заполнил ямку грунтом и прижал его ногой. Я думаю, вы видите мои следы!

В последнюю очередь я полил дерево.

Так что все, что мы можем сейчас сделать, это ждать и наблюдать, как будут расти оба дерева. Как вы думаете, какое дерево будет расти быстрее и сильнее? Большинство скажут – дерево в грунте, потому что это доказанный факт. Причин, почему я делаю этот опыт, несколько.
1. Практическое подтверждение того, что я узнал в развитии лиственных деревьев.
2. Попытка выяснить, есть ли преимущества от посадки дерева в грунт в отличие посадки в горшок, и стоит ли тратить время на выращивание деревьев в грунте в будущем.
3. (Самое важное) Я постоянно слышу, начиная со своего первого года занятий бонсай и до сих пор, что при посадке деревьев в грунт они растут быстрее и сильнее. Единственное, что беспокоит меня в отношении бонсай, это тот факт, что многие люди всегда утверждают, что то или это – хорошее дело, но они никогда не делали этого сами. Они это слышали от других людей или просто приняли на веру. Когда я приехал в Японию, некоторые из этих постулатов оказались неправильными, и я подумал: «Ничего себе! Как много, оказывается, неверной информации в том, что я предполагал правильным, просто потому, что люди много раз говорили об этом». После этого эксперимента я смогу, по крайней мере, сказать, что я попробовал и это сработало ... или, может быть, не сработало … там будет видно. Для тех из вас, читатели, кто не пробовал или не имел возможности попробовать (давайте смотреть правде в глаза, не у всех нас есть большие дворы), это сможет, по крайней мере, быть своего рода визуальным доказательством того, работает прием или не работает.

Осень

Оба дерева продолжат расти в течение весны и лета. Осенью они оба замедлятся, и я сделаю несколько фотографий нового прироста, чтобы увидеть, какой рос быстрее. Я буду держать вас в курсе с помощью большого количества фотографий. У меня теперь больше проектов в работе, и если вам понравился этот пост, он будет в ближайшее время продолжен!
Теперь вы можете сказать, что присутствовали при самом начале! Благодарю всех за чтение и ожидание продолжения!

Комментарии и вопросы
CJ
Привет Питер, мои поздравления Вам, как автору образовательного и увлекательного блога. Мне очень нравится его читать.
Я так рад, что и взяли на себя задачу по развенчанию мифов бонсай. Я согласен с Вами, что в мире бонсай существует очень много мифов.
Однако деревья в грунте действительно растут быстрее, чем в горшках. У меня достаточно опыта, чтобы подтвердить это. Через 9 лет мой дуб с пробковой корой, посаженный в грунт, имеет диаметр ствола в 10 раз больше, из дубы из той же партии, выращенные в горшках. С уважением, CJ

Питер Ти
Спасибо за комментарий, CJ, и спасибо за чтение блога!
Суть эксперимента не столько в доказательстве того, что дерево будет в грунте расти быстрее, сколько в том, что дерево, посаженное на год в грунт, станет сильнее, чем дерево, помещенное на год в горшок. Хотя я и не ожидаю, что дерево в грунте станет за год намного больше, но результат может быть удивительным. Это показалось мне интересным, и я подумал, что этим нужно поделиться. Я не мог ждать до следующего года, когда я обрежу деревья и посмотрю, какое лучше среагирует. Еще раз спасибо за комментарий, CJ!

BVino
Привет Питер, вы говорите о различиях между Arakawa и обычным японским кленом, и я хотел бы поделиться двумя наблюдениями и спросить, замечал ли кто-то то же самое, или это особенность конкретного дерева, с которым я работаю. Я считаю, ветви моего Arakawa гораздо более хрупкие, чем у обычного японского клена и, следовательно, гораздо труднее изменить их угол или придать движение уже сколько-то вызревшей ветви. Другая вещь, которую я заметил, это то, что побеги Arakawa в большинстве своем ослабевают или отмирают, когда на них накладывают лигатуру. Я знаю, этот комментарий звучит так, как будто я погубил все ветви на моих Arakawa! Вы никогда не замечали этих различий? Спасибо.

Fabrice
Привет, Питер, и еще раз спасибо за этот блог.
Я видел, что обычно в первый год в грунте рост не выдающийся, потому что корневой системе нужно зажить. Будете ли вы продолжать свой эксперимент 2 года или только один? Спасибо

Питер Ти
Спасибо за комментарий, Фабрицио.
Г-н Танака считает, что одного года достаточно для того, что мы пытаемся сделать. Я верю, что если мы оставим его в течение двух лет, то дерево будет еще более энергичным. Просто встает вопрос: а нужно ли, чтобы оно стало гораздо сильнее? Это просто вопрос это нужно, что гораздо сильнее? По мере роста дерева в этом году, я буду следить, насколько хорошо оно развивается, и поделюсь с вами результатами. Возможно, если дерево будет медленно расти в этом году, придется его оставить в грунте еще на год. Время покажет, а я буду держать всех в курсе.

Дэниел Долан
Уважаемый Питер: 2 вопроса, если позволите.
1) Вы упомянули о том, что клен Arakawa был ..... здоровым, но медленно растущим. Как вы узнали о том, что дерево медленно растет? Как я понимаю, вы недавно обнаружили это дерево в поле и не имели возможности наблюдать его в течение длительного времени, по-видимому, было что-то, что указывало на это?
2) в связи с использованием полиэтиленового пакета для предотвращения роста корней вниз ........ разве на этой поверхности не может задерживаться влага и повреждать корни?
Просто комментарий о "наследственных знаниях" практиков бонсай .... Часто говорят, что укрытие снегом открыто зимующих выносливых деревьев даст температуру -1 градус, когда температура окружающего воздуха составляет -23 градуса. Немногие люди слышали о втором законе термодинамики и о том, что если температура окружающей среды -23 градуса… то температура ваших бонсай те же -23 градуса. И в космическом пространстве никакое количество снега не предотвратит понижение их температуры до -270 градусов.
Спасибо за все ваши посты и отличные фотографии.

Питер Ти
Привет, Дэниел, Спасибо, что поделились историей про снег. Я долго смеялся по поводу космической информации. Вот ответ на ваш вопрос.
1) Я знаю, что дерево росло медленно, потому что корни были стеснены в течение 10 лет. Лиственные деревья, которые не были пересажены в течение такого долгого времени из такого маленького горшка, никогда не бывают сильными. Кроме того, если бы дерево было сильным, оно имело бы гораздо более густые и длинные побеги. Я знаю, что дерево не обрезали, по крайней мере, в прошлом году, когда я был здесь, потому что я не видел, чтобы г-н Танака обрезал на этом поле хоть какие-то деревья. Я также заметил, что кое-где были мертвые ветки. Мне кажется, что дерево отрастало, затем отмирало, а затем снова отрастало и отмирало несколько раз, что объясняет, почему дерево такое, не очень вытянутое.
2) Вот почему я сделал холмик в центре выкопанного отверстия. Это заставит воду стекать с поверхности пленки и уходить ниже, в грунт.
Я еще раз посмотрел на фотографию полиэтиленового пакета, и понял, почему вы спросили о скоплении воды. Фото дает впечатление, что внешние края мешка располагаются на одном уровне с корневым комом. Они на самом деле гораздо ниже. Там могут быть некоторые небольшие скопления воды, но у меня есть ощущение, что как только корни дерева начнут расти, дерево высосет эту воду в кратчайшие сроки. Мы увидим, что произойдет, когда я выкопаю дерево в следующем году.
Спасибо за комментарии, как обычно, Дэниэл, и за хорошие вопросы!

© Перепечатка возможна только при указании активной ссылки на данную тему.

В продолжение начатого Jur цикла статей "как понимать и оценивать бонсаи"
Часть 1
Часть 2
а также вечного вопроса и приснопамятной дискусии о том, почему одни деревья в плошках можно называть бонсаи, а другие - нет.

Рисунки, иллюстрирующие текст, взяты из первоисточника, указанного выше.

Художественные основы искусcтва бонсаи.
Внешний вид бонсаи как язык изобразительного искусcтва.
Энди Рутледж.

Удачная работа художника бонсаи - это не столько ствол, ветви, листья, а история и эмоции, которые художник
хочет сообщить: человеческие чувства и мысли, которые должны быть переданы зрителям.
Особенность искусства бонсаи состоит в том, что само дерево, контейнер и прочие сопутствующие элементы служат художнику изобразительными средствами.

Создание наполненного смыслом изображения природы с помощью бонсаи не так просто, как может показаться.
Поскольку бонсаи - не могучее дерево, растущее где-нибудь в поле или в горах, а довольно маленькое, выращенное в горшке, художник бонсаи производит над ним множество художественных преобразований. Точно так же, как живописец для выражения своей мысли использует мазки краски на холсте вместо реальных людей или реальных деревьев, а композитор использует ноты и звуки различных инструментов вместо речи или видео.

Для компенсации значительного различия в размере, перспективе, окружении и возрасте бонсаи и деревьев в природе художник бонсаи вынужден применять весьма остроумные приемы, создающие некоторые зрительные иллюзии. Эти техники служат художнику выразительными средствами, которые помогают создать у зрителя нужное впечатление и чувства.
Эти выразительные средства суть синтаксис художественного языка бонсаи.

Визуальные характеристики как выразительные средства искусства бонсаи.

I. Размер.
Размер - наиболее очевидное различие между обычными деревьями и бонсаи. Бонсаи обычно имеют размер не больше 90 см.
Чаще всего посредством бонсаи изображают очень большие деревья, и чтобы создать достоверный образ, приходится прибегать к специальным приемам.
Вот некоторые из них.

1. Легкий наклон дерева вперед.
http://andyrutledge.com/book/assets/img/upinto.jpg
Размещение ствола таким образом, чтобы дерево, особенно крона, изгибались в сторону зрителя, создает впечатление, что дерево возвышается над вашей головой.
Обычно когда мы смотрим на дерево, мы стоим на земле в непосредственной близости от него. Вид дерева с этой точки является для нас привычным.
Наклон бонсаи в сторону зрителя дает приблизительно ту же перспективу, и это помогает придать бонсаи вид большого дерева.
(примечание переводчика: хотя в буквальном смысле в тексте идет речь о наклоне дерева вперед, но эффект взгляда на дерево снизу создается скорее особым расположением кроны - с легким креном спереди назад, таким образом, что зритель может как бы заглянуть под полог кроны. Этот результат можно получить, если, вместо наклона дерева вперед, придать ему изгиб, повернутый выпуклой стороной к зрителю.)
2. Соотношение ветвей и ствола.
http://www.andyrutledge.com/book/assets/images/photos/btphotos/pineyoung.jpghttp://www.andyrutledge.com/book/assets/images/photos/btphotos/pineold.jpg
Основная особенность молодых, некрупных деревьев состоит в том, что их ветви в основном имеют довольно большие размеры относительно высоты и толщины ствола. У бонсаи можно дополнительно усилить иллюзию большого дерева, если уменьшить размер ветвей относительно ствола дерева. То же самое относится и к ширине кроны. Чем короче ветви, тем более высоким кажется дерево.

3.Уменьшение междоузлий к вершине.

Когда мы смотрим с земли вверх на крону, ветви кажутся расположенными тем ближе друг к другу, чем выше они расположены.
Хотя это довольно обычное свойство деревьев, привычная для человека точка зрения еще усиливает впечатление, и верхние
ветви кажутся расположенными практически рядом друг с другом. Нам кажется, что расстояния между ярусами ветвей заметно уменьшаются по мере того, как наши глаза поднимаются по стволу от основания к вершине.
В бонсаи эту особенность можно слегка подчеркнуть, что поможет усилить впечатление большого размера дерева.

II. Перспектива.

Для нас привычно видеть дерево (когда мы смотрим на него в природе) с небольшого расстояния и с уровня земли. С этой точки самая большая часть ствола, основание, находится от нас относительно близко. Остальные части дерева находятся дальше и над нами. Эта позиция делает особенно заметной конусовидность ствола. Ствол кажется очень сбежистым и кроме того перспектива подчеркивает толщину ствола в сравнении с его высотой.

1. Подчеркнутая сбежистость и толщина ствола.
Для зрителя, глядящего на бонсаи, можно также создать иллюзию привычной перспективы.
Это достигается прежде всего подчеркнутой сбежистостью и утрированной толщиной ствола бонсаи.
Именно к этому относится пресловутое правило соотношения высоты бонсаи и толщины его ствола.

Ниже на фотографиях можно видеть, как расстояние от наблюдателя до дерева влияет на соотношение видимой толщины и высоты ствола.
http://www.andyrutledge.com/book/assets/images/photos/far.jpg
На фотографии изображен платан, видимый с большого расстояния. С этой точки зрения мы видим пропорции дерева почти такими, как в действительности.
Соотношение толщины ствола к высоте примерно 1:19. В искусстве бонсаи такая пропорция возможна разве что для дерева в литературном стиле.
Для прочих бонсаи более обычны пропорции от 1:3 до 1:12, поскольку так они лучше смотрятся (впрочем, не всегда).
Это происходит потому, что мы стараемся создать впечатление очень большого дерева, и это соотношение более соответствует тому, что мы видим с нашей обычной позиции, прогуливаясь в парке или в лесу.
http://www.andyrutledge.com/book/assets/images/photos/closer.jpg
На фотографии платана, сделанной с более близкого расстояния, пропорция уже около 1:10 (это почти в 2 раза больше, чем на предыдущем фото).
Можно видеть,что то же самое дерево уже выглядит более сбежистым и с более мощным стволом.
Работая с бонсаи, мы добиваемся того же самого эффекта.
http://www.andyrutledge.com/book/assets/images/illustrations/moyofar.gifhttp://www.andyrutledge.com/book/assets/images/illustrations/moyomedium.gifhttp://www.andyrutledge.com/book/assets/images/illustrations/moyoclose.gif
Обратите внимание, что изображенные на рисунках деревья легко могут оказаться одним и тем же деревом, видимым с разных точек: издалека, ближе, совсем близко. Полезно учитывать эти пропорции при формировании бонсаи.
http://www.andyrutledge.com/book/assets/images/photos/btphotos/2a4.jpg
Не стоит следовать постоянно одному и тому же соотношению толщины и высоты ствола.
В бонсаи эта пропорция в большей степени определена образом, который требуется выразить, чем любым жестким правилом.
Соотношение толщины к высоте - лишь средство создания нужного впечатления. Если использовать одно и тоже соотношение для всех своих деревьев, смысловое значени этого приема приблизится к нулю.

Небольшие соотношения (1:3) служат для подчеркивания близости, мощи, возраста и силы. Большие соотношения (1:10) соответствуют удаленности, изяществу, или специфическим внешним условиям, которые формируют литературный стиль.
Необходимо научиться творчески выбирать это соотношение в соответствии с замыслом композиции.
Соотношение толщины и высоты ствола должна усиливать основную мысль композиции бонсаи, а остальные ее элементы должны соответствать основному соотношению.

III. Возраст

Как уже говорилось, в искусстве бонсаи деревья часто изображают архетипические идеалы. Как правило, бонсаи формируют так, чтобы передать ощущение большого возраста. Вне зависимости от того, какую индивидуальность мы стремимся выразить с помощью бонсаи, впечатление огромного возраста практически всегда является составной частью замысла.
Однако, подавляющая часть деревьев, с которыми приходится работать, относительно молоды. Спустя многие годы формирования признаки возраста появятся, однако мы хотим, чтобы и более молодые деревья выглядели как очень старые.
Таким образом, художнику бонсаи приходится прибегать к специальным приемам увеличения возраста.
В группе бонсаи можно использовать деревья разных возрастов (видимых возрастов), чтобы добавить в композицию динамики. Точно так же композитор или музыкант вводит в мелодию более мягкие и тихие звуки, чтобы подчеркнуть более громкие и низкие ее ноты, молодые деревья в композиции составляют интересный динамический контраст с более старыми.

1.Нисходящий наклон ветвей.
Один из способов указать на возраст бонсаи это направить его ветви вниз. С возрастом вес ветвей дерева увеличивается и заставляет их гнуться к земле. Кроме того после обильных снегопадов некоторые ветви наклоняются под весом снега, и со временем таких становится все больше.Эта особенность обычна для хвойных, но у листопадных деревьев встречается так же довольно часто.

2.Хорошо развитая структура поверхностных корней.
По мере роста дерева его корни обычно становятся более заметными и развитыми чем у молодых деревьев.
Относительный видимый возраст бонсаи повышается, если его корни хорошо развиты.

3. Преувеличенная толщина ствола.
http://www.andyrutledge.com/book/assets/images/photos/oakstyle.jpg
Во многих случаях очень старые деревья имеют большой, даже очень большой ствол по сравнению с высотой.
В сочетании с описанным выше эффектом перспективы, эта особенность подчеркивает не только возраст, но и размер дерева.

4. Открытая крона.
Пышные кроны, скрывающие структуру дерева, свойственны скорее молодым и среднего возраста деревьям и очень редко - старым. У старых деревьев крона становится более редкой и открытой.
Разреженная крона бонсаи наряду с другими чертами может помочь добавить дереву возраст.

5.Хорошо видимая структура ветвей.
http://www.andyrutledge.com/book/assets/images/photos/btphotos/str1.jpg
Как было сказано выше, молодые деревья имеют более густые кроны, которые скрывают довольно худосочную структуру ветвей.
С возрастом структура ветвления становится все более сложной и выразительной. В то же время и крона становится более разреженной, так что структура ветвления становится хорошо видна. Поскольку хорошо видимая структура ассоциируется у нас с более старыми деревьями, бонсаи можно придать вид очень старого, если формировать так, чтобы структура ветвления была хорошо видна.

6. Следы повреждений.
В течение жизни деревья постоянно подвергаются действию различных сил природы: холода, ветра, болезней, паразитов и т.п.
Внесение в образ бонсаи следов таких воздействий поможет усилить впечатление долгой жизни.
Важно помнить, что такие повреждения не должны казаться свежими. Чтобы быть убедительными, шрамы должны быть заполнены живой тканью. Шрамы не должны быть круглыми, а сокрее неправильной формы. Мертвая древесина должна быть состаренной, не выглядеть только что срезанной.
Сломанная макушка должна выглядеть так, как будто это произошло давным-давно.

7. Грубая кора (индивидуально для разных видов).
В начале жизни деревья имеют гладкую и тонкую кору, у многих с возрастом она становится грубой и потрескавшейся. На дереве обычно участки грубой, хорошо развитой коры сочетаются с гладкой молодой корой молодых ветвей.
Очень старые деревья обычно покрыты грубой корой целиком, за исключением очень тоненьких веточек.

Чтобы кора созрела, потребуется много времени, но бонсаи с плотной, шершавой, грубой корой выглядит старше, чем покрытое молодой тонкой корой или имеющее грубые участки коры лишь в некоторых местах.
Существуют способы ускорить процесс созревания коры, но наиболее эффективное средство - просто время.

IV. Окружение.

Рассказать историю - может быть самая важная часть искусства бонсаи. А самая важная часть этой истории обычно связана с тем, что говорят окружение и сопутствующие элементы экспозиции.
В природе деревья растут в естественной обстановке. В отличие от них бонсаи оторваны от своего окружения и растут в контейнере. Художник бонсаи должен сделать окружение бонсаи, важнейшую часть истории каждого бонсаи, одним из своих выразительных средств.

1. Элементы экспозиции.
Существует много способов дополнить оформление бонсаи, и большинство из них представляют собой традиционные элементы, используемые для демонстрации бонсаи.
Хорошим решением может быть растение-акцент, происходящее из природной среды, присутсвие которой вокруг бонсаи художник хочет обозначить.
Точно так же, нужное впечатление может создать свиток с изображением горной гряды, болотного растения, бури или одинокой горы.
Обычно для экспозиции бонсаи используют специальные столики, которые исполняют несколько функций.
Прежде всего, это формальный элемент. Экспозиция бонсаи обычно очень традиционна и столик помогает это выразить.
Кроме того, столик помогает подчеркнуть различие уровней важности и/или географического положения элементов экспозиции. Это также часть формальной стороны экспозиции.
К примеру, растение-акцент может иметь свой собственный маленький столик, но бонсаи - центр композиции, и поэтому оно стоит на более высоком столике.
Напротив, полевые виды бонсаи могут располагаться на низком столике, тогда как дополняющий композицию суисеки, изображающий отдаленную гору, может располагаться на более высоком столике, в соответствии с тем, как эти элементы располагаются в природе.

2. Контейнеры.
Размер и форма контейнера могут помочь в создании подходящиего окружения для бонсаи. Существует несколько способов использовать их для этой цели.
Важно отметить, что сейчас речь не идет об обычном соответствии контейнера дереву.
Фундаментальные принципы подбора контейнера необходимо постигнуть прежде, чем приступать к попыткам использовать контейнер как выразительное средство, о чем и пойдет дальше речь.

3. Дерево, растущее в расщелине скалы.
Неглазурованный контейнер, чья высота превышает ширину, помогает создать впечатление утеса, в расщелине которого растет дерево.Это особенно хорошо подходит к дереву в стиле каскад с относительно тонким стволом.
Другой вид контейнера, пригодный для той же цели - контейнер в форме полукруглого черепка. Такие контейнеры обычно имеют текстуру камня, а то, как такой контейнер поддерживает основание бонсаи, помогает усилить впечатление того, что дерево растет в трещине скалы.
http://www.andyrutledge.com/book/assets/images/photos/rockpot2.jpg
Более буквальный способ - это посадить дерево непосредственно на камень. Этому соответствует стиль "корни на камне" или стиль "сайкей", когда дерево сажают в трещину или в грунт, размещенный на камне.
http://www.andyrutledge.com/book/assets/images/photos/btphotos/3m1.jpg
4. Дерево, растущее на равнине.
Широкий и плоский, овальный, круглый или прямоугольный контейнер помогает создать впечатление широкого луга. Плоский отогнутый ободок контейнера позволяет усилить ощущение широты.
http://www.andyrutledge.com/book/assets/images/photos/btphotos/3n3.jpg
Этот образ более всего подходит для деревьев, которые часто встречаются в полях и сформированы в стиле "метла" и близких к нему.

5. Дерево, выросшее под ветром в степи.
http://www.andyrutledge.com/book/assets/images/photos/btphotos/3o1.jpg
Плоская плита, используемая для посадки дерева, помогает усилить впечатление от дерева, согнутого ветром.

6. Лесной холм.
http://www.andyrutledge.com/book/assets/images/photos/elmsonslab.jpg
Мелкий овальный контейнер и каменная плита - оба эти способа помогают создать холм для изображения леса из группы деревьев бонсаи.В этом случае очень полезно сделать поверхность земли слегка выпуклой.

7. Мох.
Мхи различных видов широко используются для укрывания корней бонсаи на выставках. Толстый ковер пушистого мха создает впечатление густой травы. Этот эффект сам по себе может быть привлекательным, однако мох также может служить для добавления специфического контекста в композицию.
Мох создает впечатление долгой жизни и непрерывности. Возможно, дерево пересажено всего пару недель назад, но если мох размещен на грунте правильно, можно создать впечатление, что дерево растет в этом контейнере десятки лет или даже веков.
Эффект будет еще сильнее, если дать мху время вырасти на поверхностных корнях и даже на стволе.
Важно помнить, что мох не всегда подходит и даже может быть вреден для коры дерева.
Когда в композиции используются мхи разных видов, это создает впечатление горного луга или даже мшистого ущелья в горах.
Пестрый ковер из разных видов мха скорее указывает на суровые условия жизни, тогда как ровный покров - на благополучие и спокойствие.
Если на мхе есть плодовые коробочки, они должны быть повернуты в одну сторону, в ту же, куда направлен рост самого бонсаи.
Эта маленькая деталь может как завершить, так и разрушить гармонию композиции.

Вот несколько буквальных ссылок на живую природу, которые могут быть весьма полезны как выразительные средства в искусстве бонсаи.

Перевод статьи "How to Critique a Bonsai. What Makes a Bonsai Look Good?" -
"Как критиковать бонсай. Что делает бонсай хорошим?"

Прошу обратить внимание - в тексте представлен обзор критериев для формировании и презентации бонсай.
Думающий читатель сам разберется, что к чему относится и какими критериями в каких случаях можно пренебречь .

Ниже представлен обзор критериев, которые могут использоваться при формировании и последующей презентации бонсай, цель состоит в том, чтобы информировать об особенностях, которые могут сделать бонсай хорошим или, наоборот, плохим, однако они не являются правилами, выбитыми на камне. Большинство классических бонсай будут нарушать правила, что как раз сделает их уникальными.
Однако, пока эти основные правила не станут понятными и освоенными, успеха достичь трудно.

Общие моменты:
• Масса листвы за деревом должна быть больше (гуще), чем во фронте, это создает ощущение глубины.
• Следы срезов или раны ствола и ветвей не должны быть видимы с фронта, если только не созданы для этого специально.
• Дерево должно быть 3-мерным, оно не должно быть "плоским".
• Дерево не должно отклоняться назад, в неформальные стилях вершины должны иметь наклон вперед.

Корни:
• Корни (nebari) должны располагаться вдоль поверхности грунта, а не над ним (за исключением деревьев, выращенных в стиле «обнаженные корни»).
• Расположение корней должно отражать форму дерева и явно показывать, что именно корни позволяют дереву держаться в грунте, для деревьев в прямостоящих стилях корни должны равномерно располагаться вокруг ствола, для наклонных или каскадных стилей – должны быть более сильными (выделяющимися) в сторону, противоположную наклону дерева.
• Корни должны быть примерно одного размера, расходящимися вокруг основания ствола, допустимы 1-2 непропорционально толстых корня. Тем не менее, более толстые, сильные корни должны быть расположены по бокам от ствола и не должны выступать в направлении фронта.
• Поверхность корней не должна быть прямой и должна соответствовать конусу и ветвлению дерева.

Ствол:
• Ствол должен сбежистым (конусовидным). Чем больше сбежистость, тем лучше.
• Ствол не должен иметь обратную сбежистость, то есть какие-либо части ствола не должны быть толще, чем его основание.
• От половины до двух третей ствола должно быть видно с фронта, чтобы показать структуру ствола.
• Прививки на стволе не должны быть явными, т.е. допустимы, если только не видны при очень внимательном рассмотрении.
• Неформальные стили должны иметь «движения» (т.е. изгибы) ствола, уменьшающиеся по мере продвижения от основания к вершине дерева.
• Ствол дерева должен быть очищен от водорослей и мха.

Ветви:
• Ветви, как правило, начинаются на высоте от одной трети до половины высоты дерева.
• Первая ветвь должна быть самой толстой по сравнению с остальными ветвями, диаметр которых уменьшается по направлению к вершине дерева.
• Первая ветвь должна быть направлена влево или вправо, если смотреть на дерево с фронта.
• Ни одна ветвь не должна находиться непосредственно над другой.
• Ни одна ветвь не должна пересекаться с другой.
• Ветви должны располагаться так, чтобы была видна сбежистость ствола.
• Все ветви дерева должны быть сформированы аналогичным образом и должны отражать движение ствола.
• Только ветви в верхней трети дерева могут быть направлены в сторону зрителя.
• Из одного места ствола не может исходить более одной ветви.
• Две ветви не могут находиться на той же высоте.
• Ни одна ветвь не должна пересекать ствол при взгляде с фронта.

Контур дерева:
• Контур дерева должен стремиться к форме треугольника.
• В соответствии с конкретными видами растений, вершина должна быть треугольной или округлой, но не остроконечной.
• Групповые посадки или деревья с несколькими стволами должны иметь общий треугольный контур, который при этом не должен быть симметричным (равнобедренным).
• В некоторых случаях при групповых посадках доминирующее дерево может нарушать общий треугольный контур группы.

Листва, цветы и плоды:
• Засохшие или больные листья должны быть удалены.
• На листьях не должны быть белых известковых отложений.
• На деревьях не должно быть насекомых или паутины.
• Все листья должны быть более менее одного размера; большие листья должны быть удалены.
• Все цветы или плоды должны быть без пятен.

Контейнеры (плошки):
• Контейнеры должны быть чистыми и неповрежденными.
• Цвет контейнера не должен диссонировать с доминирующим цветом дерева (цветом листьев, цветов или плодов).
• Глазурованные контейнеры обычно лучше сочетаются с лиственными породами, в то время как неглазурованные, как правило, используют для хвойных деревьев.
• Антикварные плошки лучше использовать для старых деревьев, новые - для более молодых деревьев.
• Контейнер не должен отвлекать внимание от дерева, он должен его дополнять .
• Плошки с орнаментом (рисунком) больше подходят для цветущих деревьев или маме.
• Дерево не должно располагаться по центру контейнера за исключением случаев, когда используются круглые или квадратные контейнеры.
• Доминирующая масса дерева должна располагаться над центром плошки. Дерево, склоненное вправо, должно быть посажено слева от центра, чтобы центр его тяжести находился над серединой плошки.
• При посадке дерево должно быть сдвинуто слегка к задней части плошки.

Поверхность грунта:
• Грунт должен быть очищен от сорняков и мусора - старых листья и цветов, например.
• Возможно использование гравия или мхов для большего эффекта.

Приложение. ОШИБКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БОНСАЙ (по Джону Нака)*

1. Нет вершины.
2. Ветки похожие на обрубок.
3. Ветка с утолщением.
4. Ветка, растущая в неправильном направлении.
5. Паралельные ветки.
6. Ветки расположены на одном уровне.
7. Короткая ветка между крупными ветвями.
8. Ветки, напоминающие спицы колеса.
9. Ветка, пересекающая ствол.
10. Пересекающиеся ветки.
11. Ветка, образующая "вилку".
12. Закругленная ветка.
13. U - образная ветка.
14. Ветка, образующая "колено"
15. Ветка, растущая вверх.
16. Ветка, растущая вниз.
17. Беспорядочно растущие ветки.
18. Прямо растущая ветка.

* взято здесь.

Вопросы и обсуждение этого материала предлагаю продолжить в теме Что такое бонсай.

© Материал подготовлен Jur специально для http://www.bonsaiforum.ru. Перепечатка возможна только при указании активной ссылки на данный сайт.

Бонсай или "небонсай"? Есть ли правила и каноны? Какие критерии позволяют назвать конкретное "дерево в плошке" этим гордым именем, либо отрицать его принадлежность к этому классу?
Данный материал составлен на основе публикаций в интернете, нашем и англоязычном.

"Часть 2. Правила бонсай и критерии оценки" расположена здесь

Часть1. Общие положения.

Несмотря на то, что родиной «дерева в плошке» является Китай, именно японские мастера на протяжении столетий разрабатывали определенные правила и каноны, формирование бонсай было доведено ими до той степени, которая позволила этому занятию называться искусством и создавать уникальную художественную форму. Именно поэтому японский стиль является эталоном и в наши дни, а эти чудо-растения так поражают наш глаз и воображение.

Сразу надо оговориться, что японцы могут называть бонсай не только дерево в плошке, но и любое растение, отвечающее определенным правилам. Однако здесь мы будем говорить о традиционном бонсай, для создания которого используются растения с одеревеневшим стеблем – деревья, иногда кустарники.

Возраст некоторых экземпляров в коллекциях японского императора и некоторых мастеров бонсай превышает 500—700 лет, эти композиции считаются национальным достоянием и стоят немыслимых денег. Однако искусство бонсай состоит не столько в том, чтобы дерево дожило до нескольких сот лет (хотя и это искусство!), сколько в создании иллюзии, что дерево, которому «всего» 20 выглядит на 60, а которому «всего» 30 или 50 лет, выглядит на 200. Присмотревшись, вдруг начинаешь понимать, что не величина и не возраст поражают и очаровывают при встрече с бонсай, а идеальные пропорции, удивительная гармония размеров и формы, воспроизводящих образ дерева, увиденного в природе.

Так же, как скульптор, работающий с определенным материалом, знает его свойства, будь то камень или металл, а художник разбирается в красках и растворителях, так и создатель бонсай должен знать и понимать растения, с которыми он работает. Так же, как скульптору и художнику помогают в их работе ремесленные навыки, создатель бонсай использует различные технические приемы.

В природе дерево формируется под влиянием множества факторов – солнце, дождь, ветер, снег, холод, тепло, пространство – все это оказывает влияние на рост дерева, его форму и силуэт. Неповторимый облик дерева – это всегда результат его жизни, итог борьбы и выживания. А в искусстве бонсай почти все перечисленные факторы заменяет видение и рука мастера.

При формировании дерева мастер бонсай должен учесть множество факторов – характерную форму кроны, особенности ветвления, место и время закладывания цветочных почек, расположение и степень пробуждения "спящих почек", реакцию растений на обрезку корневой системы и побегов, особенности почвенных смесей для разных растений и многое другое.

И хотя известные мастера утверждают, что бонсай - это соотношение 90% искусства к скудным 10 % садоводства, нужно отметить, что успешный бонсай в большой степени является шедевром садоводства, т.е. знания и применения агротехнических приемов. Этому предшествуют и наблюдения за деревьями в природе, и непосредственно опыт работы с растениями. Если просто посадить дерево в плошку и позволить развиваться по природным правилам – результатом будет просто дерево в горшке, да и жить оно будет очень недолго.

В книге «Художественные основы дизайна бонсай» признанный мастер бонсай Энди Рутледж* перечисляет признаки, которые делают композицию бонсай совершенной:

• бонсай навевает воспоминания: это заставляет нас чувствовать
• бонсай естественен: это часть природы
• бонсай провокационен: это заставляет нас думать
• бонсай – единое целое: это создает композиционную целостность
• бонсай интересен: это вовлекает зрителя в композицию
• бонсай описателен: рассказывает истории места или жизни
• бонсай динамичен: это воплощение жизни и жизнестойкости
• бонсай умен: он решает проблемы
• бонсай обладает движением и ритмом: он ни монотонен, ни хаотичен
  

Все перечисленные признаки в конечном счете и определяют художественную ценность бонсай.

"Увидеть великое через малое " – вот принцип, которым руководствуются мастера бонсай более тысячи лет, убирая все лишнее, отвлекающее от задуманного образа дерева.

Согласно принципам дзэн, «дерево есть само дерево плюс пустота, которая его окружает». Это - то, что определено выражением "небеса и земля в одном контейнере". Дерево размещается в контейнере не по центру не только потому, что симметрия редко встречается в природе. Главная идея в том, что точка центра – это символическая точка, где небеса и земля встречаются, и ничто другое не должно занимать это место.

Японские стили бонсай просты, лаконичны и естественны, они максимально приближены к природе, при этом полны изысканности и величия. Бонсай всегда должным образом отличает естественность и тонкость гармонии. Какая бы причудливая форма ни была придана, бонсай всегда напоминает зрителю реальное взрослое дерево. Но при этом художник никогда не должен стремиться копировать природу, он скорее выражает личную эстетическую философию, управляя природой. Бонсай во всех случаях должен выглядеть естественным и зритель не должен видеть вмешательства человеческих рук.

Простота в бонсай подразумевает естественность и отсутствие излишней декоративности, это свобода от ненужных сложностей. Мастер бонсай устраняет всё, в чем нет необходимости. Редко встретишь бонсай, украшенный шарами, колокольчиками, флажками или керамическими фигурками. Японский термин wabi, означающий “богатство самодостаточно и не нуждается в дополнениях” полностью соответствует бонсай. Если бонсай совершенен, нет необходимости в украшениях. Здесь, как нигде, уместен принцип “Чем меньше – тем лучше».

Правила и гармония во всем…

Вот некоторые правила, по которым выращиваются и формируются бонсай.

Хотя бонсай должен быть красив со всех сторон, всегда есть наиболее интересная, и без труда должно определить передний, наиболее зрелищный план (фронт) бонсай по следующим признакам: свободно видно две трети ствола; вторая или третья ветви направлены от зрителя и придают бонсай пространственную глубину. Фронтальный план бонсай выглядит наиболее эффектно и создает непосредственное восприятие его как естественно растущего дерева.

Ствол и ветви — центральные и основные элементы дерева, именно они создают необходимый образ. Если мы присмотримся к деревьям в лесу, то обязательно заметим, что молодые деревья, как правило, растут прямо. Но с течением лет, линии становятся более асимметричными и случайными. Так и в бонсай прямые линии считаются неинтересными и исключение составляют деревья, сформированные в стиле «правильное прямостоящее дерево».

А вот растения, которые отходят от земли под углом и которым присущи извилистые движения ствола и ветвей, создают иллюзию возраста, преодоления сил природы. Поэтому изначально выбирается материал и фронты для деревьев, которые показывают интересное движение или же это движение формируют соответствующими методами.

Ствол – это то, что задает «важность» дерева, его характер. Невыразительный ствол приводит к тому, что и сам бонсай кажется нам невыразительным. Древние деревья имеют тяжелые широкие стволы в основании, которые постепенно сужаются и становятся конусообразными по мере приближения к вершине дерева. Аналогично, ствол бонсай должен постепенно сужаться к верхушке дерева, образуя красивый силуэт, что и называется сбежистостью. Особую выразительность придает деревьям старая, шершавая кора. Между ветвями бонсай всегда есть открытые области, демонстрирующие красоту ствола.

Именно ствол определяет, как мастер будет формировать остальную часть дерева - ветви и корни. Ветви следуют ритму, установленному стволом: если ствол изогнут, то и ветви изогнуты; если ствол прямой, то и ветви также должны быть прямыми; а если ствол наклоняется в какую-либо сторону, то ветви в противовес направляются в другую. При этом, формируя дерево, следует избегать острых углов, поскольку кривые линии рождают спокойное и нежное чувство.

В японском языке большое количество терминов практически для всего, что только можно вообразить себе в искусстве бонсай. Вот и распределение ветвей на стволе имеет свое название — эдабари. Так вот, эдабари должно быть последовательным, постепенно уменьшаться снизу вверх. Вы никогда не увидите в бонсай пересечение ветвей или “эффект колеса”, когда несколько ветвей растут из одной точки.

Смотрим дальше и понимаем, что угол, под которым ветви отходят от ствола – важный показатель, по которому тоже можно судить о возрасте дерева. Молодые деревья имеют структуру ветвей, которые стремятся к свету и их рост направлен вверх, в то время как на старых и зрелых деревьях ветви повисают с возрастом под тяжелым весом листвы и под шапками снега зимой. Понимая это, необходимо использовать специальные приемы для изменения направления движения ветвей на молодом растении. В бонсай большие нижние ветви отходят от ствола плавно, клонятся вниз, как бы слегка прогибаясь под тяжестью собственного веса, а дальше — слегка поднимаясь, как это происходит с взрослыми деревьями в природе. Подобное расположение в культуре бонсай имитирует природный вид старого дерева и тоже создает визуальное ощущение его "возраста". Кроме того, отсутствие ветвей в самой нижней части ствола, ясно видимая их ветвистость в средней части также придают бонсай ощущение "возраста", отличающего миниатюру от кустарника или молодого деревца.

Первая, самая нижняя ветвь дерева – самая выразительная, имеет наиболее интересную фактуру и располагается примерно на границе первой трети высоты ствола от земли. Эта ветвь всегда повернута вправо или влево и никогда не может быть обращена прямо на зрителя или уходить назад. За первой вверх следует ветвь, которая смотрит в сторону, противоположную первой, а третья – уходит назад, далее появляется ветвь, смотрящая на зрителя, но не прямо, а чуть отклоняясь влево или вправо, чтобы не заслонять дерево. Так формируется пространственная глубина бонсай.

Чем выше располагаются ветви, тем меньше их длина, тем тоньше они становятся и тем меньше расстояние между ними. В конечном итоге силуэт хорошо сформированного дерева напоминает нам треугольник. Более, того, идея треугольника, как правило, присутствует не только в общем силуэте дерева, но и в каждой отдельной его части, силуэт треугольника так или иначе прослеживается во всех стилях. Это неудивительно и объясняется просто: дерево, по восточным учениям, связывает землю с небом, демонстрируя постоянное триединство.

На взрослых деревья часто можно увидеть часть ствола или ветви целиком, сломанные сильным ветром или снегом, которые с течением лет отмирают. Подсмотрев в природе, художники при формировании бонсай иногда создают эффект засохших ветвей или ствола для усиления иллюзии возраста дерева – джин (мертвая ветвь) и шари (мертвая часть ствола).

"Внушительный" облик дерева предполагает разросшиеся, извилистые корни, которые лежат на поверхности земли. Корни создают впечатление, что дерево растет много лет и прочно держится в земле, как бы говоря зрителю: "Я - здесь. Я было здесь в течение долгого времени и я очень устойчиво на этой земле". В искусстве бонсай формированию корней уделяется особое внимание, и японский термин нэбари определяет красивые корни как систему мощных, структурных, выступающих и располагающихся на поверхности почвы. Эти корни радиально отходят от ствола во всех направлениях и образуют красивое, мощное и уравновешенное оптическое начало дерева.

Как и заложено в самом слове бонсай, дерево и контейнер, в котором выращивается растение, формируют единую гармоничную композицию. Традиционно используются фаянс, глазурованная и неглазурованная керамика. Окраска контейнеров может быть самой разнообразной: белой, бежевой, светло-зеленой, желтой, оранжевой, различных оттенков синего и коричневого, реже — черной. Разнообразны контейнеры и по форме — есть прямоугольные, многоугольные, квадратные, круглые, овальные, фигурные. И, несмотря на это разнообразие и личный вкус, при выборе контейнера соблюдаются некоторые общие правила и мастера бонсай очень тщательно подходят к их подбору. Форма, фактура, цвет контейнера должны дополнять эти же качества самого дерева. Только при выполнении этих условий композиция становится бонсай. Правильное гармоничное сочетание деревца и контейнера, в котором оно находится, называется хатиуцури. Можно без преувеличения сказать, что контейнер подобен красивой раме, в которую помещает картину художник, а неудачно подобранная рама способна испортить все впечатление от картины. Главное правило – контейнер не должен ни цветом, ни формой отвлекать внимание от самого растения, но не должен и сливаться с ним, поэтому подбирают цвета, контрастирующие с окраской листьев, ствола или цветков дерева.

Исходя из этих правил для хвойных растений обычно подбирают контейнеры строгие, лаконичные по форме и сдержанные по окраске, придающие бонсай основательность и устойчивость. Так, неглазурованный прямоугольный контейнер темно-коричневого или серого цвета будет очень хорошо сочетаться с можжевельником или сосной. А вот листопадные деревья с красивой осенней окраской, цветущие и плодовые растения интереснее смотрятся в более «легкомысленных» ярких контейнерах.
Почва в контейнер насыпается обычно вровень с краями или, что лучше, немного выше под выступающие на поверхность корни. Несоблюдение этих правил может привести к дисбалансу и дисгармонии, и как бы ни было прекрасно и правильно сформировано дерево, эстетический эффект будет потерян.

* Книгу Э. Рутледжа "Artistic Foundations of Bonsai Design" можно найти по адресу
http://www.andyrutledge.com/book/

Вопросы и обсуждение этого материала предлагаю продолжить в теме Что такое бонсай.

© Материал подготовлен Jur специально для http://www.bonsaiforum.ru. Перепечатка возможна только при указании активной ссылки на данный сайт.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОНСАЙ В СТИЛЕ «РОЩА»
A. Отношение Высоты/Обхвата Ствола
Самое высокое дерево должно иметь самый толстый ствол. Каждые следующее дерево в группе должно быть короче и иметь пропорционально меньший обхват. Пример отношения высоты/обхвата может быть ясно виден в двух примерах, в которых минимальное отношение является от 2 до 1, и идеальное отношение - от 3 до 1 (более высокое дерево в 3 раза выше и имеет обхват в 3 раза больше чем меньшее).

B. Виды растений, применяемых для рощи
При формировании рощ используются, как правило, растения одного вида.
1. Если используются различные виды растений, внимание зрителя отвлекается от рассмотрения композиции в целом к концентрации на отдельных сегментах. Это особенно заметно, если один элемент более силен или более выделяется, чем остальные.
2. Использование разных растений в групповой посадке может привести к нежелательным изменениям в структуре, которые умаляют гармонию композиции.
D. Выбор камней
1. Традиционные японские групповые посадки не имеют камней. Saikei - термин обычно используемый для обозначения композиций, в которых присутствуют и камни, и растения для создания иллюзии естественного пейзажа. Однако ничто не препятствует вам использовать камни, если вы чувствуете, что они усилят композицию.
2. Многие из принципов отбора камней для использования в композиции такие же, как для выбора деревьев. Камни должны:
a. Быть в одном стиле (плоские, вертикальные, округленные, острые грани, и т.д.)
b. Быть в единой цветовой гамме и структуре.
c. Отличаться по размеру.

V. ФОРМИРОВАНИЕ БОНСАЙ В СТИЛЕ РОЩА
A. Предварительное планирование для соблюдения соответствующих требований, вероятно, более важно в формировании групповой посадки, чем даже в любых других стилях бонсай.
B. Фокус
Деревья могут быть размещены или справа или слева в зависимости от местоположения фокуса, главной точка внимания. Самое высокое дерево должно быть расположено приблизительно примерно в одной трети от края контейнера.

C. Приоритеты
Приоритеты при групповой посадке состоят в том, чтобы сначала рассмотреть стволы, затем корни и, наконец, ветвление.
D. Возвышение
Расположение может быть вертикальное как на скале, или горизонтальное как в горшке или на плите (камне).
E. Схема или Силуэт
1. Единая группа
Деревья могут быть сгруппированы в единую группу, которая, когда рассматривается с фронта, представляют единый контур в форме косоугольного треугольника.

2. Двойная группа
Деревья могут быть сгруппированы в две отдельные группы. Самое высокое дерево находится в главной группе. Каждая группа представляет ее собственный контур в форме косоугольного треугольника.

3. Тройная группа
a. Деревья могут быть сгруппированы в три относительно отдельные группы; главная группа, вторичная группа и младшая группа.
b. По мнению большинства бонсаистов, гармония обычно достигается лучше всего, если младшая группа помещена позади и между двух больших групп.

F. Перспектива
1. Перспектива в искусстве - показ объектов как они смотрелись бы с учетом расстояния и глубины.
a. Пример - иллюзия расстояния, отдаленности дороги, тропы, следа или потока достигается при расширении их на переднем плане и сужении на заднем плане.
b. Другой пример - расположение меньших объектов на заднем плане, позади элементов переднего плана создает иллюзию и расстояния и глубины.
2. Объект, расположенный близко к краю леса создает впечатление «нахождения рядом» с лесом. В бонсай, впечатление «нахождения рядом» создается при соблюдении следующих правил посадки деревьев:
a. Самые высокие и тяжелые деревья на переднем плане - для акцента.
b. Деревья среднего размера в центральной области.
c. Наименьшие деревья на заднем плане, чтобы довершить перспективу глубины и расстояния.
3. Объект далеко от края леса создает впечатление «вид издали» того леса. В бонсай впечатление «вид издали» создается при соблюдении следующих правил посадки деревьев:
a. Более высокие и более тяжелые деревья в центральной области.
b. Наименьшие деревья и на переднем плане, и на заднем плане.
c. Средние деревья размера между самым низким и самым высоким деревьями.
4. Выравнивание объектов
Деревья, и камни, если присутствуют, должны быть помещены так, чтобы никакие три из них не находились на одной линии, когда рассматриваются с фронта и со стороны.
5. Яркие объекты
Более яркие по цвету объекты кажутся находящимися ближе, чем те, которые темнее. Чтобы усилить иллюзию расстояния, посадите более яркие растения, включая мох, со стороны фронта композиции.
6. Структура
Более грубая структура дает ощущение близости, в то время как более тонкая структура передает расстояние. Чтобы усилить иллюзию расстояния, используйте более грубый материал со стороны фронта композиции.
G. Косоугольный треугольник
1. Размещение деревьев
Расположите стволы деревьев так, чтобы сформировать ряд косоугольных треугольников.

2. Ветви
Самая низкая ветвь обычно находится на самом низком дереве с наименьшим стволом. Это часто формирует длинную сторону косоугольного треугольника, который определяет полную форму композиции.

H. Почва
1. Контур
Рельеф почвы должен быть сформирован так, чтобы наибольшее дерево было установлено на высшей точке композиции.
2. Состав
Почва должна соответствовать растениям, выбранным для композиции.
3. Посадка на плиту (камень)
Плита не имеет никаких сторон. Стенка, сделанная из глины или других материалов, должна размещаться вокруг внешнего края для предотвращения эрозии почвы.
4. Камни
a. Камни не должны располагаться на поверхности почвы. Это создает чувство неустойчивости. Камни в природе обычно уходят под землю. В композиции бонсай основание большинства камней от трети до их половины должно быть скрыто под почвой, чтобы обеспечить определенную степень визуальности так же, как физической стабильности.
b. Если дорожка или водный поток входят в состав композиции, камни и используемый гравий должны иметь тот же самый цвет и структуру, как и другие составляющие.
c. Дорожка или поток должны быть шире к фронту и сужаться к тылу композиции. Это обеспечивает иллюзию глубины композиции.
d. Дальний конец дорожки или потока не должны быть видимы с фронта. Они должны исчезнуть позади скалы, дерева или насыпи. Это также обеспечивает не только иллюзию глубины, но и добавляет немного тайны композиции.
I. Положение деревьев
1. Положение дерева соотносится со степенью его вертикальности: прямостоящее, наклонное, каскад и т.д.
2. В групповой посадке самое большое и высокое дерево обычно вертикально, в то время как другие отклоняются от него.

J. Фронт каждого дерева

1. Фронт каждого дерева выбирается исходя из линии ствола и размещении ветвей.
2. Фронт обращен лицом к зрителю, который находится не обязательно со стороны фронта контейнера.
3. Линия передних деревьев должна формировать небольшую вогнутую дугу, которая визуально приглашает зрителя в сцену.
К. Ветви

1. Самая низкая ветвь каждого дерева должна располагаться под правильным углом к фронту дерева.
2. Ветви одного дерева не должны пересекаться с ветвями другого дерева. Ветви, которые превращаются в группу, часто устраняются.
3. Иногда маленькие деревья с низкими ветвями могут быть установлены на заднем плане, чтобы дать иллюзию глубины и расстояния.
V. Посадка в контейнер
A. Контейнер
1. Независимо от формы, контейнер должен быть мелким.
2. Используйте прямоугольный контейнер для посадки группы правильно прямостоящих деревьев.
3. Овальный контейнер может использоваться для неформальных, с изогнутыми стволами деревьев.
4. Контейнеры для сосен, можжевельников и другой хвои должны быть из неглазурованной терракоты.
5. Цветущие, с плодами и изменяющие цвет листьев деревья могут быть помещены глазурованные контейнеры подчиненных (матовых) цветов.
B. Плита
Композиции, для которых желательно подчеркнуть естественность, могут быть посажены на плите (камне).
C. Размер
Контейнер должен быть достаточно большим, настолько, чтобы роща заняла не больше, чем половину области контейнера.

A. Большинство контейнеров для групповых посадок имеют несколько дренажных отверстий, ни одно из которых, как правило, не бывает там, где необходимо нам для надлежащего выравнивания и закрепления деревьев с помощью проволоки. Поэтому необходимо создать дополнительные якорные позиции.
B. Пропустите проволоку необходимой длины (скажем, 50 см) через два дренажных отверстия и скрутите её концы вместе, оставляя немного недотянутыми. Эта проволока будет использоваться, чтобы прикрепить другие, которые и закрепят деревья в контейнере.

C. Плоскогубцами скрутите одну или две петли.

D. Отрежьте по крайней мере 30 см проволоки, которая будет использоваться для закрепления деревьев в контейнере. Прикрепите по проволоке к каждой петле, сделанной на «якорной» проволоке.
E. Слегка затяните якорную проволоку, чтобы закрепить дерево в основании горшка.

F. Повторите этот процесс, пока не подготовите крепление для каждого дерева.
G. Пересадка
Когда придет время для пересадки композиции, вытащите рощу как единый блок, подрежьте корни, добавьте новую почву и установите обратно на том же самом контейнере.
VI. РЕЗЮМЕ
Для того, чтобы композиция была артистичной и имела эстетическую ценность, все элементы должны быть в надлежащем масштабе, элементы должны дополнять друг друга, фокусы размещены должным образом и контур почвы не должен быть статичным.

Источник - http://www.bonsai-bsf.com/intermediate.htm

Еще из советов по созданию рощи:
Выбирайте контейнер или плиту (камень) согласно следующим пропорциям: самое высокое дерево в роще должно быть 2/3-> 3/4 длины контейнера при создании леса с дальней перспективой (distant view forest) или длина контейнера должна составлять 2/3-> 3/4 высота самого высокого дерева при создании леса с ближней перспективой (near view forest).

Материал подготовлен Jur специально для http://www.bonsaiforum.ru. Перепечатка возможна только при указании активной ссылки на данный сайт.

Создание бонсай в технике Тануки
Автор: Randy Clark, Северная Каролина

Правомерность создания бонсай из двух различных частей растительного материала (одна из которых - уже авно мертва) часто является темой серьезных дебатов внутри западного бонсай-сообщества. Подобный конгломерат самими японцами зовется "тануки-бонсай", а многими западными любителями - "прививка-феникс".
Независимо от названия, процесс их создания, в основном, одинаков. Большой и интересный кусок мертвого дерева используется как опора (основа) для живого растения. Различные режущие инструменты и ручные электрические фрезерные устройства используются для получения пазов и вырезов в мертвой древесине, и затем, молодое и здоровое растение (чаще всего можжевельник) прибивается, прикручивается, или как-то по-другому, крепится в таком углублении.
С течением времени, молодое растение растет в канавке основания, потом крепежные элементы удаляются и это "составное" растение формируется с использованием основных бонсай-методов. Со временем, оно становится похожим на старое дерево, подобное многим можжевельникам, произрастающим в Калифорнии и Колорадо, переносимые в коллекции любителями из юго-западных пустынь.

Точка зрения японцев

В руках опытного бонсайного мастера, законченная работа может быть весьма впечатляющей, но является это творение "полноценным" бонсай? Понимание того, как такие произведения обрели свое название, может помочь читателю разобраться в сути японского взгляда на сей предмет.
Слово "тануки" переводится с японского как "барсук" - животное, которое известно на Западе как чрезвычайно-злобное и агрессивное. Несмотря на это, в Японии, барсуки считаются вороватыми обманщиками. Популярная народная японская легенда повествует о тануки, который переодевшись буддийским монахом, наведался в одну из деревень, где он зашел в каждую хижину, плутовски вымогая у жителей еду и деньги. В другой версии этой легенды, тануки посещал места, пользующиеся дурной славой. Каждый может себе представить, к чему он там склонял обитателей. Используя эти знания из японского фольклора, мы можем легко понять, как слово "тануки" стало нарицательным, означая "что-то, не являющимся этим на самом деле".
Это совсем не означает, что японцы никогда не делают тануки-бонсай... они их делают. Сами они рассматривают этот процесс, как приятное и увлекательное времяпровождение, но результаты которого не могут оцениваться с точки зрения "истинного" бонсай. Вы не увидите тануки, выставленные на профессиональных выставках в Японии, потому что исходя из их мировозрения, они не рассматривают тануки, как действительный бонсай. Подобно тануки из сказок, такие бонсай являются не тем, за что их принимают. Фактически, это - фальшивки.

Западное видение проблемы

Но являются ли они фальшивками? Возможно, это вопрос индивидуальной точки зрения. Термин "прививка-феникс" впервые применил известный бонсай-мастер Ден Робинсон. Его сад в Бремертоне (шт.Вашингтон) является впечатляющей коллекцией превосходных, традиционно-сформированных бонсай. Но в то же время, его коллекция содержит изумительное собрание тануки, или, используя новый термин Дена - прививок-феникс. Подобно птице-феникс из классической греческой мифологии, возрождающейся во всей своей красе из пепла собственного погребального костра, тануки , используя кусок старой мертвой древесины и живое молодое растение, порождает новую художественную сущность, представляющую из себя нечто, гораздо более значимое, чем просто сумма составляющих фрагментов.
Если тануки, подобно творениям скульпторов и художников, вызывают эмоциональную и/или интеллектуальную реакцию со стороны зрителя, значит этот вид бонсай-творчества настолько же приемлим, как и любой другой. И вот тут, мы должны спросить у себя самих следующее: Проявляем ли мы должное почтение к своим учителям, обретая новое понимание еще одной сущности искусства, или, этим мы просто загрязняем и обесцениваем его? Эти дебаты ведутся в западных бонсай-сообществах на протяжении долгих лет.
Нашей целью не является предложить здесь решение этой задачи, но взамен, просто продемонстрировать механику и технику создания тануки. Решение от том, стоит ли показать Ваше творение на бонсай-выставке, остается только за Вами. Поступайте, как считаете нужным, но всегда помните слова другого великого художника :" Можно не называть розу - розой, но ее аромат от этого не станет менее прекрасным."

Выбор мертвой древесины

Несмотря на все положительные стороны применения мертвой древесины при его создании, тануки лучше всего рассматривать, как нечто временное. Насколько оно будет временным - 2, 22 или 202 года, зависит, в основном, от сорта дерева, которое Вы выбираете при его творении. Вода - это враг. Любая мертвая древесина при постоянном контакте с влагой, начинает гнить и, рано или поздно, требует ремонта или замены. Следовательно, не всякая мертвая древесина годна для этого, не зависимо от привлекательности ее внешней формы. Она должна быть очень плотной и твердой. Фрагмент такой древесины, используемый в данной статье, является можжевельником из западной пустыни, очень старой и достаточно твердой, что делает невозможным загнать в нее гвоздь.
Верхняя часть этого фрагмента, которая не контактирует с почвой - просто замечательна, но та часть, которая погружена в почву и постоянно соприкасается с влагой, быстро загниет, если не будет достаточно-плотной. Некоторые их нас протравливают нижнюю часть заготовки специальными средствами, чтоб избежать пагбного влияния влаги. Это может быть хорошей мыслью и подобные протравы можно найти в магазинах. Но вам придется позаботиться о том, чтоб эти химикаты не попадали в грунт, повреждая корни живого растения, посаженного в эту же плошку.

Выбор контейнера

Тануки не получится законченым сразу по окончании основных работ. Вам предстоит дальнейшая работа с относительно-молодым растением, которому нужно время, чтоб достаточно вырасти. Нужно учитывать, что вы отстоите от демонстрации вашего творения на выставке, лет, этак, на пять. Для начала, Вам необходимо выбрать контейнер, несколько больший, чем обычно. В дальнейшем, Вы перенесете тануки в более подходящий, для выставки, контейнер. Покуда вы можете обойтись обычным большим пластмассовым тазом или деревянным ящиком. Достаточно-большое место для роста корней обеспечит соответственный рост верхней части растения. Мы выбрали большой тренировочный контейнер из мики.

Выбор растения

Наиболее-часто выбираемым деревом, для создания тануки, является можжевельник. Это обусловлено тем фактом, что джины и мертвая древесина, в основном, демонстрируются в классе хвойных вечнозеленых растений. Как правило, для этого используются можжевельники, но сосны, тиссы, пихты и туи тоже вполне пригодны. Всегда помните о необходимости соблюдения чувства меры и естественности - не занимайтесь созданием Диснеевских творений.
Теперь пора перейти к практической стороне вопроса. Нам потребуется достаточно-молодое, вытянутое растение, толщиной с указательный палец. Выбранное растение должно быть очень гибким и способным хорошо развиваться, даже имея сквозные отверстия в стволике, просверленные там для крепления к основе - словом, успешно пережить весь креативный процесс. Можжевельники и сосны очень гибки и хорошо адаптируются к подобным приемам ухода. Напротив, выбрав азалию, вы убедитесь в хрупкости ее ветвей и в легкой ранимости ее деликатной коры, на которой останутся заметные следы повреждений. По-крайней мере, при первой попытке, постарайтесь свести свои подобные проблемы к минимуму.
В этом примере, мы остановили свой выбор на можжевельнике Шимпаку:

Сборочный процесс

Далее, мы шаг за шагом, покажем процесс создания тануки. Выполняйте эти шаги именно в том порядке, как мы рекомендуем. Художественный аспект выходит за рамки рассмотрения этой статьи - освещается только практическая сторона дела. Традиционный подход к асимметричности, сбалансированности, правилу треугольности для бонсай - все остается аналогичным и к требованиям, предъявляемым к законченному тануки. Как Вы разместите основание, где будет проложена канавка и как будет расположен ствол и ветки - все это должно опираться на основные принципы формирования бонсай.

Шаг первый

Подготовьте контейнер, просверлив в днище четыре отверстия (фото 1). Эти отверстия должны быть достаточными, чтоб пропустить два медных провода, толщиной по 2.5 мм. Закройте дренажные отверстия сеткой и закрепите ее - так, как это обычно делается в бонсай.


Шаг второй

Определитесь с углом, под которым основание будет закреплено в контейнере. (фото 2) Нижний срез мертвой древесины должен быть настолько плоским и параллельным плосности дна, насколько это возможно. Для достижения этого, воспользуйтесь черным маркером и проведите линию на необходимом уровне мертвой древесины, параллельно плоскости дна, как можно ближе к ее нижнему концу. Затем, используя ручную ножовку, с максимальной аккуратностью, произведите распил по линии маркировки. (фото 3 и 4)

Шаг третий

Применив дрель, высверлите направляющие отверстия для вкручивания колечек. (Фото 5) Эти крепежные кольца должны быть вкручены в твердую древесину основания, в непосредственной близости от ранее просверленных отверстий в днище контейнера. С их помощью, используя медную проволоку, основание будет жестко и неподвижно закреплено в контейнере. Потом эти кольца засыпятся грунтом и не будут видны.


Шаг четвертый

Теперь, пришло время расположить камень на дне контейнера для того, чтоб приподнять мертвое основание, погруженное в грунт, тем самым мы уменьшим степень его контакта с влагой грунта и, тем самым, замедлим скорость его гниения. (Фото 6 и 7). Обломок камня с мостовой или кусок сланца могут быть использованы для достижения нужной приподнятости. Отрежьте камень нужного размера и расположите его на дне контейнера.

Шаг пятый

Определитесь с живым растением (в нашем случае это 90см можжевельник Шимпаку с толщиной стволика в основании около 18 мм) и решите, какой стороной он будет расположен на коряге. Это может занять довольно много времени - не торопитесь! Когда решение будет принято, удалите всю хвою между мертвой деревяшкой и стволиком можжевельника. Нанесите на корягу линию. по которой будет проложена канавка. Далее, выньте можжевельник их его плошки, оберните корневой ком полиэтиленовым пакетом, закрепив его с помощью проволоки. (Фото 9) Этот шаг очень важен. Корни должны оставаться не поврежденными и не пересохшими в течении всего дальнейшего процесса.

Шаг шестой

Используя высокооборотный гравер со сферическим бором (у нас бор 12мм в диаметре), проделайте канавку в мертвой древесине. (Фото 10 и 11) Одно художественное замечание. Наверняка, у Вас появится искушение расположить место слияния живой и мертвой древесины на обратной стороне композиции. Мы советуем сделать это на фронтальной части композиции, поскольку с точки зрения "хорошего" бонсай, живая часть, именуемая "живая линия", должна просматриваться с места ее выхода из грунта. Глубина канавки должна быть равна полутора (или больше) диаметрам ствола можжевельника. Тоже самое относится и к ширине канавки. Помните, что Вы работаете на перспективу в 3-5 лет. Если канавку сделать недостаточной, то дерево обязательно вытолкнет себя из нее. Напоминание об осторожности. Вращающийся бор - очень острый и опасный инструмент, одинаково-легко режущий и древесину, и части тела. При отсутствии навыков работы с этим инструментом, будьте предельно осторожны, или попросите помощи у более-опытного человека.

Шаг седьмой

Начав снизу от основания, уложите можжевельник в канавку в мертвой древесине. (фото 12) Используйте тонкое сверло для получения отверстий в стволике Шимпаку и в мертвом основании. Затем, используя шурупы соответственной длины, закрепите ствол можжевельника с их помощью. Для предотвращения вдавливания головки шурупа в ствол, рекомендуем использовать шайбы. (фото 13)
Закрепив можжевельник в в самой нижней точке основания, переместитесь на несколько сантиметров выше и установите следующий шуруп. Этот процесс легче выполнить с помощью четырех рук - попросите друга о помощи. Для этой операции, постарайтесь использовать наименьшее количество шурупов. Не спешите - медленно двигайтесь снизу вверх. (фото 14) Во время выполнения этой работы, может быть, придется углубить или расширить канавку, или просверлить отверстия для укладки боковых ветвей, отходящих от стволика.
НАПОМИНАНИЕ. Корневая система можжевельника должна быть расположена рядом с основанием мертвой части композиции, но не про ней. Иначе будет невозможным закрепить всю конструкцию на каменной платформе, не повредив корней.

Шаг восьмой

Пропустите сложенную вдвое медную проволоку сквозь отверстия, которые были просверлены в контейнере ранее. Обязательно используйте медный провод, а не алюминиевый, который растягивается и рвется в этой ситуации. Насыпьте слой грунта на дно контейнера и сверху поместите камень , правильно расположив его относительно центрального отверстия. Удалите полиэтиленовый пакет с корневого кома и расположите корягу на камне так, чтоб корни оставались бы в контейнере. Очень важно, осторожно разместить корневую систему в контейнере, минимально обрезав и удалив только необходимую часть корней и грунта, чтоб все поместилось в плошке.

Шаг девятый

Закрепите тануки проволокой, надежно скрутив ее концы. Для хорошего натяжения можно использовать для скручивания отвертку. Основание и можжевельник не должны перемещаться в контейнере. Фиксация должна быть неподвижной.Досыпьте в контейнер грунта и воспользуйтесь деревянной палочкой для трамбовки и заполнения образовавшихся пустот. Затем полейте растение и расположите в тени на две недели. Потом переставьте растение под полное солнце. Начните подкормки недели через 3-4. Последующих два года обеспечьте максимальное питание растения для максимальной вегетации растения. Пересадку модно произвести не ранее, чем через два года.

Шаг десятый - перспективы

Наш тануки закончен и теперь готов для дальнейшего формирования. (Фото 17) многое еще предстоит проделать над ним, но не сейчас, а через некоторое время. Деревцу нужно время для восстановления. После этого, убедившись что деревце восстановило силы и здоровье, вы можете начать придавать необходимую форму с помощью проволоки, по необходимости дорабатывая мертвое основания для лучшего расположения ветвей. Примерно через год-полтора, деревце увеличится в толщину и закрепится в основании. Тогда можно будет удалить фиксирующие шурупы без опасения, что стволик отстанет от мертвой древесины. По мере развития корневой системы и срастания с основанием, необходимость в наличии удерживающих проволочных скрутках тоже отпадет. Фото 18 показывает законченный потенсай после двух месяцев, когда были первые шаги по формированию с помощью проволоки. На Фото 19 показана компьютерная модель того, как может выглядеть это растение в будущем. На этом фото мы использовали овальную плошку от Сары Рейнор, хорошо гармонирующую с мертвым основанием, добавили немного зелени и смоделировали шари и джин.

© Материал подготовлен Jur специально для http://www.bonsaiforum.ru. Перепечатка возможна только при указании активной ссылки на данный сайт.[/i]

Ну, и наверно, надо отметить, что это не очень удобно при поливе в домашних условиях, очевидно, надо выбирать, что важнее.
Что думаете?