aabcaftar
-
Число публикаций
39 -
Регистрация
-
Последнее посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Сообщения опубликованы aabcaftar
-
-
А такие, ничем не подкреплённые гипотезы, могут в значительной мере влиять?:
1) Может там уже давно сажают не сосну обыкновенную, а какие-то гибриды? Я не знаю как выглядели саженцы тех сосен, что сейчас большие - может совсем другими....
2) Может искусственная стратификация гораздо лучше природной, и уже с самого начала даёт сильный толчок в развитии, и это влияет и на дальнейшую силу?
3) Может существенно зависеть от глубины посадки? Я не знаю.... может там глубже и больше влаги и это в значительной мере влияет на развитие корней. Хотя, кто его знает, где там влаги больше - в тени деревьев и на поверхности или на солнечной пашне и чуть глубже.
4) Может под соснами жрёт корни молодых сосен микориза, которая подсаживает их на иглу своих микроэлементов, и в молодости они страдают от неё, а в более зрелом возрасте уже симбиоты? А на пашне микоризы нет, и молодые сосны хорошо развиваются.
Ну не знаю... фантастические предположения... но... может быть? Или наоборот - совсем не может? -
Мой вопрос, возможно не относится к бонсай, а скорее к лесоводству. Но поскольку он меня интересует именно с точки зрения бонсай, то позволю себе его задать.
Почему засеянные сосны в лесу в перепаханный лесной песок, без видимых удобрений уже в первый же год в несколько раз опережают своих самосевных собратьев, растущих под соснами? А уже лет через 5 достигают размеров "новогодней ёлки", в то время как сомосевы выглядят 30-50 сантиметровыми прутиками-доходягами?
Дело только в свободном месте (солнце)? -
12.06.2021 в 14:06, forest walker сказал:
обрезав нижнюю ( 3-4 и более ярус сверху) ветку ниже молодых побегов, как вы пишете по трех годичной древесине, значит обречь ее на засыхание.
Вы совсем не правильно меня поняли. Я ещё раз повторю:
12.06.2021 в 02:53, aabcaftar сказал:не путайте нюансы формирования бонсай и опять таки демонстрацию "схемы" принципа.... Ни длина ветки, ни то что она была самой нижней именно здесь особой роли не играло
Просто вы, цитируя мои слова, провоцируете меня отвечать на мои фразы, которых я не говорил
Но мне, конечно, не жалко поделиться своим опытом. Естественно я не проводил тысячи экспериментов и не собирал статистику - все выводы и проценты - чисто субъективное восприятие.
Давайте сначала определимся с ответами на вопросы, которые наверное вы знаете не хуже меня, и вероятно у нас общее на них мнение (если не так, то поправьте).
1) Если нижнюю ветку обрезать по 3-годичной древесине, но если на ветке ближе к стволу есть активные зоны роста (заложенные почки на других ветках 2-го и далее порядка, растущие свечи), то вероятность что она не засохнет 90+%
2) Если нижнюю ветку обрезать по 3-годичной древесине. И на ней не осталось ни одной активной зоны роста. И сосна представляет собой обычную сосну, выросшую без какого-то формирования в стиле бонсай (на каждой ветке мутовка с которой идут по 4+ веток), т.е. огромное количество активных зон роста. Ну или даже формировалась, но находится на такой стадии, как на фотографиях Альберта - где свеч где-то под 4 десятка (т.е активных зон роста ещё больше, чем могло бы быть, расти она в природе). То, вероятность, что такая нижняя ветка засохнет 90+%.
3) Ну и вопрос, видимо который вы задавали. Если нижнюю ветку обрезать по 3-годичной древесине. И на ней не осталось ни одной активной зоны роста. И на всём (здоровом - что тоже важно) дереве мало зон роста - приблизительно, как если бы тот абстрактный пример, который я нарисовал - был конкретным деревом, то думаю процентов 30, что проснутся спящие зоны роста и останется жить. Если совсем с практической точки зрения - то я занимаюсь ямадори, и видя сосну с такой нижней веткой - я просто считаю, что её нету, или сразу отрезаю. Потому что с сосной и так трудно, и надо думать как бы она вообще выжила, а не заморачиваться с ветками, у которых мало шансов. Поэтому в этом плане, я бы никому не советовал так поступать в целях формирования с нижними ветками. В теории же, я бы поступил именно так как нарисовал на рисунке, потому что так есть хоть какая-то вероятность, что появятся внутренние ветки, а иначе они уже не появятся никак и никогда. Иначе ветки будут исключительно удлиняться и почки будут только на конце ветки - причём в лучшем случае, а то и на конце ветки, которая вырастет из почки, на конце этой ветки.
У меня был реальный опыт, когда появлялись ветки с середины и концов отрезанной 3-годичнй ветки без других зон роста. Но... это были или эксперименты с обрезкой в природе. И (возможно это важно) на таких ветках оставались иголки. Или когда-то я начинал с 4-5 летних прутиков-самосевов-доходяг, то их (как понимаете жёсткая) обрезка приводила иногда к появлению новых веток. Или к засыханию ветки и появлению новой ветки из бывшей мутовки. Но, если честно, то разогнать их до нужной толщины (нижние ветки ведь должны быть самыми толстыми) мне не удалось - те сосны посохли через год-два (но думаю, там были другие причины виной).12.06.2021 в 14:06, forest walker сказал:что касается одной почки, меня интересует с какой целью вы оставляете только одну, а не две?
Я так делаю тогда, когда уверен, что всё что вырастет из этой почки мне не нужно и оно будет удалено в ближайшие годы. Это обычно происходит в одном из двух случаев:
1) Свечка, появившаяся из почки будет прищеплена уже весной. Её появление нужно было для поддержания активности материнской ветки. А её прищипка - это ограничение зоны роста, призванное перенаправить энергию в другие части материнской ветки.
2) Это будущая жертвенная ветка, которая будет утолщать материнскую ветку или ствол - и её цель быть одной и достаточно сильной, чтобы а) разогнать ветку или ствол, б) дать дереву возможность накопить немного энергии, перед тем как я её обрежу. -
47 минут назад, forest walker сказал:
Интересный и в то-же время рискованный опыт по отрезанию нижней ветки (четвертый ярус сверху ! ) по старой древесине !
Ну вы поняли всё слишком буквально.... Во-первых это не опыт, а "схема" принципа. Во-вторых не путайте нюансы формирования бонсай и опять таки демонстрацию "схемы" принципа.... Ни длина ветки, ни то что она была самой нижней именно здесь особой роли не играло - не рисовать же мне сотню веток в различных состояних в различных ярусах. Представьте себе - у вас есть довольно длинная и довольно слабая ветка. Без единой ветки второго порядка на ней. Вы можете с ней ничего не делать и тогда на конце её из почек появятся новые ветки. Они вам нужны? Нет ведь. Вы даёте этой ветке по возможности накопить силы - отпустив её концы и отрезаете эти длинные концы, потому что в любом случае они вам не нужны. Есть шанс потерять ветку. Но мы же не обсуждаем риск того, что это была ваша единственная нижняя ветка, которой вы неимоверно дорожите на вашем бонсай и не будете даже пытаться ей рисковать. К тому же она нижняя, а значит наименее доминирующая. Я же не рисовал схему формирования бонсай - вовсе нет. Вот. Есть длинная ветка без ветвления вообще - отпустили - обрезали - повысили шанс на появление внутреннего ветвления. Опять таки - представьте, что у вас все ветки под таким "контролем". Если вы давали дереву разгоняться, хотя бы на каких-то его ветвях, то обрезая потом лишнее - вы же рано или поздно получите внутреннее ветвление? Или иначе что? Обрезали все ветки - всё сдохло - ну тоже бывает - но в таком случае оно бы и так не росло, а сдыхало бы. И в-третьих - я же писал о нюансах - такое делать можно только, если дерево достаточно здоровое. Нельзя на больном дереве, которое вот-вот сдохнет обрезать ещё и ветки. да и прищипывать не нужно. Да и просто на не очень здоровом не нужно. И я не зря писал, что на практике - это всё вовсе не так - придётся пропускать и год и два (в различных фазах) - и на всём дереве и на некоторых ветках по-отдельности.
47 минут назад, forest walker сказал:Вы пишите, что оставляете 1-2 почки, ну две понятно, а одну - за неимением других или все-же целенаправленно выламывая лишние оставляете одну?
Опять же.... Всё зависит от цели. Я вовсе не советовал никому на вашем бонсай оставлять 1 или две почки (хотя иногда это и надо). Цель была тут какой? Дать дереву компенсировать силы на каких-то ветках, чтоб потом повысить шанс получения внутренних веток - причём не как веток второго порядка, а как замещения продолжения веток. Т.е. то что там росло из почек - это то, что планировалось точно удалять. Чем меньше почек, тем более сильная свечка. Выламываются самые сильные почки - центральная и остальные. Зачем центральная? Чтоб всё-таки ослабить зону роста. Зачем 1-2 почки? Чтоб эти слабые почки не забирали всю силу как доминирующие точки роста (наша же цель получить где-то что-то внутри), но при этом чтоб они были и были достаточно сильными. Зачем они нам вообще тут были? Мы их или прищепим уже весной - закрыв точку роста и стимулировав остальные активные и спящие точки роста. Или оставим расти дальше - просто чтоб потом их отрезать. Зачем нам тут гроздь веток? Не нужна.
Другое дело, когда у вас сформированный бонсай, сформировано ветвление - и вот вы формируете ветвление 3-4 порядяка - вам нужны все свечки - они будут все очень слабые, из них не вырастут ветки 5 штук до потолка. и возможно некоторые и сами загнутся - но вы будете лелеять каждую из них, чтоб добиться густоты мелкого ветвления и густой кроны. -
Если знаете английский, много инетерсного рассказывают и показвают тут:
Indoor Bonsai 'All You Need To Know' - YouTube -
Поскольку автор темы показал вероятно сосну обыкновенную (Pínus sylvéstris), то стоит акцентировать внимание на том, что в отличие от японской белой сосны и японской чёрной сосны, у сосны обыкновенной слабо выражен второй период роста, а чаще его просто нету. Что это значит? Если прищепить свечи в мае-июне, то уже в июле-августе могут появиться новые веточки - маленькие с маленькими иголками (что интересно для бонсай). Но сосна обыкновенная даёт эту вторую волну роста только если была очень здорова, а лето было затяжным и осень вся тёплая и солнечная (как в Киеве, например, в том году). Но принцип тот-же - просто после весны мы имеем большие длинные побеги. А после весенней обрезки - во второй волне роста - можем иметь дополнительные короткие побеги.
Я попробовал нарисовать 3 года. В каждом году две части. Перед весной (перед распусканием почек) - обрезка веток и выщипывание лишних почек на концах веток (оставляем 1-2 почки на конце каждой ветки). И после весны - это когда появились свечи а на них иголки - тогда мы прищипываем свечи (деканделинг).
Первый год до весны:
1) Ситуативно отрезал лишнюю вершину, потому что было хорошее замещение вершины - 2)
2) Обрезал на половину новую вершину, рискнув и оставив её без осенних почек, поскольку она была сильной, доминирующей. А нам вообще не нужно гнать её вверх. Тем самым направил энергию по возможности ниже. Был маленький риск потерять эту ветку, но рассчитывал или на замещение вершины другой веткой или на пояление новой вершины, или на продолжение роста с конца этой ветки.
3) На всех ветках оставил по 1-2 почки. На нижней ветке оставил 2, потому что она выглядела слишком слабой.
Первый год после весны :
1) Прищепил свечку. Поскольку ветка была самой сильной на дереве. То оставил лишь пенёк в несколько миллиметров от свечки. (Далее не буду описывать на сколько прищипывал свечи - см. деканделинг.)
2) Прищепил свечи сильных веток оставив 1/3 свечи.
3) На самой слабой ветви не прищипывал свечей.
Здесь 3) - это то, что я выше назвал первой группой. а 1), 2) - то, что назвал второй группой.
Второй год до весны:
1) Оставил на концах всех веток по 1-2 почки, остальные выломал.
2) Отрезал доминирующую ветвь вершины, поскольку были другие ветки для замещения вершины, и чтоб перенаправить энергию ниже. Повезло, и на нижней левой ветке поскольку она была самой сильной на дереве, а свечка была прищеплена почти полностью - выросла ветка с середины ветки, причём во второй волне роста (слабая волна роста была - только одна веточка и выросла:) ) Поэтому обрезал ветку до этой новой ветки, оставив полтора сантиметра пенёк, в надежде что он станет продолжением второй ветки.
Второй год после весны:
1) прищепил, оставив 1/3 на указанных свечах. Сюда попали две вершины - чтоб перенаправить энергию ниже. И свечка, что выросла с конца обрезанной ветки (в принципе тоже повезло, что выросла - но было прогнозируемо, т.к. ветка была самой доминирующей в дереве)
Остальные ветки отпустил расти, поскольку ветки были слабые, чтоб дерево получило запас энергии.
Третий год до весны:
1) Обрезал доминирующую вершину, поскольку была вторая ветка для вершины - чтоб ослабить вершину и перенаправить энергию ниже Обрезал ветки, которые отпускались в прошлом году. Причём обрезал их с приростом и позапрошлого года. Обрезал их не точно по лини прироста двух годов, а так как захотелось - в моём случае даже захватил кусок трёхлетней давности на ветках, чтоб укоротить ветви. Был небольшой шанс потерять эти ветки, т.к. на них не оставалось почек. Но поскольку они разгонялись в прошлом году и за два года на них не было веток с середины, а они выросли большими и здоровыми, благодаря тому что росли свободно в прошлом году, то была большая надежда на то, что проснутся спящие почки с середины веток. Учитывая, что активных точек роста осталось мало на дереве. и мне снова повезло
2) Ну и как обычно, на всех ветках оставил по 1-2 почек на концах веток
Третий год после весны:
1) Оставил расти свечи на довольно слабых ветках с целью обрезать их в следующем году перед весной вместе с приростом прошлого года. На самом деле планирую в следующем году верхушку после разгона удалить полностью и заменить на ветку, которая проснулась ниже на стволе. А нижнюю правую ветку планирую обрезать, оствив небольшую часть вилки от прошлого года.
2) После обрезки ветвей проснулось много спящих почек из которых появились слабые ветки. Их не прищипываю - даю окрепнуть.
3) Остальные свечи прищипываю как обычно.
Про то как прищипывать свечи (деканделинг) можно прочитать (правда на английском), например на:
Decandling black pine bonsai - an in-depth guide - Bonsai Tonight
Или на нашем форуме Альберт (fevral6) немного рассказывал например тут:
fevral6, Сосна обыкновенная - Формирование - Форум Бонсай (bonsaiforum.ru)
и тут:
fevral6, Сосна обыкновенная_3 - Формирование - Форум Бонсай (bonsaiforum.ru) -
19 часов назад, Stog сказал:
меня уверили, что новые точки роста имеются только у лиственных, а у хвойных их нет. И, мол, что я буду делать, когда верхние ветки закончатся?
Новые точки роста (спящие почки) есть везде. На лиственных чаще они активизируются больше и легче. Но и на сосне запросто вырастают побеги и со старых веток и со ствола. Но вы всё-таки наверное не совсем правильно поняли. Конечно нельзя постоянно отрезать какую-то часть дерева и оставлять другую, чтоб на ней проснулась почка и вырос побег, который вы потом отрежете полностью - так любые силы и почки закончатся у любого дерева.
Смотрите... Вы обрезали вершину. Прищепили нижние ветки. У вас на концах веток появились новые побеги. Не появились ветки на середине ветки - это более желательно, но ваше дерево ещё слишком молодое - оно будет стараться гнать только концы веток в первые года. На следующий год вы выбрали два типа веток - первые - которые будут расти и вы их не будете трогать до следующего года - а в следующем году обрежете полностью прирост и этого и следующего года на них. И вторые - ветки - боле сильные, чем первые - на них вы прищепите снова свечки. Ещё через год на полностью обрезанных ветках первой группы почти наверняка проснутся почки в серединах ветки. На ветках второй группы с малой вероятность проснутся на середине ветки, и скорее всего продолжит расти с конца новые побеги. Ещё через год - На ветках самой первой группы, где проснулись почки и уже выросли нетронутые ветки с середины - вы отрежете старую ветку по эту новую ветку - сделав её теперь главной. Саму эту ветку можно или прищепить, но лучше оставить на следующий год и дать ей окрепнуть. А на ветках той второй группы что вы только прищепляли в прошлом году пойдут ветки с концов - вы обрежете их, удалив прирост и этого и прошлого года. получается у вас по состоянию ветки первой и второй группы меняются по очереди. Вы удаляете новый длинный не нужный прирост - через время (два года минимум). И собираете новые ветки с середины ветки - они стают новыми ветками вместо толстых продолжений старых - и на них вы продолжаете всё те же операции в дальнейшем.
Но тут есть нюанс - это схема работает с идеально здоровым в каждый год деревом. На самом деле на практике - вы должны будете или вообще пропускать год, а может два. А может пропускать только на каких-то ветках только. Поэтому в целом этот процесс не такой циклично-симметричный. Точнее он вообще не получится симметричным. Но я думаю вы походу разберётесь - по здоровью веток. Нельзя удалять полностью ветки, если видно что дерево больное. Нельзя прищипывать ветки, если ветка очень слабая. Ну и ещё в зависимости от силы ветки прищипывать свечки надо на разную длину. Почитаете есть такой метод "деканделинг".
И плюс ко всему. Если даже вы создадите все хорошие условия и оно будет у вас расти, то оно будет расти значительно хуже, чем в открытом грунте (в лесу). А то что вы будете его обрезать ещё больше скажется на его здоровье. Так что не ожидайте, что оно через 10 лет будет в колено толщиной и в несколько этажей - вам с этой проблемой не придётся бороться настолько остро как вы сейчас думаете.
Сделаю ещё важную поправку. Я выше написал что-то типа "делите на первую группу и вторую, потом меняете их" - это то как у меня пытается получаться и как я себе это представляю. На самом деле, наверное метод выглядит без деления на группы (по крайней мере так его описывают) - вы все ветки в один год прищипываете, во второй год они ростут в трктий год удаляете весь это прирост за эти года (всё как я описал, только для всех веток одновременно). Ну и делать это надо с ещё большим опасением - только в случае очень здорового дерева, иначе нужно пропускать год. Но на практике... получается так что не растут все ветки одинаково так хорошо как хотелось бы, и если вы не разделите их на две группы, то через 2-3 года вы потеряете слабые ветки вообще, а сильные ветки станут толстыми и длинными и обрзеть их будет уже и некрасиво и небезапасно так коротко, не имея других веток. Но тут уж я не знаю.... -
Вы правильно мыслите.
И в том, что нельзя постоянно отрезать то что выросло - на старой хвое оно вечно жить не будет.
И в том, что сейчас вы отрежете одно, а на следующий год(а) отрежете их или полностью, или отрежете другое.
Общий принцип часто рассказывает в своих выступлениях один из самых известных европейских бонсаистов
Walter Pall. Можете посмотреть это видео:
Thickening the Trunk of your Bonsai - YouTube
В двух словах принцип такой смена циклов: отпустить расти - обрезать (возможно что-то полностью).
Когда вы что-то отрезаете, силы роста перераспределяются на другие возможные точки роста. Если они не были обрезаны - то они будут доминирующими (причём чем выше точка роста и ближе к концу ветки, тем она будет более доминирующая над нижними или теми что в середеине ветки - сосна растение с сильно выраженым апикальным ростом. Другими словами - приоритетнее ростут верх дерева, затем края дерева, затем внутренние ветки причём чем выше и ближе к краю, тем лучше). Если вы их прищепили, то сила роста будет распределена между их продолжением и частично между оставшейся веткой (возможно появятся новые побеги на ветке или стволе). Чем меньше у вас активных точек роста, тем больше вероятность что появятся новые ветки (они ведь вам и нужны - тогда старые вы удалите, возможно полностью, а эти будут расти). И наоборот - если есть точки роста, то они будут доминировать над другими потенциальными точками. Обрезав или прищепив верхушку, вы перенаправите силы на нижние ветви. Прищепив или отрезав полностью свечи прошлого года и на нижних ветвях вы стимулируете появление новых внутренних веток. Таким образом (хоть и очень долго) ствол будет утолщаться, а толстые ветки или полностью отрезаться, замещаясь новыми, или практически не будут расти, потому что на них будут лишь несколько веточек концы которых вы будете циклично то прищипывать, то полностью удалять - тем самым давая дереву силу жизни за счёт них и за счёт вновь появляющихся новых внутренних веточек, которые по необходимости будут расти и замещать те толстые, которые вам не нужны.
И тут вы поймёте, что это и есть выращивание и формирование бонсай. Ведь вы не хотите, чтоб у вас было просто что-то, что растёт? Вы в любом случае будете думать как обрезать, чтоб оно было красиво и похоже на дерево Велкам
Но процесс этот будет очень длинным в этом случае - не беспокойтесь.... Обрезая ветви, ствол будет утолщаться медленно, а на маленьком стволе будет не так много веток и зелёной массы, чтоб замучиться их пилить. В целях выращивания именно бонсай, вам бы посоветовали просто пропустить этот период и начать уже с достаточно толстого экземпляра, обрезав его до нужной формы. Но если у вас цель растить именно это дерево, то.. почему бы и нет.. и когда-нибудь у вас будет бонсай, хотите вы того или нет Но красивым бонсай из него может получиться только где-то лет через 20-30 
-
23 часа назад, Said Isaev сказал:
думаю может с этим что можно сделать
Ну смотрите, на мой взгляд у этого самшита две перспективы:
1) Кардинально ничего не менять, оставить стиль как есть. Но поскольку все ветки первого порядка выходят из одного уровня, то в месте их выхода из ствола, лет через 10, появится заметное утолщение (гуля). Что будет визуально некрасиво и испортит со временем вид его как миниатюрного дерева, а будет всё больше и больше походить на куст на палке.
В этом случае вам трудно что-то посоветовать, потому что объём множества мелких веток не передать фотографией. Вы должны сами просто пытаться сформировать обрезкой молодых побегов крону так, чтоб она походила на крону дерева. Ну и общие рекомендации - ствол и основания веток как минимум первого порядка лучше когда просматриваются и не зарастают порослью. А крона, наоборот, может быть достаточно густой, чтоб скрывать вид мелких веток просто создавая вид густой кроны дерева.
2) Попробовать оставить из этих веток 1-3. и отсрочить утолщение. С надеждой заместить какие-то ветки новыми. Но во-первых срезы удалённых веток будут затягиваться лет 10 и не факт, что затянутся. Во-вторых, вообще весь этот уже готовый бонсай в форме метёлки превратится на долгие годы в потенциальный проект, к которому вы возможно не готовы потому что непонятно когда и как он закончится.
В этом случае вам так же очень сложно будет что-то посоветовать, потому что всё заросло и не видно веток (если вы попытаетесь нам их открыть, то рискуете удалить нужные ветки, или возможно испортите навсегда вариант 1), к которому уже будет трудно вернуться)
Поэтому с начала я бы вам посоветовал определиться в глобальном плане - что вы хотите (что вам больше нравится). И тогда может быть в каких-то моментах как лучше сделать - тут уже вам посоветуют по намеченному вами плану.... -
8 часов назад, Said Isaev сказал:
Самшит (Boxus)
Наверное Buxus
А у вас есть от него такой... ядовитый запах?
У меня как-то был, наверное такой же - родственники не разрешили держать из-за запаха.
Он ещё и очень ядовитый. Опасен для детей и животных.
Мелкие корешки торчащие из горшка выглядят не очень. Выглядит так, словно его недавно вытащили из земли и посадили в горшок. Поэтому лучше подождать месяц-полтора, убедиться, что есть новые побеги, тогда уже можно что-то делать. Но корешки обрежьте сразу - оставьте только толстые, лежащие на земле (небари). С низу ствола поросль тоже можно сразу удалить.
8 часов назад, Said Isaev сказал:Стоит ли делать формирование проволокой и изгибать ветви?
Дело в том, что у него одна из самых жёстких древесин. Более-менее большие ветки уже очень трудно согнуть и они очень плохо помнят форму, поэтому смысла их гнуть нету. Молодые можно и нужно. Но нужно ли? Привыкните к нему, подумайте, что бы вы хотели видеть. Если метёлку, в той форме в которой есть, то там ничего гнуть не надо, лишь подстригать. Кстати, обрезку, как миниму в открытом грунте, он переносит очень и очень хорошо с марта по август. В том смысле, что тонкие короткие побеги появляются легко и стабильно. Если захотите кардинально изменить стиль, то лучше не думайте - он довольно медленно растёт (в смысле утолщения веток и ствола). Но мало ли... можно и попробовать.....
Я бы не советовал его пересаживать в больший горшок. Вы же не собираетесь его разгонять, потому что это бессмысленно.
А на следующую весну попробуйте посадить его в этот же горшок но с добавлением более структурированной почвы. Многие не советуют полностью разрушать земляной ком. Я как-то пробовал посадить какой-то самшит с улицы, обрезав его и промыв корни - не выжил. Видел как на улице пересаживали с полным разрушением кома с одного угла дома на другой - тоже не выжил. Пересадка с комом практически всегда успешна. Так что, наверное лучше просто переваливать с добавлением нового грунта.
8 часов назад, Said Isaev сказал:формированием его, но не знаю с какой стороны подойти
Попробуйте в начале просто посмотреть в интернете какие получаются из самшитов бонсай. Посмотрите, что вам приглянется и что подойдёт этому растению. Если вообще есть смысл его менять, а не просто немного корректировать крону и очищать основания скелетных веток по мере заростания.
Попробуйте посмотреть это видео, может будет интересным:
Improving Commercial Bonsai - Part 2 Buxus - YouTube -
Александр,
я уже как-то писал на форуме.
Есть очень удобная и бесплатная программа. Очень популярная в мире.
Pl@ntNet
Можно поставить на телефон, если есть желание. Можно онлайн по картинке
Pl@ntNet identify (plantnet.org)
Вбиваете картинку или картинкой или ссылкой (ну конечно с наиболее типичным видом, а не так как вы в соседней теме запостили листики клёна совершенно разные )
И получаете варианты с процентным совпадением.
На эту картинку оно выдаёт во всех вариантах как Salicaceae причём как Salix caprea L. на 18.4%
Для пущей уверенности забиваете в гугл эту Salix caprea L. и смотрите её картинки и русскоязычное название.
И делов то.
И́ва ко́зья[2], или Бреди́на[3][2], или Ракита[2] или Ива Ху́льтена[4] -
Ну это вроде как "ведьмины мётлы".
Ведьмины мётлы — Википедия (wikipedia.org)
Избавиться от них никак, поскольку это уже "соматические мутации". К сожалению на ямадорных соснах, хотя они и появляются почему-то чаще, но вот в такие пышные шары (мечта для бонсаиста) не прверащаются, а засыхают ещё маленькими. Ну покрайней мере у меня. Впрочем особых неприятностей не приносят... Появились - дали надежду на фантастическую пушистость и успешно засохли. Я бы их обрывал заранее - только зря тянут соки, а потом всёравно сохнут и надо подчищать. -
Леонид, да не переживайте. Согласен с каждым вашим словом в последних двух постах.
Вспомнился один из самых известных бонсай в мире "Танцующий дракон" мастера Кимуры. К какому каноническому стилю он принадлежит? Я знаю, что для таких заджиненых перекрученых и отбеленых стволов можевельника придумали название своего стиля. Может более опытные напомнят его название... Но этот стиль точно не относится к каноническим. А ведь некоторые модераторы нашего форума назвали бы его недобансай или вообще не бонсай, или притянули бы за уши какую-нибудь плукаскадность или ещё что-то. Леонид забудте. Просто вспомнилась придирчивая критика модераторами новичков, когда наконец осуществлялась их мечта и они бежали в магазин и приобретали то самое красивое, что могли увидеть и позволить себе, а тут им говорили, что оно не относится ни к какому стилю и вообще чуть ли не бонсай и никогда им не станет.
Вспоминая про Кимуру, вспомнил и нашёл цитату Бесонова (он как-никак мастер, и его можно цитировать):
"Такая классификация – не догма, а отправная точка для создания конкретного образа."
А мы будем с интересом следить за развитием и формированием вашего миндаля. -
4 часа назад, Сергей Кондратенко сказал:
Неправильно понимаете. Никакой связи с иероглифами, тем более, загадочными "не существующими", в этом стиле нет. Не понятно, кто и где запустил в ход эту утку, но это не более, чем утка.
Признаюсь честно, я не любитель литературного стиля, возможно потому что отношусь к нему чрезмерно серьёзно, и не встречал в реальной жизни достойных (по моему субъективному мнению) примеров (а видел я их не много).
Я не историк, не искусствовед и не хранитель традиций, и вполне вероятно, могу ошибаться на счёт связи литературного стиля и "несуществующих иероглифов". Но часто встречал такую информацию в литературе. Например вот статья на украинском форуме бонсай (перепечатанная с artofbonsai, а та со ссылкой на книгу)
Краткое исследование о бонсай в литературном стиле - Бонсай форум | Мастерская бонсай - bonsay.org.ua
Если читать её долго (но Леониду в любом случае посоветовал бы прочитать, хотя наверняка он её видел), то могу вкратце рассказать историю:
Были в древние времена «Bunjin» «Wenjen» (японский перевод китайского) - учёные литераторы, у которых была характерная философия. И выражали они свою философию ввиде живописи, которую простые обыватели чаще всего сравнивали с каракулями. А именно непонятные иероглифы - простые и заворжавиющие. И поскольку этой калиграфической живописи они уделяли ключевое внимание, то и стиль «Bunjin» часто связывают с калиграфической живописью.
Процитирую отрывок из статьи:
"Как быстрые мазки каллиграфической кистью, бонсай в литературном стиле изображает всю полноту дерева только несколькими точными штрихами.
Китайцы и позже японцы придавали большое значение искусству каллиграфии, и техники, природно используемые в каллиграфии, перенесенные в написанные чернилами и кистью картины, по сути, одни и те же; штрихи, используемые для одной, нередко используются в другой. Связь каллиграфической техники с философией минимализма произвела на свет деревья на этих картинах; они выражают о дереве все с помощью нескольких простых штрихов кистью."Однако, не смотря на то, должен ли литературный стиль напоминать иероглифы или не должен, хочу заметить, что приведённый миндаль не имеет ни одной общей черты с литературным стилем. Более того, как вы заметили "очень гармоничнось" - просто является противоположной стороной литературного стиля, который должен
" Он не имеет структуры, нерегулярен, и, кажется обезображенным."
и
" Когда Вы впервые увидите стиль Bunjin, вы не найдете ничего захватывающего в нем, он так скуден и одинок. Но чем больше вы наблюдаете, тем больше проявляется качеств и природных черт дерева. Вы почувствуете что-то внутри вашего разума, а не только на внешней поверхности глаза."
Сергей, я вовсе не собирался говорить, что я больше кого-то тут или упаси боже, больше вас разбираюсь в бонсай и темболее каноничности или не каноничности стилей бонсай. Просто излагаю информацию (возможно не верную), которой владею. Но мне кажется вы слишком придираетесь к словам новичков, и уж слишком льстите старожилам. Если вы хотите активности на форуме и поппулярности, то лично я поступал бы иначе - поддерживал новичков, и критиковал бы старожилов, которые могут оценить критику.
Но если вам кажется что это растение выгядит гармоничным бонсай в литературном стиле, то безусловно вы имеете право на такую точку зрения, точно так же, как я имею право на обратную точку зрения.
Извиняюсь, может за лишние эмоции. И честное слово - желаю Леониду удачи в формировании, и честное слово надеюсь, что вскоре смогу увидеть в этом миндале и то что нравится именно мне, особенно если он зацветёт. -
03.04.2021 в 14:03, Сергей Кондратенко сказал:
Гармонично. Мне нравится.
Шедеврально!
Сергей, подскажите, а какие элементы этого растения соответствуют литературному стилю?
Я ведь так понимаю литереатурный стиль должен напоминать существующий (или не существующий) иероглиф? А просто длинный прутик с молодой одно-месячной порослью можно наверное будет формировать в любом стиле?
Сергей, ещё вопрос: наверное некорректно употребление выражения что-то в "литературном стиле" с джином? Джин наверное должен быть или частью иероглифа, или лишней его частью, подлежащей удалению?
Леонид, с интересом всегда смотрю за вашими эскизами, и иногда неординарными мыслями. Горшочек действительно хорошо подходит под это растение. Надеюсь когда-то вы нас порадуете красивым цветущим бонсай.
Подскажите, а этот горшочек уже выбран для этого растения на постоянной основе? Или это просто "выставочный вариант", а миндаль ещё будет разгоняться? -
Здравствуйте, Александр,
проснулся уже можевельник после зимы, есть рост?
А с какой стороны у него лицо?
На фотке слева, на мой взгляд, джины выглядят более инетересно.
А на фотке справа - привычнее если ветер дует - то слева-направо стереотип.
Я не знаком с можевельниками, подскажите, а есть ещё шанс, что на уровне джинов, вместо джинов выростут ветви? Или всёравно, даже если выростут, то получается будут тоньше верхних и будут не желательны? -
AlexAlex, спасибо за получительную тему, которая учит тому, что хоть и надо думать своей головой, но всё же стоит прислушиваться к советам опытных людей
Вы сделали всё ровно наоборот что вам советовали, хоть зачем-то и создали эту тему. Чтоб получить совет? Или чтоб показать, что вы не нуждаетесь в советах и сделаете по-своему? В любом случае, не надо расстраиваться, это опыт, который каждый приобретает, что-то делая.
Можно ли было спасти этот мирт? Никто вам не скажет, и вовсе не факт что можно было. Так что и поэтому тоже не стоит расстраиваться.
Проблемность вашего мирта я бы "на глаз" определил по основанию ствола. По виду его в магазине кто-то нечаянно почти сломал. Вопрос - было ли это в его молодости или не так задолго до его покупки - это вопрос. Но видно, что после полива, безжизненная древесина основания всё больше и больше набирала влагу. Всё больше и больше гнила. Всё больше и больше становилась безжизненной.
У меня похожая ситуация была в этом году с дубом. При высокой влажности и даже умеренном поливе, отжившая кора внизу ствола начала гнить, набирая влагу. А гниль начала рапространяться всё глубже и шире. Помогла поверхностная очиста гнилой коры и сушка в течении полу-дня в квартире под лампой.
Вам следовало обратить внимание на этот проблемный участок. Высушить его, подчистить (не смотря на то что это могло подпортить его "состарившуюся" текстуру, выгодную для бонсай). Поэкспериментировать со снижением частоты и объёма полива.
Мирту вроде как достаточна тёплая и непрдолжительная зимовка. Не стоило, учитывая его положение, мучить его на "зимовке" все эти 4 месяца.
Корни сгнили. От чего? Возможно перелив. Возможно гнездо корней слишком переросло и даже небольшой перелив привёл к их гниению. Возможно камбий у основания ствола сгнил на столько, что ствол перестал питать корни. А гниль пошла распространяться со ствола на корни.
Но зачем вы делали, и уверяли всех, что знаете что делаете - эти горячие души? Вы не оценили точную аналогию Зеленушки. Я попытаюсь мене алегорично провести линию. Вот представьте у человека температура 40. И вы не знаете его болезни. Вы его обливаете кипятком/ледяной водой. Если человек ещё способен реагировать, то он крикнет "Ай!!!!", проявив признаки жизни. Но что будет дальше? И возможно даже ему помогут эти души. Но вы уверены, что помогут? Судя по тому, что медицина так не поступает, то шанс навредить так человеку, больше, чем помочь. Тоже самое и с растением. Что вы хотели добиться? Расширения пор и капиляров для повышения транспирации? Поднятие температуры для активации выработки каки-то гормонов (вы знаете каких гормонов стало больше, а каких меньше и нужно ли было это мирту)?
Не буду говорить, что горячий душ это не метод. Но некоторые считают методом и перекрестить растение с утра, в обед и вечером - говорят помогает. Вам не помогло. Вариантов два - в следующий раз или поднять температуру, или попробовать другое Вы просто замучили и так умирающее растение....
Меня интересует вопрос. 12 часов назаз вы обрезали мирт и на нём не было ни одного листочка, и сделаи пост. А 9 часов назад (т.е через 3 часа) Вы обрезали его уже почти под пенёк, и собираетесь завтра продолжить экзэкуцию. Боюсь, что к завтрашнему утру вы и пенёк от него не оставите
-
Не только белое похожее просто на смолянистые выделения. Иголки в сплошном белом налёте. Если у вас не идут какие-нибудь хлорозные химические дожди, то я бы сказал, что это грибок (плесень) - и активизировалось оно с повышением влажности. Редко можно увидеть сосну погибшую от грибка, но лучше пролить фунгицидом - тем более что хуже от него врядли станет, особенно в период покоя.
-
1. Можете сажать в любой цветочный грунт, или тот грунт, что называется грунт для бонсай - торф с тем что там есть. Без особой разницы. За структурированностью грунта можно будет следить года с третьего. Специализированные дорогие грунты с акадамой, кириу, возможно в смесях с пензой и лавой вам в ближайшие лет 15 для этого можевельника не понадобятся. Они нужны взрослым растениям, чтобы при частом поливе (а бонсай вы будете поливать часто) не загнивались корни. А чем меньше корней, тем меньше проблем с грунтом. Мох не нужен. Мох ложат для красоты и для удержания влаги, если грунт и его количество плохо удерживают влагу, а вам поливать 3 раза в день нет времени.
2. Да, это растение должно зимовать каждый год. Если растение сильное, то оно сможет годик пережить без зимовки, но это его ослабит и может привести к смерти. 3 месяцев, может даже 2 месяцев может хватить. Зимовка на улице в открытом грунте подойдёт от -20 до +10. Если в горшке и помещении, то от +0 до +10, причём чем ближе к +0, тем лучше.
3. Кольцуют ветки и стволы плодовых деревьев, чтоб они давали урожай. Не надо его кольцевать. Есть приём накладывания плотного кольца на части корней и веток для передавливания движения сока (что негативно отразится на растении), чтоб добиться утолщений. Но даже если вы захотите применить этот метод, то нужно понимать где и зачем, и в ближайшие лет 10 оно вам не понадобится.Вообще вы должны понимать, что пока ваш можевельник будет десятилетиями рости (если вам удастся создать ему условия, для жизни), превращаясь из семечка в росток, из ростка в большое растение, а из него в бонсай, то вам наверняка захочется поэкспериментировать и с более взрослыми и более живучими и более активно ростущими экземплярами. А эти эксперименты и информация, собранная из них и прочитанная в интернете - лучше любых советов помогут вам. Но лично я никогда бы вам не посоветовал бросать затею с семенами, даже если вы понимаете, что возможно и всей вашей жизни может не хватить, чтоб выростить из них что-то. Не говоря уже о том, что поменяются ваши условия, ваши жизненные приоритеты и вкусы, и растение может просто не пережить ваших экспериментов, всёравно, стоит пробовать, если оно вам нравится. А то чем это закончится, не так уж важно - иногда важнее сам процесс и то к каким новым процессам он приводит или не приводит.
-
С ягодами - чудо!
А вот этот пенёк внизу - на него какие-то планы есть? -
Очень похоже на антипку.
Но, ещё и учитывая то, что оно растёт за забором - скорее всего просто какая-то дикая вишня, выросшая из косточки и потерявшая свой первоначальный сорт, и вернувшаяся к форме своего дикого вида.
Но какая Вам разница - антипка или дикая вишня - вам её что есть? Формировать будет не очень просто, потому что ветки ломкие. Но уже стволик есть, и видно что у вас есть идеи по нему. Конечно надо пробовать что-то с ней делать, тем более раз вам она уже приглянулась. -
Врядли это дерево вообще....
Скорее всего это Паслён - процентов на 80%
Но не исключено, что рассада какого-то перчика - процентов на 20%. -
Возможно вам поможет - есть такое бесплатноеи очень популярное приложение Pl@ntNet Identify под андроид и эппл, но и онлайн версия для ПК тоже есть:
https://identify.plantnet.org/На первую вашу картинку он выдаёт несколько результатов, наиболее подходящий (хотя и только третий) среди которых, на мой взгляд:
https://bs.floristic.org/v1/image/o/91757c9...1c000fe624084d6
Prunus mahaleb L.
оно же Mahaleb Cherry , Perfumed Cherry , Rockcherry
оно же Антипка(Первые два результата в нём хоть и оцениваются на бОльшую вероятность, чем это, но лично на мой взгляд совсем не подходят. Но я предлагаю вам самому посмотреть. Вы видели своё растение вживую - возможно вы выберете другой вариант)
-
Ох, как тут строго, чувствуется рука админа
Наука пока не знает вид "японский красный клен". Очевидно, что это пальматум
Говоря именно о виде, возможно лучше говорить слово пальматум. Ибо на 90% что это вид, который генетически связан с Acer palmatum родством какого-то порядка. Кроме того, наверняка на этикетке его было слово пальматум.
Но если уж придираться к словам, то я не утверждал, что это вид "японский красный клен". Я говорил, что это "декоративный японский красный клён". И если разбирать семантику, то слово "декоративный" говорило том, что это наверняка культивированный гибрид. Слова "японский клён" - передавали его истинное до-гибридное название, которое созвучно с видом Ácer japónicum - более общим названием вида, синонимом которого является Acer palmatum https://ru.wikipedia.org/wiki/Клён_японский по классификации Николсона, который опирался на не опубликованную классификацию Тунберга. А слово красный говорило именно о его потенцильном цвете листье, в чём я конечно мог ошибаться, но ещё ни разу в жизни не видел, чтоб в широком кругу продавали не красные японские клёны.
На самом деле во многих источниках не заморачиваются и называют "всё это" - Japanese Maple (Японский Клён), не вдаваясь в детали.Корни при отводке пускает без особых затруднений
Спорить не стану, у вас опыта больше и есть смысл полагаться на ваш опыт больше, чем на мой. Просто поделился своим опытом - из всего что способно (легко) пускать корни, я ни разу не добился этого у декоративных японских клёнов. Предположу, что опыта у инициатора темы не на много больше моего. Поэтому рисковать или нет (а отводка это всегда небольшой риск) - пусть он решает сам. Но думается мне не для того он приобретал этот клён, чтоб просто сделать с него отводку и "начать жизнь заново", ибо клён не обладает потрясающими данными для того, чтоб делать отводку, а купить можно было и другой.Что такое классический стиль? Почему он нигде не описан, если классический?
Сергей, вы же наверняка встречали не в литературе, близкой к научной, а в форумной лексике, что стиль тёккан называют "Формальный вертикальный стиль", а очень часто (даже и в научной тоже) "Классический вертикальный (он же прямостоящий) стиль". А в форумной лексике - укорочено "классический".Ничего общего с тёкканом у логотипного клена нет. На метелку больше похоже, хотя японцы, скорее всего, назвали бы это моёги
Солгашусь с вами и в утверждении, что это не тёккан. О чём я писал ниже. И в том, что это помесь и тёккана и метёлки, и может ближе к моёги, чем к тёккану.
Но историческая фишка описания стилей в том, что картинки показываются на нечто похожее на сосну, а описание часто звучит так: (своими словами) "повторяет стиль мощного одиноко стоящего дерева". Вы можете представить себе клён в идеальном стиле тёккан? Такое уродство в прирде никогда не выростит тем более на месте одинокостоящего клёна. Нарисованный стиль тёккан - это стиль а-ля сосны. Одиноко стоящий клён скорее выростит практически таким как на логотипе. Поэтому спорить естественно нет смысла. Тёккан - другой. И я спорить ни с японцами, ни со всеми бонсаистами не буду. Но глубоко в душе буду всегда думать, что формальный (классический) вертикальный (прямостоящий) стиль - это стиль именно одиноко ростущего мощного дерева, и оно разное для разных деревьев. А стиль моёги - это дерево, которое с боков давили соседи и ему пришлось рости змейкой, выживая, чтоб тянутся к свету, и ветки у него с внешних сторон змейки. А метёлка - это метёлка Лично для себя никогда не стал бы делать бонсай только из принципа следования стилю, а следовал бы образу стиля для конкретного вида дерева - а ваш логотип тому хорший пример.Уменьшение толщины ствола с высотой называется сбежистость.
Согласен. Каюсь. Как прицепится слово, никак не избавиться. И брат всегда поправляет. Но вот лезет в голову "сходимость" и всё тут.... Исправляюсь потихоньку.С каких пор отрезанный пенек получил громкое название "сяри"?
Ну я так полагаю, что у бонсая не может быть "спиленного пенька", и он должен превратиться в сяри. Так что ж его назывыть теперь пеньком? Тогда и ствола нет - называть его центральной веткой? и небари нет - называть всё поврехностные корешки? Ну мне кажется немонго дофантазировать и назвать это тем, чем оно видится в проекте - совсем не плохо
Спасибо за коментарии, и замечания.
Что за дерево/куст?
в Определитель
Опубликовано · Изменено пользователем aabcaftar
Да, лещина. Лесной орех иногда называют.
Если более детально, то судя по интернету: Европейская лещина (Corylus avellana L.)
У нас таких в лесу полно. Хотя в зависимости от того, где вы его взяли - может быть и какой-то культурный сорт её.