Margarita
-
Число публикаций
78 -
Регистрация
-
Последнее посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Сообщения опубликованы Margarita
-
-
Это Ваше личное мнение. Я его уважаю.
И только. -
Да я уж поняла, что нет))). Лично для меня: "когда светодиоды тускнеют - теряют длину волны" - ....мда. Вот уж не подозревала даже)))).
А обоснованных рекомендаций нигде не будет, Jur. Потому что что ясеню хорошо, то росянке - смерть. -
Ну тогда проще взять белый и не парится. Ибо светодиод - это RGB, что есть красный/зеленый/синий и всё тут. И нехай себе там белый цвет на спектры распадается, а потом смешивается в вариации (сиреневые, оранжевые, розовые и т.д.)
Тогда все эти светильники сине-красные, которые вводятся повсеместно - мертвому припарки.
Нет. Тут логика есть все-равно. Может просто каждому растению - своё. И с "универсальностью" пока загвоздка. -
Какие, например?
Нет, ну я допускаю, конечно, необходимость оранжевого спектра. Но тогда достаточно, либо желтого (который в купе с красным даст оранж.), либо оранжевого.
А сиреневый зачем?? Если есть синий и красный? -
Само собой делать из деревьев новогоднюю елку, обмотанную светодиодной гирляндой никто не собирается.
Ну с высотой размещения, Вы правы, конечно. А вот про стабильность все-равно ничего не поняла
.
Но дело не в этом. В той лампе, ссылку на которую Вы давали, красные светодиоды несомненно мощные, ну а синие? Вы обратили внимание, что длина волны достаточно стандартна. Это, в принципе, те самые "копеечные" диоды. Но даже, если в качестве красных мы будем использовать "звезды" 1 Вт и наши банальные диоды по 3р за шт. все-равно не получается тот раздутый бюджет. Далее мне непонятна суть в этих лампах комплектацией теми же, желтыми, оранжевыми, сиреневыми диодами. Зачем? Но, опять же, суть в другом. Не считаете ли Вы, Александр, что использование вот этих длинноволновых диодов приведет к избыточной "вытягиваемости" растений? Если при выращивании конопли - это самый сенокос)), то в нашем то случае....
Видела я на каком-то сайте (дай бог памяти), где растеневод спаял подсветку из банальных синих и красных диодов. Свет достаточно тусклый (судя по фото), честно говоря, но, насколько я помню у него через 3-4 недели подсветки просто, простите, порвала горшок)), развившаяся корневая. -
Вопрос, лично для меня не в количестве света, а в его качестве. Когда мы берем светильник, лампу, диод и т.д, не важно, белого свечения, то там понятно - растение берет лишь малую часть из этого спектра, синего и красного . А когда мы "конкретизируем" засветку и берем только синий и красные свечения - зачем нам такая мощь? Вот я и спросила у Александра. Вдруг у него был опыт уже резкоотрицательный или нейтральнорезультативный и он на него сейчас опирается.
П.С. ориентироваться на то, что пишут продавцы светодиодных ламп для растений, думаю, не стоит. Велик риск "рекламного хода". А вот живой опыт "незаинтересованного" человека - бесценен.
-
Интересно. А можно спросить, на каких фактах Вы базируете убеждение, что маломощные нам не климат? Почему 0,6 без толку, а именно от 1Вт? Можно поподробнее, Александр?
-
Как это нет у Вас? Должны быть. Вот здесь посмотрите.
Китайцы, конечно,молодцы, но временами мне кажется,что подоборзели влегонца. За что они там "гребут", за металлический корпус?
Я говорю о светодиодах, цена которым при штучной продаже от 2,5 руб. за шт. Если говорить о качестве, то производство у светодиодов, "живущих" на прилавках нашего российского рынка, сплошь Китай. А если брать питерские, то там цена действительно космос - от 12 руб. за "колбочку". Но и китайские отлично и долго работают, главное их правильно "подружить" с резисторами. Ну и блок питания взять "с запасом". -
Ну цена, естественно, один из важных факторов.
Вчера, с не менее опухшей головой))), прыгала по цеху и офису с люксметром и определяла показания от разных источников света - люминесцентные лампы, лампы накаливания, светодиодные светильники, энергосберегающие и т.д.....Действительно, светодиодные дают одно из наименьших показаний, увы. Но. Я все же склоняюсь не к "количеству", а к "качеству" света. Наиболее меня сейчас интересует синий и красный спектры для жизнедеятельности растений. Поэтому иду на эксперимент: будет изготовлена "лампа", состоящая из сверхъярких светодиодов, синих и красных, в процентном соотношении 1:3 (т.е. на один синий св-д три красных). Как скоро - не знаю точно. Но начало будет такое. По затратам выйдет 150 руб. на 2 кв. м. (теория). Практика покажет. -
Вот, например, "нижняя" точка освещенности для светолюбивых растений - 900лк. Т.е. при меньших освещенностях растение погибает (??). Далее идут величины для различных видов растений, 8000лк, 10000лк, 12000 и т.д. Свыше 25000лк уже не оправдано (??)
В большинстве теплиц освещенность колеблется от 1500 до 6000лк. Но это вроде как мало очень. Растения начинают "вытягиваться".
Вопрос, и де "золотая середина" в нашем случае?
Уважаемые бонсаеводы, если у кого-то есть люксометр и шикарночувствующие себя деревья в теплице. Засуньте люксометр в теплицу, пожалуйста, сколько там кажет?
Ох...Короче надо знать сколько надо - будем думать сколько нужно. -
Тут, все-таки, надо плясать не от мощности, для начала. Сколько мощности "нужно" в оранжерею - растениям по-барабану, я так думаю. Надо выяснить какая им нужна освещенность. Т.е. какое количество люксов (...или люменов, поправьте меня). Затем уже исходя из этого вычислить кол-во светодиодов, т.е сколько - дает один, далее - сколько тогда их надо. Плюс к этому, какой угол рассеивания, чтобы исключить при расстановке светильников "темные пятна" при общей засветке. Далее, какая мощность одного, далее - какая в сумме. Ну и необходимый блок питания, 30Вт или 60...и т.д.
Вроде бы вот так.
Как правило у светодиодных кластеров угол рассеивания равен 120 град. Поэтому я и предложила вариант "монотонной" засветки с шагом в 10-15см между ними. Но, в зависимости от необходимой освещенности, можно выбрать стандартные или "страйки" (сверхяркие).Сейчас, Юлия, давайте выясним: какая должна быть освещенность для хорошей жизнедеятельности растений в тепличных условиях? Сколько люксов? Наверняка, профессионалы-растеневоды здесь это знают.
-
-
-
А если по чесноку, то я бы все "слизала" с теплицы Jurа...уж больно она мне понравилась....как грицца, далеко ходить не надо
Кстати сейчас все переходят на светодиодные модули. Их цена относительно 5-10-ти летней давности, когда они еще редкими были, упала в разы. Энергопотребление маленькое, воздух не перегревают. Ну да, стоят дороже и то ненамного. Компактные, аккуратные. Например, 5SMD ELF. Ставятся с шагом в 10 -15см (равномерная засветка). Цена одного модуля - 45-55руб. Ну блок питания к ним нужен еще. Но на такое количество кластеров он будет недорогой.
вот такая фитюлька, 45х45мм
http://re-port.ru/uploads/content/15226565084d301306b558b.jpg -
))))....Ладно я тогда тоже отвечу:
Силикатное стекло
"+"
абсолютная прозрачность
"вечная" абсолютная прозрачность
абразивная устойчивость (можно чистить, можно мыть - без опасений повредить)
не "копит" на стенках ядохимикаты и удобрения (химическая инертность)
"-"
вес
хрупкость
цена
сотовый поликарбонат
"+"
цена
вес
гибкость совместно с прочностью
хорошая светопропускаемость
теплоизоляционные свойства
аккуратный вид
"-"
абразивная устойчивость относительно силикатного стекла - слабее
хуже прозрачность
"отношения" с удобрениями (под вопросом)
при попадании воды в соты он "позеленеет" (нужно тщательнее подходить к вопросу с герметиками)монолитный, см. сотовый, только пункт "цена" уползает из плюса в минус
П.С. мда....долго же я писала
-
Смотря что Вы подразумеваете под фразой "полезного"))). УФ оно (силикатное) пропускает очень мало, около 40%.
А вообще об оптический свойствах лучше глубже порыться в инете. -
Юля, я не сзнала, что у Вас ЛДСП, а не ДСП.
Светопропускаемость прозрачного сотового поликарбоната - 87%.
Эх...может у Вас все же есть друзья в рекламках?...и сотовый бы Вам "отполовинили")))...да и вместо ЛДСП на дно я бы положила кусок композитной панели. Вещь монументальная, вечная. Жесткость, водонепроницаемость, эстетика ("сандвич" алюминия, полиэтилена и полимерной покраски)...хотя...Вы можете позвонить в любую рекламно-производственную фирму в Киеве и попросить Вам продать частями (т.е. не лист целиком, а какое то количество). Тот же сотовый и композит. Попробуйте, за спрос денег не берут. -
Вы читайте, пожалуйста, внимательнее. Либо олифа под покраску, либо лак.
По поводу материалов - спорить со мной даже не стоит - эти материалы используются в первую очередь в наружной рекламе, я с ними работаю каждый день и знаю, что говорю. Сотовый ей отрежут по ширине листа, а вот монолитку как раз нет.
Про "помутнения" - опять же, внимательно читайте. Там написано от чего.
Сотовый не мутнеет практически. Проверено на практике -
А я там четко вижу дерево))))
-
Юлия, добрый день!
Что касается стекла обычного, оргстекла и поликарбонатов - для теплиц обычно используют именно сотовый поликарбонат. Он легкий, достаточно пластичный, ячеистый (хорошо пропускает и рассеивает свет) и недорогой. Монолитный поликарбонат (Вы спрашивали в чем отличия) в разы дороже. Он литой и тяжелый, его обычно используют, когда надо сделать замену обычному стеклу. Но при мытье даже легкими чистящими средствами на нем образуются царапинки и даже помутнения. Поэтому лучше его не использовать - заплатите дорого, а радовать быстро перестанет. Обычное стекло - тяжелое и бьется.
Поэтому сотовый поликарбонат - самый лучший выбор в отношении эксплуатация/качество/цена (за кв. м от 80руб. примерно). У Jurа - отличный пример знания и успешного применения современных материалов)). Берут от 4мм (толщина) до 10 и выше. В зависимости от площадей и насколько сильно оно у вас будет сгибаться при строительстве теплицы (какая форма у теплицы в итоге) и какой профиль в металлокаркасе. № 3 и №4 - гнуться лучше всего, далее по нарастающей гибкость слегка уменьшается, но повышается прочность и вес. Десяткой обычно кроют козырьки, по нему потом можно ходить и даже прыгать)))) настолько прочен.
Для того чтобы ДСП не вбирало в себя влагу, обработайте раза два подогретой олифой. Затем можно покрыть водоотталкивающей краской. Либо только яхтным лаком (два слоя, второй, после высыхания первого). Только не дома, на балконе, например. Вонь несусветная.П.С. когда будете покупать ЭПРА к лампам (одна прашка на две лампы), берите немецкие. К ним возьмите комплект крепежей, продается там же. Вы писали, что используете лампы Осрам, вот такие и пра можно выбрать. Или филипс, например. Китайские не берите, горят на раз хоть и дешевле в 2,5 раза, разоритесь менять. На немецких у меня уже третий год работает.
-
Ну дай то Бог. Но выглядит все-равно не аппетитно)))).
П.С. У меня было все проще...там помимо наростов еще и ползало....
-
Обработка проводится фунгицидами. Например, фитовермом. И личинки умирают в итоге. Но, самое неприятное, что они могут проникнуть не только в глубину корня, но и в сам ствол. Поэтому чаще зараженные части сразу удаляют. А тут удалять корни целиком? И то не факт. что нематоды уже не в стволе. Но попробовать все же стоит. Из препаратов, которые рекомендуют для лечения и профилактики - фитоверм 0,2%-ный порошок. Почву менять уже однозначно, корни промывать и обрабатывать. У меня была такая проблема с принесенной с работы диффенбахией. Давно уже. Спасти удалось...и то не целиком.....крыжить пришлось много.
-
Вот он! Супер!!!!http://www.kolobok.us/smiles/standart/clapping.gif
-
Вы дали имя композиции, Михаил?
Я хочу когда-нибудь сделать маленький домашний водопад. Именно так я представляла его пороги.))
Какой это камень? Вероятно какая то слоистая порода?
Засыхающая Zelkova
в Скорая помощь
Опубликовано
А Вы кору поскоблили по всей окружности основания ствола?
Все таки, если Вам не лень, заберите деревце домой. Освободите от грунта. Осмотрите каждый сантиметр от макушки до кончика корешка. Проверьте гибкость веток, срез корней и т.д.. Кора (мертвая) легко отходит? Поскоблите кору (там где начали) по всей окружности. Вполне вероятно, что Вы отыщите еще живой камбий. А дальше уже будет видно, что делать, в зависимости от того что живо. Шансов мало. Но на моих глазах однажды так вытащили с того света "трупы" сливы и яблони. Поэтому я сейчас уже никогда не говорю ничего однозначно с лиственными деревьями.