Даниил Т.
-
Число публикаций
72 -
Регистрация
-
Последнее посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Сообщения опубликованы Даниил Т.
-
-
Чуть не забыл, большое спасибо друзьям tivami, Сергею Кондратенко, коротко и ясно направивших меня по простому и верному пути - на улицу! Хотя, сосна Станкевича, 3-х лет, привезённая из Крыма летом, неплохо перезимовала на лестнице, на окне, отгороженном плёнкой, с t'C -5 до +5. Но тут другая зимостойкость и общее состояние.
ХВОЙНЫЕ ЛЮБЯТ ЖИТЬ НА УЛИЦЕ!!!
TIVAMI и СЕРГЕЮ КОНДРАТЕНКО СПАСИБО!!! -
Хвоя сохнет, и благополучно осыпается. Думаю выживет на 95%.
-
Добрый день, друзья.
Спустя немногим менее года могу отчитаться о результатах опыта зимовки еле живой(благодаря издевательствам группой лиц, без предварительного сговора) сосенки в городе, на улице(точнее во дворе) под укрытием.
Повторюсь, что уже не первый год, зимой, накрываю, высаженные мной во дворе дома, хвойные. Причина укрытия банальная - чтоб не спёрли и не разобрали по веточкам на Новый год!
Открывал весной сосенку, как и всех остальных - постепенно. Когда на улице t'C превысила 0, я сделал пяток отверстий в материале, диаметром 5-7 см, простым канцелярским ножом. Через пару-тройку недель приоткрыл(приподнял) материал снизу на 5-10 см от земли, и прищёлкнул степпером. Ну и открыл полностью, наверное, в конце апреля-начале мая(когда земля оттаяла на 15-20 см).
Сказать сразу, жив ли был пациент, было сложно. Выглядела сосенка не важнецки.
Да, забыл сказать, что перед зимовкой, я перевалил сосну в простую, 5л пластиковую бутылку, с отрезанной верхней половиной, с проделанными через каждый 1см по всей бутылке отверстиями 0.3-0.5 см, засыпав смесью мелкого керамзита и кокосового торфа 80/20 соответственно. Выкопал яму на 1015 см шире и глубже бутылки,засыпал опилками, засунул бубылку, присыпал опилками сверху на 5-7см. Затем укрыл. Сажать в ОГ не хотел, поскольку оставить её весной, без укрытия, в городе, во дворе я не был готов. Спёрли бы 200%. Поэтому готовился вытащить её и увезти на дачу другу сразу, после полного снятия укрытия.
Итог: на 30% веток новые побеги, сбросила и продолжает сбрасывать старую хвою. Но в целом жива, и не слишком , но здорова.
Урок усвоен: никому не советую покупать живые хвойные зимой в тёплых магазинах. У новичка - 99% покойник.
Никому не советую, без многолетнего опыта, пытаться держать=мучать, с 99% гарантией гибели хвойного, дома.
Фото пациента прилагаю.
Всем удачи.
-
Уважаемый, Сергей.
Часто бывает, что мы - новички на форуме, воспринимаем реплики от профи неправильно. Нам кажется, что они демонстрируют своё высокомерие, а мы всё равно ща как выкопаем, как посадим и через пару месяцев утрём им всем нос. Я конечно утрирую, но эмоции, зачастую, именно такие. А зря.
Если Вы посмотрите хотя бы десяток похожих тем, то обнаружите, что они все до единой не имеют продолжительности больше месяца. Два-три поста от автора, и всё. То есть все эти деревья гибнут и никто ничего не смог предьявить впоследствии на суд форумчан.
Зная это, гуру так и реагируют, правомерно обижаясь, что все их предыдущие советы новички не хотят даже прочесть в виде готовых статей. Я уж не говорю, что не хотят рыскать по темам форума.
Кто-то скажет, "мол я много прочёл, но конкретно по моему случаю ничего. Информации, мол много, а выбрать немогу". Это главный признак недостаточных знаний и опыта вообще с растениями, поэтому всё кажется кашей.
А в результате погибшие деревья. Мне возразят, что и у гуру погибают деревья, и как тогда вообще набраться опыта? Но у гуру гибнет 1 на 50 или 100. И гибнет не с гарантией 100%, как у новичков. Это как в суде - непреднамеренное убийство или несчастный случай.
А деревья жаль. Я выращиваю хвойные из семян, и знаю, что одна 2-х или 3-х летняя сосна в лесу выживает из сотни или тысячи!!! проросших. Сибирская кедровая сосна выживает одна из 10.000 сеянцев. Значит одна погибшая двухлетка Пинус сильвестрис потребует ещё тысячу дополнительных сеянцев в будущем году.
Давайте вместе пожалеем деревья. Пересадите понравившуюся Вам сосну в открытый грунт (на дачу или возле дома), огородите, и пусть годик-два растёт. А пока изучайте, читайте, смотрите видео и потихоньку формируйте, прищипывайте свечки, подрезайте лопатой корни, но прямо в ОГ.
Удачи Вам в ваших начинаниях. -
А засохшие листочки у него держатся крепко? При лёгком прикосновении опадают или нет?
Надо бы знать как его зовут. Может он листопадный. Но тогда ему холод зимой нужен.
Поищите в сети похожие фото на то, что было до того... а когда узнаете его имя, прочитайте, что написано вверху этой страницы красным. Там, или в поиске на форуме найдёте нужную Вам тему или ответы.
Удачи. -
Здравствуйте,Александр. А у Вас ещё остались мирты и оливы? Сегодня воскресенье, день без пробок, я мог бы до Вас доехать. Спасибо.
-
Фитоспорин слабый фунгицид для лечения. Он хорош для профилактики. Он же "БИО""!!!
Максим не системный. И тоже применяется скорее для профилактики. Например, если в грунте есть болезнь, но растение пока здоровое. Это протравитель.
ХОМ тоже локального действия.
Получается Вы пока не обработали мирт сильным системным фунгицидом.
Если правда появился легальный фундазол, я бы ещё почитал отзывы и послушал совет Jenya F.
Или попытал счастье старым добрым Топазом. Ещё вариант Витарос.
И неплохо бы в смеси с цирконом.
Подождите ещё пару дней и повторите полив сильным системником. В любом случае препараты нужно чередовать. -
А маленьких мушек не встречаете периодически около растения?
Не очень вижу на фото и не видел раньше, чтобы они вылезали в поддон, но очень похоже это на личинок так называемого "грибного комарика". Маленькая мушка, прилетает в том числе и с улицы. Но расселяется, как правило, в горшках с избыточной влажностью верхнего слоя субстрата. В него и откладывает будущее потомство.
Поройтесь в субстрате. Наверняка увидите таких же гадов в плошке.
Меры борьбы с 90% насекомых вредителей - актара. Продаётся везде. Самые лучшие отзывы и гарантия результата. Лучше покупать актару в порошке. И забудете о любых вредителях.
Можно и опрыскивать, но Вам - под корень. Только давайте подсохнуть поверхности грунта между поливами. Минимум на 1см вглубь. Особенно сейчас - зимой.
Удачи. -
Если честно, не понял до чего можно договориться в теме об измерении влажности.
Ладно, спишу на свою тугость. "влажность может колебаться в определенных пределах" А вот тут согласен. Причём ключевые слова "в пределах".
А по поводу "главное чтобы" прекрасные слова сказал кто-то из гуру. Боюсь не точно процитировать, но смысл такой:
Человек, как и растение нуждается в ряде необходимых условий для жизни. Это и кислород и пища и вода и атмосферное давление и т.д. И если допустить, что какое-то абстрактное существо захочет "выращивать человека " и при этом подумает: "воду я ему дал, пищу тоже, ...., а вот без кислорода может и обойтись. Ну или ему хватит четверть от обычного процента содержания в воздухе. Или пищи сокращу вчетверо"(примерное соотношение влажности зимой в ОГ и зимой в квартире 80-95% и 20-40%). Если не ошибаюсь, это сравнение гуру привёл при обсуждении зимовки хвойных в квартирах(балконах ...).
Пока мы с научной точки зрения не можем уверенно говорить об отсутствии негативных последствий, или адаптации определённых видов к малой влажности, по моему стОит стараться создать растению условия, максимально приближенные к ОГ.
Прошу прощения, если это не по теме. -
Фундазол я сам ни разу не пробовал.
Причиной тому мнение большого числа профессионалов.
Суть его в том, что фундазол был самым эффективным фунгицидом в 80-е, 90-е годы.
Производила его Американская компания и называется само вещество - "беномил"(если не ошибаюсь).
Применяли его так широко, так часто и много, что в результате у патогенов появились устойчивые формы. Причём, даже применяя его против одного гриба, устойчивые формы обретали и другие, попадавшие под обработку.
В итоге беномил был запрещён к производству, но некоторые страны восточной Европы плевать на то хотели. Есть спрос - предложение организуем.
То, что фундазол может оказаться эффективен в определённых случаях, никто не спорит. Но люди профессиональные и учёные применять его для борьбы с болезнью проливом почвы не рекомендуют. Максимум обработка семян перед закладкой на хранение.
А далее каждый решает сам.
Но легального фундазола (беномила) в легальной продаже быть не должно. Информация где-то годичной давности. Может что и поменялось. Почитайте.
Вам нужен обязательно СИСТЕМНЫЙ фунгицид, поскольку гриб fusarium образует грибницу в тканях растения и закупоривает сосуды, тем самым сначала препятствуя снабжению части растения, а затем и всего растения.
Удачи! -
Да не сомневаюсь я в том, что при такой любви к изучению и любованию растениями и при том колоссальном терпении, которые имеют гуру бонсай, формируя годами и десятилетиями каждое растение, накопится опыт не только определения влажности без приборов. Я о том, что даже судя по количеству просмотров этой темы, она безусловно востребована, пусть даже и менее опытными людьми, равно как и таблица приведённая в ней. Точка.
-
Михаил, я спасал!!! от фузариоза сеянцы хвойных той самой смесью, о которой писал раньше.
Сверху брызгал ХОМ, Ордан или бордоску, а под корень смесь, прямо в один р-р.
Причём концентрацию делал такую: брал 1л воды, делил на 3 по 0,33, разводил каждого препарата в 0,33 как для 0.5л, и сливал вместе. То есть получалось, что концентрация каждого превышена в 1,5 раза.
Когда делал точно по инструкции, эффект был, но на мой субъективный взгляд, не так стабильно. Хотя слово "стабильно" к лечению таких болезней врядли применимо. По этой причине я предпочитаю превентивные обработки фунгицидом с инсектицидом и со стимулятором, сразу после перемещений растений, или добавлении новичка. Потом лечить сложнее. А не дай Бог и не одного.
Удачи Вам и здоровья Вашему мирту! -
Михаил, а Вы по возвращении мирта с дачи не обрабатывали мирт от возможных "безбилетных пассажиров"?
Может стОит провести обработку сразу инсектицидом с фунгицидом и стимулятором. Например актара/топаз(раёк и т.д.)/ циркон. Как мне кажется и для корней не будет лишним.
Я конечно не думаю, что влажность грунта, как на фото - постоянная.
А вот смена среды, начало отопительного сезона могли ослабить иммунитет и катализировать любую болячку.
Здоровья Вашему мирту! -
И всё же меня терзают смутные сомненья.
по фото маленького побега, да и большого складывается впечатление, что они не засыхают, а скорее "увядают ещё сочными". И на маленьком будто присутствует что-то напоминающее паутинку или белый налёт. Или только по фото такое ощущение? -
Уважаемый, Михаил, я прошу прощения, а он не слишком глубоко "закопан". Нижняя толстая на 2-ом фото - это же ветка? У меня лет 10 назад был похожий случай с лимоном. Оказался закопан на 10-12 см лишних(до первых корешков). Пересадил и через пару недель он оживился.
И ещё, а Вы не привезли какой-нить живности или грибочков на кроне? На фото не очень видно, но на маленьком побеге, как будто что-то похожее не то на клещика, не то на мучнистую росу(хотя сейчас в квартирах сухо для м.росы).
Спасибо. -
Спасибо Вам.
Для не очень опытных любителей растений любые реальные действия, подробно описанные, с фото, зачастую полезнее длинных, нудных теоретических описаний и статей, которые многие не читают вовсе. Что, впрочем, совсем не свидетельствует об их бесполезности.
Всё-же лучше сначала прочитать, а затем посмотреть, как это выглядит вживую.
А Вам, Александр, ещё раз удачи! -
Тогда всё ОК. Всё по плану. Простая перевалка с подрезкой(при необходимости) гнилых корешков.
Удачи. -
Вот, кстати, информация, косвенно подтверждающая, что зимнее содержание сосны обыкновенной при температуре выше +3 +5'С не позволяет ей пребывать в полном покое:
""Благодаря большой пластичности корневой системы, сосна способна расти на почвах самого различного плодородия. Корневая система сосны теплолюбивее, чем у других хвойных деревьев Сибири. По наблюдениям в Забайкалье, ее корни начинают расти при температуре +4 или +5 градусов по Цельсию, в то время как корни сибирской ели трогаются в рост при температуре 0 градусов, а корни лиственницы Гмелина при температуре от -0,3 до -0,5 градусов по Цельсию."
Источник: http://www.wood.ru/ru/opissos1.html -
Вот это, пожалуй, самое авторитетное мнение, из всех, прочитанных ранее о зимовке хвойных.
Почему-то я этот ответ упустил.
Надо будет попросить SK поделиться источником. Думаю будет интересно многим.
К сожалению 90 или даже 99% информации о процессах жизнедеятельности растений имеет весьма слабую или вообще отсутствующую научную базу. Как правило это чей-либо опыт. Вот только эти "опыты" так часто противоречат друг другу, что даже опытному растениеводу иногда сложно найти ответы.
А тут и про хлоропласты написано, да ещё и точные цифры температуры приведены.
Вот как эту "иголку" найти в таком огромном "стоге сена"??? Один вопрос - одна фраза в ответ. Ведь теряется столько времени, а эту "иголку" чаще не находят.
Большое спасибо.
Очень любопытно почитать издание, из которого можно почерпнуть подобную информацию. -
Уважаемый, Александр.
Ещё раз не за что, и ещё раз на здоровье Вашей любимице.
Очень хорошо, что не забываете про проветривания, после надевания пакета. Грибные болезни, возможно повредишие корни Вашего растения, активно развиваются во влажной среде. А периодическими проветриваниями Вы оберегаете крону деревца от похожей участи.
15 кг - это с бо-ольшим запасом. надеюсь Вы не собираетесь её пересаживать в ванну?
Кстати, Вы не написали, в новый контейнер будете сажать или в старый? И если новый, то какой он?
Барсик обязательно надо сначала проверить на "стойкость". То есть замочить в воде немножко гранул и посмотреть, не размокнут ли они в кашу за пару часов. Если всё Ок, то отсыпать нужное количество и просеять от пыли. Пыли бывает по разному - и много и мало. Вам нужны только гранулы. Из 15 кг, грамм 50 гранул натрясёте. это шутка.
В перевалке всё просто.
Только приготовьте или канцелярский нож или ножницы поострей для обрезки гнилых корешков(если будут). Обрежете, присыпьте слегка корни корневином или порошком угля( можно растолочь таблетки активированного), ставьте в контейнер с 2 см дренажного слоя и 1 см слоя субстрата. Засыпаете субстрат, слегка трамбуете, проливаете водой мелкоячеестой лейкой до чистой воды снизу, полили раствором корневина и спать.
P.S.
Держите рядом пульверизатор с водой или р-ром циркона(р-р циркона или эпина не хранится дольше 3-5 часов!). Если после вынимания корневого кома из старой плошки до установки в новую процесс затянется более чем на 2-3 минуты, тогда постоянно опрыскивайте корни, чтобы были всё время влажными. И когда засыпите новый субстрат не тяните с поливом, чтобы не засохли корни. -
Уважаемый, Владимир.
Вот ссылка на тему, в которой А. Дарусенков в 9-ом посте пишет об опыте зимовки хвойных в подвале. И не только он описал там результаты зимовки хвойных в подвале.
http://www.bonsaiforum.ru/forum/index.php?showtopic=141
Однако, справедливости ради, отмечу, что видимо когда у Андрея Дарусенкова появилась теплица, хвойные он старается больше времени содержать там. Фраза его была примерно такая :" поскольку наверное хвойные не любят очень долгого пребывания в темноте, я стараюсь держать их в подвале только в морозы".
Вот это видео:
Лично моё дилетантское мнение, что если есть возможность зимовать хвойным при свете, то конечно это лучший вариант. Говорить о полном отсутствии негативного воздействия подвальной зимовки, думаю тоже нельзя. И если этого не видно визуально, то не факт, что это так и есть, или что это не скажется негативно в будущем.
С другой стороны бонсай как таковой - это вообще не очень привычные для деревьев обстоятельства жизни. И уж если можно помочь дереву летом удобрениями или дополнительным светом, химией и т.д., то может оно и простит зимовку в подвале.
Но по логике вещей, хвойное, привыкшее зимой к минусовым температурам, зимующее при постоянном небольшом плюсе, скорее всего не впадает в полный сон. Поэтому, как мне кажется, в этих условиях свет ему нужен.
Так, что в общем, я с Вами, Владимир, согласен. А там, каждый решает сам.
Благодарю за внимание.
-
Уважаемый, Владимир.
Вопрос зимнего содержания хвойных в темноте, многих волнует.
Но опыт, всеми уважаемого Андрея Дарусенкого свидетельствует, что хвойные могут зимовать в подвале. И по его утверждению, без очевидных ухудшений.
Молодые хвойные вообще всю зиму под снегом проводят.
Возможно Вы знаете примеры негативных результатов зимовок в подвале, или может сами имели такие случаи.
Пожалуйста опишите.
А Вы, Сергей1989, тоже опишите условия в Вашем подвале. На форуме описан метод определения влажности:
http://www.bonsaiforum.ru/forum/index.php?showtopic=14217
Все привыкли к единому пониманию слова "подвал", подразумевая одинаковые условия. Так может дело в том, что в разных подвалах разные условия: влажность или температура, или наличие/отсутствие свежего воздуха?
И в итоге, выяснив отличия условий и результатов зимовки в разных подвалах, проявятся очертания "идеального, или удовлетворительного подвала" для содержания хвойных бонсай?
Хорошенькая у Вас сосенка, Сергей. Однако дома ей по-любому будет плохо, и в красивое растение дома она не превратится. Даже у многоопытных гуру бонсай нередко погибают хвойные, "живущие" дома.
Удачи Вам. -
Уважаемая, Ольга.
Не хочется Вас расстраивать, но это, с большой долей вероятности, заболонная или заболонно-ядровая гниль грибного происхождения.
Чтобы разобраться какой именно гриб поселился на акации лучше поискать эту информацию среди "пороков древесины акации". Деревце очень маленькое, тем более по фото я ничего утверждать не могу, разве только дам эту ссылку:
http://www.booksite.ru/fulltext/rusles/skrytporoki/text.pdf
И эту
http://www.abrasive.ru/lib/list/akatciya-belaya/ (Если это Ваша акация)
Сколько дерево может прожить с таким пороком - вопрос сложный. Нередки случаи, когда растение изолирует больные части внутри ствола и продолжает жить дальше. Но если эта гниль поразит камбий по кругу, как Вы понимаете, будет или сухостой или суховершинность(в зависимости от высоты отмершего кольца) с мало оптимистичной перспективой. Попытаться помочь дереву системными и контактными фунгицидами можно.
Спасибо и удачи. -
Уважаемый, Александр.
Раз уж Вы решительно взялись за свой бонсай, постараюсь по мере возможности сэкономить Ваше время в поисках информации и грунтосоставляющих.
По поводу жёсткости воды полностью поддерживаю Сергея. Осадок у кипячёной воды есть и его не используем. Очень жёсткая вода простым отстаиванием сильно не смягчится. Снег - хорошо, но Вам надо выбрать самый малозатратный по времени путь решения этого вопроса, реалистичный все 365 дней в году. Ведь хуже всего растения реагируют на смену обстоятельств содержания. Простой фильтр типа брита или аквафор нормально работает. По крайней мере у меня было так. Причём вода была очень жесткой и брита спасала. А если а Вас всего пара-тройка растений, то просто сливайте остающуюся кипяченую воду и не используйте 1-2 см у дна. Там видимый твёрдый осадок. Хлопья.
Далее горшок. Тут всё просто. Новый должен быть на 1-2 см шире и столько же глубже. Не более. То есть чтобы с боков можно было досыпать по 1-2 см нового грунта. Это если не разбирать корневой ком, а просто перевалить. Если разбирать(мне кажется Вам это не нужно), то можно оставить и старый. Только поднасверлить дырок в самых глубоких точках. Штуки 4.
Теперь субстрат.
1.Если есть керамзит с фракцией 4-6 мм это хорошо. С акадамой не заморачивайтесь. Акадама для бонсай профи, и то, скорее для избранных экземпляров. Барсика говорите нет. Жалко. Можно поискать просто цеолит(из него и делают барсик). Или просто поколите крупный керамзит. Только просейте потом от пыли. И вообще все компоненты лучше просеивать от мелких частиц.
2.Песок - для аквариумов в зоомагазине 1-3 мм. Никакой с улицы, из песочницы, строительный не годится. Он слишком мелкий. Да и грязный. Устанете промывать.
3.Кора сосны. Или купить или собрать самому с любой взрослой сосны. Несколько кусков можно отломать руками. Только не травмируйте дерево. Крепко держащиеся пласты не ломайте. Жалко птичку. далее пропарить в микроволновке минут 20(с чутком воды), поломать ручками или молотком, плоскогубцами до кусочков 3-5 мм.
4.Если найдёте кокосовый торф или субстрат или чипсы(всё один пёс) тоже пригодится. Попроще можно купить верховой сфагновый торф. Но только такой. Верховой и сфагновый. Тоже всё это размять до сыпучести и просеять от пыли.
5.Простой древесный уголь. Как для шашлыка. Тоже поломать на кусочки 1-5 мм.
Итого:
Керамзит или цеолит - треть.
Песок - треть.
Кора сосны - треть.
Уголь - немного. Около 5%.
Кокос или торф - тоже немного. 5-10%.
Пропорции примерные. Можно почитать раздел СУБСТРАТЫ на форуме и подкорректировать.
Перевалка:
Перевернуть Вашу плошку вверх дном, держа растение за ствол и аакуратно вынуть из плошки.
Осмотреть корневой ком, потянуть за самые тёмные по цвету корешки. Если легко рвутся и на месте разрыва такой же тёмный цвет, то постараться эти корешки отрезать до места, где будет на срезе светлая ткань. Но без фанатизма. Первый раз можно перепутать, принять всё за гниль и остаться с палочкой и парой корешков в руках. надеюсь у Вас 80-90 % корневой в поряде.
Далее насыпать в новый горшочек керамзит 2 см, сверху смешанный субстрат 1-1,5 см, поставить растень и постепенно, потряхивая горшок или трамбуя субстрат палочкой, как делают мастера бонсай в роликах, досыпать субстрат до верха, оставив 0,5-1 см до края горшка.
После чего поставить горшок над тазиком и тщательно пролить всё хозяйство обильным количеством воды. Желательно из мелкой лейки или бутылки с мелкими отверстиями в крышке. Но не полным напором из крана. Пока снизу не польётся чистая прозрачная вода. Если грунт слегка просядет, досыпьте до уровня горшка минус 0,5-1 см.
Потом полить небольшим объемом раствора циркона или корневина.
Фуф...Прям как сам пересадил.
Спасибо и удачи, Александр. Пишите, что будет получаться.
Помогите спасти бонсай
в Скорая помощь
Опубликовано
Белые жучки в почве, если продолговатые и быстро бегают - это вероятно "подуры". Появляются в больших количествах при избыточном поливе. Исчезнут, как только наладите полив. Почитайте на форуме об этом. Почва не должна быть постоянно влажная на поверхности. Она должна просыхать на один-два сантиметра(в зависимости от глубины плошки). Вставьте в грунт простую деревянную зубочистку. И раз в один-два дня вынимайте, и смотрите на сколько высох грунт вглубь. На сантиметр высох - полейте. Потом опять ждите, пока не просохнет на сантиметр сверху.