Приёмы формирования бонсай при помощи проволоки

[Сергей Кондратенко]

Оригинал статьи: http://www.bonsai.ru/seishi/wiring.html

 

ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БОНСАЙ С ПОМОЩЬЮ ПРОВОЛОКИ

 

Наряду с обрезкой, изменение положения и направления роста ветвей является основным приёмом формирования бонсай. И проще всего это делать при помощи проволоки. Иногда, только использование проволоки позволяет достичь желаемого результата.

 

В древности приходилось обходиться без проволоки

 

Давным-давно, когда проволоки ещё не было, даже в России, бонсай формировался, тем не менее. Для изменения положения ветвей использовали пальмовое волокно. С его помощью можно притянуть побег к мощной ветви, сблизить побеги, оттянуть ветвь (побег) вниз, закрепив оттяжку за выступающий корень того же дерева, край (основание) контейнера или за, закреплённые в почве, специальные закладные. Причём, вариант крепления к корням наиболее предпочтителен, т. к. при прочих способах крепления создаётся опасность смещения дерева относительно контейнера, с неизбежным повреждением корней. Направить ветви вниз можно просто подвесив на них что-нибудь. Более того, используя промежуточные растяжки, мы можем создать опорные точки (вернее линии) для крепления оттяжек. И, если бы проволоки не было и поныне, мы бы так и поступали.

 

Ура, мы изобрели проволоку

 

Как известно, проволока была изобретена (как и всё прочее) у нас, несколько позже беспроволочного телеграфа. Но за рубеж она попала, только, в конце XIX века. И, сразу же, её начали использовать для формирования бонсай.
Ведь проволока, по сравнению с прочими методами, наименее заметна на растении и этим во многом определяется доминирование этого метода. Вначале, использовали железную (стальную), несколько позже - медную и, с последней трети прошлого столетия - алюминиевую. Железную, как и медную перед использованием необходимо отжигать - накалять до красного каления и охлаждать. Причём, железную охлаждать нужно как можно медленнее, а медную - как можно быстрее, в воде. В обоих случаях результат один - проволока становится мягкой и легко обвивается вокруг веток. Правда, почти сразу после изгиба (в зависимости от его интенсивности, радиуса кривизны) проволока утрачивает гибкость в результате т. н. "наклёпа" и исправить неудачный виток бывает довольно трудно. Особенно, наклёп проявляется у проволоки большого диаметра (1.5-2мм). Железная проволока сейчас не используется, медная используется в странах третьего мира. Алюминиевая проволока для формирования бонсай выпускается специально, двух видов - белая и анодированная, коричневая. Толщина её от 1мм до 4мм с шагом в 0.5мм. В принципе, можно использовать любую алюминиевую проволоку (электротехнический обмоточный провод) подходящего диаметра. Если провод в ПВХ изоляции, или в какой-либо изолирующей оплетке, то снимать её не надо - это дополнительно предохранит кору от повреждений. Преимущество алюминиевой проволоки в том, что она, практически, не наклёпывается и может быть использована неоднократно; у неё, также, почти отсутствуют упругие деформации. По моему опыту, использовать лучше и медную, и алюминиевую проволоку. Для формирования ветвей, свыше 3мм толщиной, лучше использовать алюминиевую проволоку (при наличии). Для более тонких - хорошо отожженная медная будет не хуже. А, вот для нежнейших побегов, нескольких дней от роду, тонкий, до 0.5мм, медный провод незаменим. Причём, очень тонкую медную проволоку можно не отжигать.

 

Но, как её использовать придумали японцы

 

Чтобы вы сразу прониклись сознанием важности, описываемого на этой страничке, приёма формирования бонсай, приведу такую цифру : на формирование одного дерева, иногда идёт до 0.5 мили (!) проволоки.

 

Физическая суть использования проволоки состоит в следующем.
Скрепляя вместе пластичную проволоку и упругую ветку ( термин "ветка" условен, - это может быть и побег, и ствол, и, даже, корень) мы, затем, эту конструкцию деформируем в соответствие с нашими замыслами. Толщина проволоки выбирается такой, чтобы усилие развиваемое, старающейся вернуться в первоначальное состояние ветки, было недостаточно для деформации проволоки.
Из вышесказанного следует, что при этом совсем не обязательно обматывать проволоку вокруг ветки. Иногда, гораздо удобнее приложить проволоку с одной стороны ветки, и в нескольких местах скрепить их вместе обвязкой более тонкой проволокой или вервием. Этот приём особенно хорош в случае очень нежной коры или очень колючей ветви. Но, в общем случае, применяется именно обматывание проволоки вокруг ветки (хариганэкакэ-яп.). И не только ветки - иногда подобная техника применяется и для коррекции формы и направления корней. Имеются ввиду корни, выступающие на поверхности земли, которые, в идеале, должны равномерно, радиально расходиться от основания ствола.

 

Подходящее для обмотки время

 

Наилучшее время для обмотки - ранняя весна непосредственно перед тем, как почки начнут распускаться. В это время ветки наиболее гибки. Но, и зимой это можно проделывать с успехом. Зима является очень удобным временем для обмотки листопадных деревьев, так как на ветках нет листьев. При необходимости, обмотка может быть сделана в любое время года.

 

Выбор толщины проволоки

 

Выбор толщины проволоки зависит от нескольких факторов.
- От вида дерева. Есть виды с очень гибкой древесиной, побеги которых, буквально, можно завязать узлом (что некоторые, особо утончённые эстеты, и проделывают). А есть такие, которые согнуть почти невозможно (каркас, тисс).
- От возраста ветки. Даже при равной толщине, ветвь более взрослая сильнее сопротивляется насилию. Стволы поддаются проволоке только в раннем возрасте, хотя у многих хвойных они сохраняют гибкость довольно долго.
- От интенсивности планируемой деформации.
- От материала проволоки (её жёсткости).
Указать точное соотношение толщины проволоки и ветки, поэтому невозможно. Но диапазон таков - от 0.5 толщины ствола, до 0.1 толщины пятидневного побега лиственницы или вяза мелколистного. В любом случае, перед выбором проволоки попробуете ветку на гибкость. Через некоторое время опыт будет почти безошибочно подсказывать вам выбор нужной проволоки.

 

Мне представляется более предпочтительным, в случае сомнений, использовать более тонкую проволоку. При необходимости, когда вы убедились, что применённая проволока не обеспечивает требуемой фиксации, вы можете продублировать обмотку такой же, или более тонкой проволокой; при этом, витки вторичной обмотки должны вплотную примыкать к виткам первичной обмотки. Использование, в случае сомнений, более толстой проволоки чревато повреждением коры, да и более толстая (и, соответственно, жесткая) проволока потребует от вас больших усилий (сразу), что, опять же, чревато надломом ветки, т. к. сопротивление проволоки будет скрадывать сопротивление ветки.

 

Техника обмотки

 

При обмотке в период вегетации, растение предварительно нужно хорошо полить. Это придаст дополнительную гибкость древесине.

 

Начнём с основания. Как отмечалось, при помощи проволоки можно формировать и ствол. Очень важно закрепить один конец проволоки воткнув её как можно глубже в почву, рядом с основанием ствола, под углом в 45°.
Нужно иметь ввиду, что направление обмотки - по или против часовой стрелки имеет значение. При плотной обмотке, возможно не только изменение линии ствола (ветки) но и, в некоторой степени, вращение их вокруг оси, причём, в ту сторону в которую вы наматываете проволоку. Длинный побег можно развернуть на 180° и более. Это бывает необходимо в случае двурядного расположения листвы и побегов; и просто для ориентации части побегов в нужном направлении. Как правило, некоторое незначительное вращение ветки вокруг оси неизбежно при плотной её обмотке.
Длина проволоки должна быть, как минимум, в полтора раза больше обматываемого участка; лишнюю проволоку всегда можно откусить - так поступают зажравшиеся буржуи. Обмотка ведётся всегда под углом 45°. Только по величине этого угла, явно можно определить уровень квалификации исполнителя. Ствол обматывать нужно снизу вверх под углом, в те же 45°. Всегда имеет смысл , при необходимости, продолжить тем же куском проволоки обмотку ветви; таким образом начало проволоки обвивающей ветвь будет надёжно зафиксировано. Фиксацию проволоки для обматывания отдельной ветви нужно обеспечить, или несколькими витками вокруг ствола (если планируется изменение положения её относительно ствола), или вставив конец в расщелину ствола (развилку ветвей), или петлёй. При обмотке матёрых ветвей проволоку нужно укладывать плотнее, туго, но не чрезмерно, дабы не повредить кору. Усилие зависит от вида растения, возраста и толщины побега, а также от того, будете ли вы вращать ветку вокруг оси.

 

Иногда бывает необходимо изменить направление совсем молоденького побега. Причём, если вам уже ясно как, то делать это лучше сразу; недельного возраста побег закрепит новое положение очень быстро - две-четыре недели, и готово. Для этого используется самая тонкая проволока, как правило медная (и её, как уже отмечалось, можно не отжигать). В этом случае при обмотке проволоку не обязательно (а иногда, и не следует категорически ) плотно прижимать к побегу. Выглядит это, как спираль с внутренним диаметром в два-три раза большим диаметра побега, причём, выдерживать угол обмотки 45° в этом случае не обязательно, т. е. спираль может быть довольно вытянутой.

 

Удаление проволоки

 

Своевременное удаление проволоки, плотно прилегающей к поверхности коры, очень важно. Стандартным временем для удаления проволоки является осень (после листопада). Если, контрольный осмотр покажет, что проволока начала врезаться в кору (независимо от времени и срока) её необходимо удалить, невзирая на то, что желаемое положение ветки не зафиксировано; в этой ситуации после удаления старой проволоки нужно повторить операцию, но с укладкой новых витков в промежутки старых. Обычно, одного сезона бывает достаточно для фиксации нового положения ветки. Оставлять проволоку более чем на полгода, как правило, нецелесообразно. Что касается медленнорастущих деревьев, как например, сосна или можжевельник, проволока может не удаляться в течении нескольких лет. Но переодический контроль необходим. Проволока, наложенная на основание ствола для его утолщения и имитации скрученности, может быть оставлена на гораздо более продолжительный срок, т. к. целью её наложения и является, именно, глубокое врезание её в кору и, даже древесину.

 

Техника удаления проволоки на её родине несколько отлична от таковой в заморских странах. Расточительные буржуи (в отличие от нас, совсем не заботящиеся о грядущих поколениях) удаляют проволоку попросту перекусывая каждый виток-два специальными кусачками. Специальность их (кусачек) состоит в очень коротких (до 5мм), тупоносых (не травмирующих кору) лезвиях и очень длинных ручках, что обеспечивает минимальное усилие резания и легкое проникновение в глубину кроны. Дальнейшее использование проволоки, после такового с ней обращения, малоперспективно. Но зато растение не травмируется вовсе.

 

Бережливый соотечественник которому довелось заполучить толику специальной проволоки (особенно анодированной) трясётся над ней, как Кощей, и мечтает передать её в целости потомкам. Ни о каком разрезании её, и речи быть не может. Более того, если кусок проволоки, в процессе обмотки, оказывается немного длиннее, чем нужно, обрезать её тоже не следует - лучше слегка изогнуть её в ту сторону, где она не будет мешать; и так оставить до удаления.
Снимать такую проволоку нужно осторожно разматывая её, начиная с кончиков веток, к стволу и вниз, в порядке обратном наматыванию. При этом, её ещё можно немного вращать вокруг оси, дабы компенсировать её скручивание во время обмотки. Снятая таким образом, и аккуратно распрямлённая проволока может служить вам ещё долгие годы.
Все мои запасы проволоки получены таким путём. Несколько лет назад, Крейг, будучи в Москве, демонстрировал формирование огромной туи, и намотал на неё, при этом, такое количество проволоки, что после того, как туя благополучно помре, и мне эта проволока была пожалована Белоусовой, аккуратно размотав её, я обеспечил себя на несколько лет.

 

Если проволока не успела врезаться в кору, растение , как правило, при неспешном разматывании не травмируется. Иногда, особенно в развилках ветвей, приходится, таки, разрезать проволоку и удалять по частям, но такая необходимость возникает очень редко.

 

Всё это, безусловно , не относится к медной проволоке. Поскольку, это, как правило доступные, даже у нас, обмоточные провода, то резать её можно и нужно нещадно. Тем более, что, уже при толщине свыше миллиметра, она заметно наклёпывается и разматывается крайне неохотно. Разрезать её можно любыми подходящими кусачками с хорошо режущими кончиками. Очень хороши, бывшие одно время в продаже, отечественные кусачки с твёрдосплавными наварными лезвиями.

 

Некоторые рекомендации

 

Старайтесь использовать обмотку как можно меньше.

 

Чем моложе ветка, которую вы подвергаете этой процедуре, тем больше надежды на успех.

 

Для тренировки можно найти неподалёку от дома растение того же вида (или близкое по характеру древесины) и обматывать его, пока проволока не кончится.

 

Особую осторожность следует соблюдать при работе с фикусами, клёнами, яблонями. Если ветка надломилась, не паникуйте - наложите шину (при этом удобно использовать липкую ленту) и обработайте место излома клеем БФ-6. Главное, при этом обеспечить неразрывность, хотя бы узкой полоски коры, соединяющей оба фрагмента ветки.

 

Здесь необходимо отметить, что обмотка растения - вещь очень деликатная и интимная, и раньше японские мастера никогда и никому не показывали растение в таком состоянии. Только после окончательного удаления. Сейчас, в связи с общим падением нравов, это правило практически не соблюдается и, иногда (очень редко), доводится заметить ветку с неснятой проволокой, даже на растении, выставленном на серьёзной выставке...

 

Категорически не рекомендуется использовать для формирования бонсай колючую проволоку.

 

25 июня 2001 г.