SK

А второе на цефалотаксус смахивает. Бургонь, тис никогда не бывает опушенным.

Лиственницы уж пару лет, как загублены ретивыми ухаживальщиками - оставлял на чужое попечение во время отъезда. Хвойных я, действительно, много нарастил в свое время. И еще с большим удовольствием наращу, если достойные семена в руки попадутся. Но пихту - нет. У меня были сеянцы пихты сибирской, так я их в итоге кому-то задарил. Аналогично, и саженец пихты бальзамической Нана. Не бонсайное растение абсолютно. Пихта должна расти на воле без вмешательства человека с кусачками. Собирать семена в ГБС почти бесполезно - они пустые на 99,9%. Если очень сильно хочется, можно купить семена в Агбине -

Я тоже считаю, что это тис.

У пихты шишки рассыпаются прямо на дереве. Падают только недоразвитые. А те шишки у молодых пихт корейских, до которых можно дотянуться, имеют пустые семена. Как и у многих хвойных пород, полноценные семена начинают завязываться только у достаточно взрослых деревьев. Сейчас купить пихту - не проблема.

Может, лучше просто укоротить? Все равно, толщина этой ветки близка к критической. Вяз почки пробуждает очень легко.

И тем не менее, кучу раз столкнувшись с самыми разными "безошибочно определенными" растениями, невольно начинаешь осторожничать в оценках Удачи!

Есть, и этот опыт отрицательный. Использовались сеянцы садового граната, четыре штуки. В местах, где они были заплетены максимально плотно, возможно, срастание и произошло, хотя я в этом до сих пор не уверен. Но самое главное, суммарная толщина заплетенного ствола не отличается принципиально от толщины стволов одиночных гранатов из того же посева. Раритетное фото из махрового 1996 или 1997 (уже и не припомню) года: Это уже 2002 год: Ну, и далее в том же духе

Гранаты отводятся очень быстро и хорошо - причем, толстые ветки дают лучшие корни, чем тонкие. Я бы удалил обе ветки (с отводкой или просто отрезать), а после отрастания массы молодых побегов сделал бы новые корни чуть выше существующей корневой системы. Можно под некоторым наклоном, это Вы уже решите на месте. В существующем виде ни корни, ни ветки для формировки не подходят - не интересны. Гранат нарастает исключительно быстро, поэтому не нужно опасаться радикальных действий. Лучше уж один раз отмучиться, чем потом годами пытаться (причем, малоуспешно) исправлять имеющиеся недостатки. Есл

Лучше выложите пару фотографий, потому что словесного описания явно недостаточно. Если Вы определяли деревья только по книгам, то вполне могли и промахнуться.

Eva, я бы Вам посоветовал обрезать веточки примерно наполовину, чтобы простимулировать ветвление от самого низа ствола. А после этого уже оставить для обрастания, как предложил Виктор. Если Вы его сейчас оставите без обрезки, в следующем сезоне почки на стволе будут пробуждаться сложнее.

Такой состав больше подходит для цветущих/плодоносящих. Поищите, чтобы количества азота/фосфора/калия были примерно равны. Концентрацию давайте вдвое меньше, чем по инструкции - это более менее стандартное правило.

А я бы сказал, что пропаривание грунта - совершенно ненужная и бессмысленная операция. Уж столько раз это обсуждалось, и эксперименты ставились разными компетентными товарищами. Достаточно его просушить, и можно использовать. Плесень в пакетах с грунтом обычно появляется, если грунт слишком влажный. Например, при зимнем производстве производителям лень сушить торф, вот они и фигачат в пакеты насыщенную водой массу. А она потом, естественно, плесневеет. Никаких проблем для растений это не создаст. В отличие от пропаривания, убивающего прежде всего, полезную микрофлору. Вредные грибы легко за

Можжевельник чешуйчатый Blue Star. Деревом он, конечно, не будет, т.к. это карликовый сорт. Постоянно поднимая ветки и фиксируя их, можно получить невысокое деревЦе Это одно растение. Копните поглубже, там еще может оказаться общий стволик - эти можжевельники обычно сильно заглубляют при посадке в горшки. Если ветвление начинается от самого основания, то можно попробовать сделать стиль сдвоенный ствол. ОтрезАть все нижние ветки, пожалуй, не стОит.

Ну, то дерево совсем для другой цели и для другой аудитории было предназначено. Поэтому не стОит рассматривать его, как мастер-класс. Я бы укоротил верхушку на высоте двух третей ствола, а ветки вообще пока не трогал. Буквально за пару-тройку лет хорошего разгона (а если есть возможность высадить дерево в открытый грунт - то вообще будет здорово) и ствол приобретет приятную толщину и определенную сбежистость, и ветки разовьются в достаточном для выбора количестве. Вот тогда, как говорится, Вам и карты в руки.

По-моему, слишком радикально. В предполагаемом размере листья будут непропорционально велики. Я бы предложил такой вариант обрезки, а окончательную высоту планировал в отмеченном диапазоне. Так деревце будет смотреться более пропорционально, а у Вас сохранится достаточное пространство для маневра.

Я бы все же новые корни сделал - старые, на мой взгляд, безнадежны, и не стОит на них время тратить. Но прежде имеет смысл пересадить дерево под небольшим наклоном, чтобы ствол выходил из земли не совсем вертикально. Левую ветку можно уже полностью удалять, иначе будет слишком выраженная ступенька в месте перепада толщин, а правую - укоротить минимум наполовину, чтобы пробудить большое количество почек в нижней части ствола. Они станут новыми "разгонными" ветками.

В Химках.

В OBI постоянно продается такой мелкий керамзит. Как раз на прошлых выходных затарился очередной партией.

Как-то растение на фото не очень на облепиху похоже... Если брать полудикие древовидные формы, то, возможно, что-нибудь и получится. А с низкорослыми садовыми, на мой взгляд, смысла нет связываться.

В свое время из любопытства много экспериментировал с глиной. Печная тяжелая глина, высушенная на солнце и измельченная, довольно долго сохраняет форму в субстрате, но деревья обязательно нужно каждый год пересаживать, иначе начинают портиться корни. Поэтому ответ однозначен: никакой глины. Если нет под рукой акадамы - ничего страшного. И без нее все отлично растет. Например, используйте такой состав субстрата: просеянный торфяной грунт из магазина - 50-60%, крупный (2-3 мм) песок - 15-20%, вермикулит - 15-20%, измельченный древесный уголь - 5%. И никаких проблем.

Я солидарен с Jur'ом - не стоит это дерево таких денег. Толщина ствола и возраст отнюдь не компенсируют существенные и трудноустранимые недостатки.

Нежелательно, опять-таки из-за слишком мелкого размера составляющих его частиц. Низинный торф используется обычно, как добавка к почве или компосту в открытом грунте. В контейнерной культуре он не нужен.

Так и есть. Очевидно, спрос все-таки недостаточно высок. Придется пользоваться интернетом. Кто-то недавно выкладывал ссылку на интернет-магазин с возможностью доставки в Россию.

Если очень хочется, можете подкормить удобрением меньшей концентрации, чем обычно. Просто, поверьте, никакой разницы в своем вязе Вы все равно не увидите.

Поскольку корней там практически нет, то лучше еще раз пересадите в минеральный субстрат. Древесный уголь любой подойдет. "Живую землю" и подобные грунты вообще не нужно использовать по многим причинам. В частности, там очень велик процент содержания мелких, пылевидных частиц, что нежелательно. Также там часто встречается плесень, гниющий мусор и живые черви. Берите любой обычный торфяной грунт, без всяких червей. Я в последнее время использую Селигер-Агро для фикусов и вполне доволен.