sems

Хочу спросить совета у людей опытных. Ситуация следующая. Мирт наростил в отводке мощную корневую - от ствола отходят корни диаметром более 4 мм, но есть корни, которые только появились прямо над мощными корнями. Казалось бы можно отделять, но боязно, да к тому же хочется, чтобы оставшийся после отделения пенек вновь принялся. К тому же мирт собрался цвести - десятки бутонов. Вопрос в следующем: Когда лучше отделить: сейчас, после цветения, после впадания в спячку осенью (непосредственно перед искусственно устроенной ему весной в квартире) либо вообще до следующей календарной весны подождат

Павел, с Днем Рождения! Добра, здоровья, успехов на всех фронтах!

Спасибо Александр, будем пробовать... В отношении прочности имелось в виду характеристики механической прочности (изгиб, удар и т.п.). В жизни всякое бывает: неловко повернулся, задел чем-нибудь, упало... Жалко, если изделие пострадает и придется все переделывать. В продолжение темы прочности и вообще "эксплуатации" изделий. Прошло определенное время, втечение которого ландшафты использовались по прямому назначению, можно подвести некоторые итоги. 1. Свою функцию изделия выполняют, в т.ч. в условиях влажности (на оливке 2 раза в день "заливаю" мох на хребте композиции), повышенной температ

Александр, я тоже хочу попробовать эту технологию, поэтому несколько вопросов, если можно. 1. Какое количество ПВА (хотя бы примерно) добавлялось в раствор? 2. Проводились ли прочностные испытания готового изделия? Если да, то какие результаты? (в частности интересует хваленая прочность 600-го). 3. Проводились ли гидроиспытания, результаты? Спасибо.

Еще ракурс:

На типа черном фоне, другого, увы, не нашлось:

Немного доработал композицию, придав можжевельникам "направление" под порыв ветра. Не знаю насколько хорошо получилось, но в любом случае роща смотрится гораздо интереснее чем раньше, появилась динамика. На двух больших деревьях больше 6 метров проволоки намотано Неделю формировал с перерывами на кофе Маленькие можжевельники прижились, несмотря на категорическую обрезку в сезон (ттт). Вот с фотографированием проблемы - на светлом фоне отображается тень от вспышки, а хорошего черного фона нет, надо искать. Поэтому на фото растения выглядят совсем не так, как в жизни, а жаль Что не так в ко

Думается, что можжевельник залит. Поливать по графику нельзя. Поливается только тогда, когда просохнет верхний слой грунта. Можжевельник в комнате жить не будет. Его место - на балконе с притенением от прямых лучей солнца. Свежий воздух - лучшее средство от всех неприятностей, особенно для хвойников. Надо озадачиться прохладной зимовкой (если доживет) - в комнате зимой не жилец. А если переживет зимовку - пересадить следующей весной. Читайте Форум - все это неоднократно написано.

К вопросу об Уставе. Извините, но со своей, региональной точки зрения. Поскольку Клуб является национальным, соответственно его деятельность должна осуществляться на всей территории страны, ну или пока, по крайней мере, там, где есть энтузиасты, готовые взять на себя такие функции. В этой связи предлагаю в Устав Клуба включить пункт о том, что Клуб может иметь филиалы/отделения в регионах. Региональные отделения, при общей координации Головы, будут проводить работу. Иначе в регионах так и будет полнейший застой. У Павла хорошая идея по поводу сайта, там можно выложить ссылки на региональн

Игорь, думаю, что правильно макушка направлена. Скелетные ветви выбраны. Ствол очень красивый кстати, а если будет выше, пропорции испортятся. Я бы оставил в такой высоте, развивал бы скелетные ветви. А листья можно просто удалять те, которые растут на нижней стороне ветви и смотрят вниз. ИМХО, конечно.

теперь понял о чем речь Думаю, это зависит от расположения ветви в кроне, ее длины и того, что Вы хотите получить в результате. Каскадную ветвь, вероятно, лучше формировать в 1 варианте, а в кроне 2 вариант будет предпочтительнее.

В данном случае Вы спрашиваете о том, в каком стиле формировать: 1 вариант - прямостоячий, 2 вариант - метла. А как лучше - только Вам решать.

Но со временем они значительно утолстятся и одна вполне может быт выбрана на роль лидера. А может стОит уже сейчас выбрать одну, наиболее подходящую, чтобы не конкурировали. Думаю, есть смысл придать им нужное направление, а пень - снова в открытый грунт. ИМХО, конечно.

Посмотрите здесь: http://www.orlandobonsai.com/?cat=167&lang=ru

Серисса, похоже.

Ирина, отличный материал (это я про технику прививки)! На Форуме такие вещи представлены достаточно скудно. Фикус тоже неплох, теперь вероятно над ветвленим работать будете? На камень его тоже Вы сажали? Чтож, будем ждать от Вас новые репортажи на данную тему, только с кленами, например. Вероятно, удачная попытка вселила сил и уверенности, можно попробовать привить что-либо более сложное.

Сейчас надеюсь, что маленькие не здохнут, выживут... Если все нормально, они пообрастут, а большие надо уже прореживать... Еще один ракурс:

После приобретения еще трех маленьких Стрикт было решено сделать рощицу... Итак, представляю свою первую попытку сделать рощу. К слову сказать, вопреки имеющемуся мнению, по поводу проблематичности изменения направления роста ветвей с помощью проволоки у данного можжевельника, могу сказать, что это не так - вчера снял проволоку с двух больших растений, которая была наложена в марте и ооочень сильно местами вросла в древесину, ветви остались в приданном им положении!!! Три маленьких можжевельника - новые, вчера сильно их порезал, но корневую не трогал, только размял руками ком, чтобы можн

Да сажайте их в стандартную смесь (все классически: хороший дренаж на дно, смесь сверху). Бонсайница здесь абсолютно ни к чему, горшок слишком большой тоже пока не нужен, чтобы лишняя земля не закисала. Корни можно припудрить угольной пылью и корневином, ветви пока не трогайте, листьев итак почти нет. После посадки - мешок на голову, т.е. пакет на крону для увеличения влажности с проветриваниями. Беречь от прямых солнечных лучей. Насчет заразы не уверен, что это зараза, хотя м.б. В любом случае, я бы посадил и понаблюдал пару недель, а потом уже планировал следующие шаги.

Извиняюсь за длительное отсутствие. Отвечаю. Изделие ведет себя спокойно. Не впитывает вообще. По длительности срока службы ничего не могу сказать, пока столько не прослужили. Еще насчет впитывания. Практически любой цемент впитывает воду. Если Вы внимательно читали, то в постах говорилось о том, что готовое, окрашенное изделие покрывается гидроизолирующей пропиткой по цементу, разведенной до минимальной концентрации. На несколько слоев (2-3) с промежуточной сушкой. Правда, это придает небольшой глянец. По состоянию на сегодняшний день проблем нет. Поливаю так, что течет из всего дренажа, и

Андрей, а сколько потенциальных каменных плит под рощи в качестве дорожки выложены!? А вообще здОрово!

А зря, Александр, что не стали развивать эту тему - очень интересная. Книжку эту я пытался заказать на амазон.ко.юк., они мне вежливо отказали, мол, не можем вам отправить (в подтексте я прочел - в вашу северную глушь) Александр, а Ваш экземпляр не продается? Кстати, в этой книге, в качестве красителя предлагается использовать "chinese watercolors" - насколько я понял, это обычные акварельные краски, так ли это? Если так, чем они предлагают защищать их от воды? Для меня этот вопрос решен, просто интересно, чем они это делают. А вообще, использование сетки мелкоячеистой - отличное решение про

Пробовал. Результат значительно хуже, чем с цементом- прочность на изгиб очень низкая. Попробуйте поэкспериментировать, может у Вас лучше получится. Вынимается. Для этого и нужен разделительный слой из вазелина. Чтобы изделие легко снималось с формы, стенки последней должны иметь хотя бы небольшой угол к вертикали. Хотя, некоторые формы м.б. и одноразовые, т.е. их приходится ломать при извлечении, например как у моей оливки. http://www.bonsaiforum.ru/forum/index.php?...=2899&st=15 А такие, как у туи, очень легко снимаются.

В данном случае целлюлоза нужна для создания микроарматуры и увеличения прочности изделия. Результаты с газетой и туалетной бумагой одинаковы, а затраченное время - меньше. Приимущества вазелина в том, что он жирный и не высыхает длительное время, а мыльный раствор высохнет моментально.

Вторая работа - блюдо для saikei. Длина - 55 см. С арматурой в виде шести стальных прутов диаметром 2 мм, уложенных в раствор вдоль блюда. Сейчас на этом блюде оливка стоит, тоже ее показывал.