HomoCredens

Активного участника форума с Днем Рождения! Успехов во всех начинаниях!

В моем случае это погреб на даче, где я зимой появляюсь 1-2 раза.

Несколько лет назад вопрос темной и светлой зимовки хвойных обсуждался на форуме. Повторю свое мнение на этот счет. Темная зимовка не желательна, но не является фатальной. Скорее всего минус в том, что мы убираем деревья в подвал на зимовку заранее, не дожидаясь минусовой температуры, тем самым сокращая период вегетации хвойных иногда на 2-3 недели. В этот период деревья в открытом грунте обычно продолжают запасать пластичные вещества в корнях. Ранней весной эти запасы используются для открытия заложенных в прошлый год почек и пробуждения спящих. Чем меньше запасных питательных веществ, тем м

Зачем же так категорично, тем более не предлагая никаких альтернатив?

А вот тепличные хозяйства чегой-то об этом думают ).

Это зависит от того, как смещен баланс потребления кислорода и углекислого газа. Если зимой дерево ощущает нехватку света, у него превалируют дыхательные процессы. Кислорода потребляется больше, чем вырабатывается углекислого газа. В краткосрочной перспективе ничего страшного, в долгосрочной - дерево не дает прирост, захиревает. Если условия содержания правильные, то фотосинтез всегда в разы активнее, чем дыхание. Дерево потребляет атмосферный углекислый газ и выделяет кислород. Так что вентиляция решает в обоих случаях одну и ту же задачу - при нехватке углекислоты доставляет ее, при нехватке

Понятно. То, что ты написал выше - с вырезанием "пятки" под основание ствола я практиковал. В частности на вязе, который ту недавно показывал. По моему мнению, этот способ работает, го дерево должно быть очень выносливо и неприхотливо, чтобы не загнуться. Принцип декоративности небари такой-же как и у ветвей первого прядка. Они должны равномерно распределяться по поверхности почвы вокруг основания ствола, иметь сбежистость и желательно "ветвление" второго, а то и третьего порядка.

Наверное вопрос не в том как сформировать красивое небари из поверхностных корней, а как как получить эти самые поверхностные корни?

Алена, загляните в раздел "Статьи" этого форума. Там все разжевано.

С очередным Днем Рождения одного из старейших бонсаистов России! )))). В наших реалиях это не шутка ))). Михаил, доброго здравия тебе и твоим питомцам!

Игорь, при следующей пересадке я бы немного заглубил дерево и замульчировал субстрат вокруг основания ствола с тем, чтобы получить боковые корни, которые со временем будут способны заместить нынешние, явно переросшие. Если ничего в этом отношении не предпринимать, то корни будут и дальше утолщаться.

Евгения, это дерево все годы зимовало без каких-либо укрытий в открытом грунте. Уже в приличном возрасте после пересадки в контейнер я его на зиму начал убирать в неотапливаемую пристройку на даче. Температура там такая же, как на улице, но есть защита от ветра. Проблема с Вашим трехлеткой может быть, если горшок маленький по объему. В этом случает действительно лучше прикопать или убрать куда-то от ветра.

Почвы? Нет, не провожу.

Наталья, отвечаю с опозданием, но может быть еще чо-то можно сделать. Очень жаль, что продавец не дал Вам советов по содержанию деревца. В это время года можжевельник должен содержаться как раз при пониженной температуре, не выше + 10-12С. У него, как у всех деревьев, должен быть период покоя. Вместо эого Вы по-незнанию, пытаетесь активизировать его жизнедеятельность. Убрать белый налет можно вместе с сухими веточками обрезкой, на живых веточках - ватным тампоном, смоченным в растворе фунгицида. При размещении в прохладных условиях сократить полив во избежание загнивания корней. Не подкармлива

Учитывая, что в природной почве влияние полезной и патогенной миклофлоры сбалансировано, не вижу смысла смещать этот баланс в какую-либо сторону обработками.

Учитывая, что в природной почве влияние полезной и патогенно

Игорь, ствол интересный. И субстрат, судя по виду, правильный.

Ок! Понял. Спрошу через год ).

Скажите, коллеги, а что, мода на безземельный/неорганический субстрат уже прошла?

Есть и с одним, и с тремя. Этот - с двумя ).

Понял в чем ошибка. Возраст спутал с другой лиственницей. Срез зарос за три года. Соответственно, левому стволу столько же.

Лиственница японская. Выращена из семечка в 2010 году. Примерно в 2003-м после очередной обрезки в основании появился побег, который позволил со временем продолжать формирование в двуствольном стиле. Основной (правый ствол) к тому времени требовал замещения, т.к. довольно сильно утолщился. След его присутствия - заросший срез. Весной этого года оба ствола пришлось перевершинить. На фото это тоже видно. Года три-четыре продолжу разгонять дерево в "жирном" субстрате, в меру всех сил сдерживая рост ветвей. Пока что заниматься ими смысла нет. Очень быстро перерастают, при том, что два раза в пери

Вяз посажен глубоко. Стенки у горшка высокие. Совсем сбоку не видно основания. Вот такое ещё есть фото

Спасибо, Сергей. Какие мысли по-поводу контейнера? Форма, цвет... Не могу определиться.

Ещё больше потолстел. Активно заращивает срезы. Весной планирую закончить разгонку, пересадить в менее питательный субстрат, придав ему более вертикальное положение.